Рассмотрим методику самостоятельного изготовления межблочного кабеля ориентированного на применение в составе звуковоспроизводящего тракта высокого класса. Кабель изготовленный по нижеприведенной методике вполне может избавить Вас от необходимости приобретения дорогого интерконнекта промышленного изготовления. При соблюдении рекомендаций данной методики, кабель изготовленный Вами вполне может соревноваться со своими аналогами промышленного изготовления превышающими по стоимости 200$ и выше.
Что лучше — купить межблочный кабель или сделать его своими руками?
Конечно, проще всего пойти в магазин и приобрести готовый межблочный кабель. Но в реальности у человека, после покупки динамиков, усилителей и прочей автозвуковой аппаратуры, обычно остаётся не так уж много средств. Поэтому иногда даже покупка среднего «межблочника» выходит за рамки бюджета.
Если же купить дешёвый кабель, особенно из тех, что продаются в наборах для подключения усилителей, его качество может оказаться ниже допустимого. Кроме того, готовые кабеля имеют несколько вариантов стандартной длины, что не всегда подходит для конкретного автомобиля.
В изготовлении межблочного кабеля своими руками есть множество преимуществ. В первую очередь, это более высокое качество, по сравнению с готовыми вариантами из магазина. При этом цена такого кабеля будет существенно ниже. Если же для изготовления использовать максимально качественные компоненты, можно получить кабель, сравнимый с дорогим hi-fi или hi-end. Кроме того, делая «межблочник» самостоятельно, можно изготовить его ровно такой длины, которая вам нужна.
Выбор материала проводника
Начнем с медной моножилы. Для этого нам придется пойти в один из линейных цехов связи (присутствуют в любом городе) и завязать знакомство с человеком который согласится за определенную мзду презентовать нам отрезок магистрального телефонного кабеля в свинцовой оболочке. Этому человеку нужно, растолковать, что необходим кусок газонаполненного кабеля в свинцовой оболочке внутри которого находятся медные одножильные проводники диаметром 0,7-0,9мм (есть различные модели кабелей данного исполнения) в бумажной изоляции. Очень желательно, чтобы кабель был постарше (70-80годов изготовления). На самом деле для наших целей достаточно взять несколько жил, которых в линейном цеху обычно в достатке. Очень важно, чтобы все доставшиеся нам проводники сохранили взаимную ориентацию, такую же как и внутри свинцовой оболочки, т.е. не нужно отдельные из них разворачивать на 180 градусов относительно друг друга. Этот принцип необходимо соблюдать и до конечного момента изготовления готового кабеля, т.е. нужно пометить какую либо сторону проводников с которыми мы будем работать. Длина жил требуемая для наших целей рассчитывается по формуле: “длина моножилы” = (“длина готового кабеля”/0,86)-2см.
В качестве наилучшего варианта, я бы рекомендовал кабель F-YAY производства Meinhart Kabel Gmbh, который предпочитаю сам, но, боюсь, Вам он будет недоступен.
См. – https://www.meinhart.at/kataloge/produkte/file117.htm
Если у Вас нет никакой возможности найти медную моножилу из кабелей связи, то в качестве альтернативы можно использовать проводники из ниже перечисленных кабелей:
1)кабель марки J-Y(ST)Y c диаметром моножилы 0,8мм производства LAPP Kabel. Бывает разновидностей – 1х2х0.8мм, 2х2х0.8мм, 4х2х0.8мм, 6х2х0.8мм, 10х2х0.8мм, 20х2х0.8мм. см. https://www.lapprussia.ru/perl-bin/index.cgi?card=39366&razdel=6&lang=ru ; 2)Helukabel марки J-Y(St)Y Lg, диаметр моножилы 0,8мм. см. – https://www.abn.ru/catalog/helukabel/j-ysty.shtml ; 3)Helukabel марки A-2Y(L)2Y, диаметр моножилы 0,8мм. см. – https://www.abn.ru/catalog/helukabel/a-2yl2y.shtml ; 4) Helukabel марки A-2YF(L)2Y Bd, диаметр моножилы 0,8мм. см. – https://www.abn.ru/catalog/helukabel/a-2yfl2y.shtml .
Данные кабели используются для разводки датчиков и устройств пожарной сигнализации, либо телефонной сети, поэтому их много, кто продает (в Москве вообще не проблема), достаточно дать запрос в Яндексе: например, “J-Y(ST)Y”.
Хорошо подходят для наших целей кабели производства Klotz:
1) модели J01… с моножилой 0,8мм – см. https://1-cable.ru/model.php?gid=10902-01 ; 2) модель JE1800. – см. https://1-cable.ru/model.php?gid=10903-01 ; 3) модель JE28… – см. https://1-cable.ru/model.php?gid=10903-02 ; 4) модель JE5800. – см. https://1-cable.ru/model.php?gid=10903-03 ; 5) модель JE68… – см. https://1-cable.ru/model.php?gid=10903-04 .
Запасной, но вполне качественный вариант от отечественного производителя:
1) КМВВ 1x2x0,75мм или 2x2x0,75мм; 2) КМВЭВ 1x2x0,75мм или 2x2x0,75мм; 3) КПСВВ 2х2х0,75мм или 2x2x0,75мм; 4) КПСВЭВ 2х2х0,75мм или 2x2x0,75мм.
Эти кабели легко найти в фирмах занимающихся пожарной сигнализацией. См. – https://www.elsvik.ru/articles/kmvv.html .
Впрочем, можете сами поэкспериментировать с подбором медной моножилы, но в любом случае необходимо выбирать кабели исполненные из бескислородной меди (OFC, OF-OK, OFE-OK, отечественные марки меди М00, М0Б, М0 ) с максимально гладкой поверхностью (без царапин и повреждений).
Как сделать межблочный кабель своими руками? Вот краткая инструкция:
1. Купить необходимые компоненты:
— RCA-разъёмы (они же «тюльпаны»).
— сам межблочный кабель.
— термоусадочную трубку разных размеров, — гофру или кабельную оплётку.
RCA-разъёмов надо по два, на каждый канал. То есть, если к головному устройству подключается 2-канальный усилитель, а расстояние между ними 1 метр, то необходимо 2 метра микрофонного кабеля и 4 RCA-коннектора.
Хорошие результаты можно получить, приобретая микрофонный кабель компаний Canare, Klotz.
Коннекторы RCA — фирмы Neutric или любого другого, известного своим качеством, бренда.
Микрофонный кабель нужно взять с небольшим запасом, помня, что на каждый канал усиления должен идти отдельный кабель.
2. Подготовить инструменты и материалы для пайки, а также рабочее место с хорошим освещением. Инструменты стандартные:
- паяльник,
- флюс,
- припой.
Также понадобится острый нож, термофен или обычная зажигалка.
3. Сначала нужно зачистить концы кабеля. Для этого надо аккуратно надрезать изоляцию и удалить её. Под ней окажется экранирующая оплётка. Её срезать не нужно, а следует немного расплести и собрать в отдельную скрутку. Потом надо снять изоляцию с двух центральных жил.
4. Перед тем, как припаивать RCA-разъёмы, необходимо надеть на кабель оплётку или гофру (если вы будете её использовать), а также «термоусадку», а то потом это делать будет поздно.
Термоусадочных трубок может понадобиться две или три штуки, в зависимости от конструкции разъёма. Например, два кусочка — на центральные жилы, и другой, чуть потолще — на внешнюю изоляцию и RCA-разъём.
5. Потом нужно облудить медь проводов. Для этого используют канифоль или флюс, а потом — припой.
6. После этого надо припаять одну из центральных жил к сердечнику разъёма. Вторую центральную жилу, вместе со скруткой из экранирующей оплётки, припаивают к «юбке» RCA-разъёма, которая является «землёй».
Процедуру следует повторить с другой стороны кабеля. Только при этом «экран» к «земле» паять уже не надо. Конечно, можно его не припаивать вообще, но эта процедура способна значительно уменьшить количество наводок.
7. Последний этап — одевание термоусадочных трубок, их усадка с помощью технического фена или зажигалки, навинчивание колпачков RCA-коннекторов. Все, межблочный кабель готов!
Самодельный аудио кабель Jack — RCA. HI-END за 5$ ?
В продолжение предыдущего обзора об аудио кабелях. Рассчитано на НЕ подготовленного читателя. Кратко – свои задачи выполняет, внешний вид классный, к покупке рекомендую. Бюджет 2 х 2,5$
.
Для профессионального использования в предыдущей теме тов. trautwein рекомендовал разъёмы Neutrik, Amfenol, Switchcraft, полностью поддерживаю.
В магазине на фотках есть надписи и
R Connector
и
Rich Tech
.
Jack 1,71$ за 1шт https://aliexpress.ru/item/item/4000102982133.html RCA 1,71$ за 2шт https://aliexpress.ru/item/item/32848452683.html
Добавлено: в комментариях много человек отписалось, что межблочный кабель должен быть с экраном (нагуглил статью), сходил в магазин купил SOMMER CABLE — SC-STAGE 22 (2 х 0,22мм.кв. с экраном) 1,3$/метр. Единственное, что сегодня перепаивать уже не буду, пятница)
поэтому, если кто захочет повторить мой опыт -используйте кабель с экраном
Упаковка обычная пупырка, а внутри брендированный пакетик. Посылка шла около месяца.
По цене получилось 3,02$
с купоном али (2$) и копеечной скидкой (0,05$) продавца.
На али несколько разных продавцов продают этот «бренд» и у них чуть отличаются цены, если покупать набором, то также иногда дешевле попадаются. Ну и есть смысл ловить купоны.
Отзывов много и они в основном положительные. Внешне смотрятся очень классно, на домашних мини-дискотеках с караоке выглядят очень стильно (шашечки, да!).
Добавил: мой мультиметр MT108Tнамерял у готового кабеля 0,0 Ом сопротивление 0,055 nF ёмкость
ТТХ (описание):
— Материал – заявлен просто alloy (сплав), обычно это алюминий с чем-то, в описании указано gold plated. — Размеры вполне стандартные для этих типов разъёмов. — Центральный контакт еле-еле магнитится. — Паяется очень легко.
омедненный алюминий. Измеренное с помощью втулки сечение 1.77 мм2 13 мВ на 1 м длины при 0,45А R=U/I=13/0.45=29 мОм. Сечение в пересчете на чистую медь S реал.=0.64 мм2
Также я измерил ёмкость (бухта 20м) 1,260 nF, и сопротивление 0,3 Ом.
По поводу того, что НЕбескислородная медь расстроился, не сильно, но есть немного, в список будущих покупок добавил «купить нормального кабеля» и перепаяю этот или, скорее всего, куплю ещё коннекторов и сделаю ещё (чтобы были, есть у меня такая дурная привычка). В принципе, как я писал в предыдущей теме, в слепом тесте разницу между разными кабелями не слышу, поэтому лично для меня все эти «лучше», «хуже», «hi fi» и «hi end» не более чем мистические переживания и ощущения.
Имею устойчивое мнение, что на той технике, которая доступна большинству покупателей, разницу не услышишь
, если её вообще возможно услышать.
BoBateny подкинул ссылку, где рассказывается, что «в 2007 году был предложен приз в 1000000 $ тому, кто на слух отличит хороший кабель от очень хорошего. За призом так никто не явился»
Итак, процесс пайки следующий (для тех, кто или ни разу не паял или паяет раз в год (как я))
Припой использовал S-Sn60Pb40 SW26/3/2.5% (уже с флюсом), покупал на рынке, цена до 1$1.
Аккуратно зачищаем провод, чтобы не порезать проводки и сразу одеваем термоусадку.
2.
Облуживаем и заодно наносим немного припоя на все места пайки.
3.
Припаиваем центральный контакт (у RCA не очень удобно, у Jack попроще), изолируем термоусадкой.
4.
Чуть подрезаем второй провод, отмеряем необходимую длину для зачистки.
5.
Слегка отгибаем наружний контакт и припаиваем, обжимаем лапками провод.
6.
Надеваем термоусадку (не обязательно, т.к. в комплекте идёт полупрозрачный защитный кембрик, но я термоусадку использовал для придания доп.жесткости на месте выхода кабеля из коннектора).
7.
Собираем коннектор.
8.
Надеваем в обратном порядке колпачек коннектора, кембрик, термоусадку и повторяем весь процесс с другим разъёмом (соблюдаем полярность!!! я первый раз завтыкал и перепаивал).
В итоге получается вот такой кабель (я паял точно пару часов, потому что по ходу дела фоткал, отвлекался и перепаивал пару раз… но уверен у Вас получится за 20-30 минут )))
Учитывая, что в процессе используется паяльник, а правильные кабеля нуждаются в прогреве в течение 500 часов:
Всем тепла)
БОНУС! Максимус прогревает кабеля)))
Нейтральный и активный флюсы.
В качестве флюса можно воспользоваться любой канифолью, в том числе: сосновой, скрипичной, канифолью для сцены и т.д.
Раствор канифоли в этиловом спирте превращает канифоль в жидкий флюс. Жидкий флюс не только позволяет получать более красивые пайки, но и отводит тепло от соприкасающихся с местом пайки элементов.
Флюс на основе канифоли нейтрален. Он не требует последующей промывки и не может служить причиной утечки в электрических цепях.
Изготовить жидкий флюс на основе канифоли можно самому. Для этого нужно растворить 2-3 грамма канифоли в 20-30 граммах этилового спирта. Канифоль лучше использовать порошкообразную. Кусок канифоли можно разбить молотком, завернув предварительно в ткань.
Спирт чрезвычайно летуч, поэтому хранить жидкий флюс нужно в плотно закрытой таре. Можно использовать флакончик от лака для ногтей, который к тому же имеет кисточку.
Использование, так называемых, активных флюсов рекомендуется только в крайних случаях. Чаще всего, такая необходимость возникает тогда, когда используются бюджетные штекеры с никелевым покрытием. Причём, покрытие это нанесено и на контакты предназначенные для пайки.
После пайки с использованием активного флюса, место пайки следует тщательно промыть, а затем высушить.
Промыть место пайки можно как спирто-бензиновой смесью, так и обыкновенной водой. Если этого не сделать, то через некоторое время могут возникнуть проблемы вызванные окислением деталей и утечками в электроцепях.
Вот собственно и все
Теперь кабель можно подключать и слушать, что получилось. Единственно, при подключении кабелей нужно подключать их (правый и левый) в одном направлении в соответствии с установленными нами маркерами. Желательно прослушать звучание тракта при прямом и обратном направлении включения кабелей и выбрать наиболее предпочтительное для Вас. Нужно иметь ввиду, что окончательные выводы о “звучании” Вашего изделия можно делать, лишь после 20-30 часов его нахождения под воздействием электрического сигнала (примерно после 1,5 недель эксплуатации при 2 часовом каждодневном использовании).
Удачи в Ваших начинаниях. И помните, что результат полностью зависит от тщательности соблюдения вышеописанных процедур, хотя во всем может быть элемент творчества.:)
© AMUR, 2005, 2006
