↑ Оригинальная схема S-30
В одной паре колонок вместо блока заводских индуктивностей сделал аналогичный свой — использовав НЧ- катушку с более толстым проводом: ф1,3, с соблюдением примерно такой-же конструкции строённой катушки, расположения на «корытце». Я наклеил ВЧ-катушку через 10-мм прокладку на НЧ-катушку, чтобы было, как в родном фильтре, НЧ-катушку подогнал по родному фильтру (Lнч= 0,394.0,398 mH до отвода и Lнч= 0,48mH c отводом (от отвода примерно 12…14 витков), Lвч=0,28…0,297 mH, ф0,72 мм — именно такие замеры дали мне четыре «родных» фильтра 1983 года). Правда, диаметр намотки и длина у меня были больше — 35 мм и 40 мм на ВЧ и НЧ.
Платку делал сам, конечно же без индикации, на сьёмной крышке расположил, как в родной плате. Но из-за увеличенных размеров катушек они расположились поближе к НЧ-динамику. Были сомнения, что это сильно собъёт настройку. Ёмкости были: в режекторе на НЧ: 1,98-1,99 мкф; R-С цепочка на НЧ: 7,3 ома + 8,0 мкф; на ВЧ применил спаренные МБМ: входной- 1,98 мкф и 2,09 мкф — это к динамику). При наличии хорошего измерителя индуктивности и обмоточного провода это не трудно. Индуктивности и ёмкости в парах аналогичны с точностью 1-2%.
Обзор усилителя мощности Weconic EQB-105
Вот так примерно выглядел этот усилитель, правда он мне попался в руки без боковых ушей, которые используются для крепления усилителя к внутреннему шасси автомобиля.
Рис. 1. Внешний вид усилителя мощности Weconic EQB-105 с 7-ми полосным эквалайзером.
, компания которая принадлежала «Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau» (inter-union.de). Занималась она изготовлением различной автомобильной аудио-техники: акустических систем (АС), усилителей мощности, эквалайзеров.
Марка Weconic уже ушла в прошлое, оставив после себя набор различных аудио-девайсов, один из которых попался в мои руки.
Характеристики усилителя:
- 4 выхода для подключения акустических систем;
- 2 входа для подачи сигнала;
- Индикатор выходной мощности из разноцветных 5 светодиодов;
- Графический эквалайзер на 7 полос;
- Регулятор баланса между каждой из пар АС;
- Питание — 12-14В.
Припоминаю как впервые увидел надпись на усилителе «100 Watt Live Sound» — прямо не терпелось его подключить к своим Амфитонам 100АС-022, потом я понял что это значение преувеличено. Полагалось что усилитель выдает 4х25Ватт, но в реальности можно получить примерно по 17Вт на канал при условии хорошего питания.
↑ Основные направления доработки S-30
↑ У S-30 нет баса
Это правда, однако можно улучшить звучание, подобрав 10ГД34 — с fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ — при рассыпающися ФИ из пенорезины «умощнить» ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30 мм — хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко — и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.
↑ Высокие «сыпят»
Можно улучшить, установив более старые ВЧ 3ГД-2 с шёлковыми куполами (1979–1983 гг. г.) и подобрав режектор параллельно ВЧ 3ГД2 — с fреж=fрез ВЧ, например: C-L-R: L=0,4 mH, C=6,5 mk, R=6,8 Om для fрез ВЧ = 3121 Гц , а также применив другие типы конденсаторов на ВЧ –а именно — МБМ, 2×1,0 мкф х 160 в. Увеличивать емкость в режекторе более 6,5 мкф не желательно — лучше играть индуктивностью для настройки контура. Возможно, придётся регулировать коэффициент деления в резистивном делителе на ВЧ (в «родном» ВЧ-фильтре движки подстроечников стоят на середине: 33 ома / на 2 = 16 ом, т. е. сигнал ВЧ делился примерно пополам).
Конденсаторы МБМ дают очень яркий звук, хотя надо помнить об их ограниченных возможностях по переменке (160в х 5% = ~8в). Режектор почти убирает сипенье и цыкание на резонансной частоте ВЧ, но ограничение резистором 6,8 ома необходимо — чтобы осталость нужное послезвучание струнных и тарелок. Конденсатор в режекторе — К73-17, индуктивность L=0,31.0,45 mH намотана проводом ПЭЛ-1 ф 0,72 мм. Резистор 6,8 ома — точный, +/- 1%, 2 ватта, тип С2-13.
↑ Результат измерения индуктивностей фильтров
Середина — мутноватая. Да, трудно избавиться!
↑ Отдача АС и разрешение низки
Да, это так. Но, можно осторожно поэкспериментировать: доклеить противомагнит нужного размера к 10ГД34 и уменьшить подстроечником коэффициент резистивного делителя на ВЧ, предварительно отметив исходное положение подстроечника, чтоб можно было вернуться к исходному состоянию фильтров. Всё это увеличит отдачу на СЧ-ВЧ и общий динамический диапазон. Противомагниты в одной паре приклеены немного разные — подбирал, выравнивая отдачу обоих динамиков на СЧ.
↑ Высок уровень искажений
Да, есть такое дело, и вылечить врядли удастся. Пробовал залепить переднюю панель изнутри пластилином — звук пропал — пришлось вернуть всё назад!
↑ Ньюансы
Применение МБМ на ВЧ дает гораздо более интересный звук, чем МБГО, только надо брать до 1991 года выпуска и, лучше, московские МБМ 1,0мкф х 160в — азербайджанские — плохие.
В самодельном фильтре отсутствует резистивный делитель после Lвч — отвод на емкость 2,09мкф режектора НЧ и динамик; далее — 132 ом на землю, параллельно Lвч. Подбирал из МЛТ-2.
Провода внутрь пошли на ВЧ — от SVENа и на НЧ — акустические — 1,0 мм², с синей надписью от YOTA. Как оказалось, очень неплохие по звуку провода.
Как ни странно, этот вариант фильтра дал звук, лучший, чем родной фильтр S-30. Ниже приведу результат измерения индуктивностей фильтров. Замеры проводились цифровым L-метром с поправкой на эталонные индуктивности, хранящиеся у меня уже лет 20.
По моим замерам реальная индуктивность меньше указанной на схеме, это обьясняется тем, что в реальной колонке она достигает схемной из-за взаимосвязи между катушками и близости к магниту НЧ-динамика.
Вместо вступления
Перебирая старую/нерабочую электронику у себя в кладовке, попался мне в руки маленький, но уже нерабочий автомобильный усилитель мощности Weconic EQB-105. Перед тем как я собрал свой самодельный УМЗЧ Phoenix P-400, этот малыш раскачивал все мои акустические системы и радовал достаточно неплохим звуком. Позже этот усилитель подгорел, поскольку на него было подано немного завышенное напряжение питания с раскачкой на всю мощность.
В наличии были еще нерабочие акустические колонки Radiotehnika S-30, я подумал: «если их отремонтировать и совместить вместе с усилителем, то получилась бы отличная акустика к домашнему телевизору»!
Покупать набор акустики к ТВ за 150$+ ну никак не хотелось, а здесь выпала возможность собрать бюджетную Hi-FI аудио-систему, вложив немножко своего времени и совсем немного денег.
Итак, начну свой рассказ с усилителя…
↑ Резюме
Звучание улучшилось — выразилось это в ощутимо более солидном басе и, вкупе с противомагнитом на 10ГД34 и «приподнятыми» ВЧ — в некоей, я бы сказал, фундаментальности полученного звучания. Это не только мое личное мнение, но и всех, кто слушал оба варианта фильтра (на одних и тех же колонках с динамиками), включая жену — самого непредвзятого слушателя (ох уж эти наши жёны — как они не любят наше хобби, отрывающее, по их словам, нас от них!). Заводской фильтр звучал собранно, правильно, но как-то «возле» колонок. Звук самопального вырывался из колонок и был над колонками, ВЕЗДЕ.
Ремонт усилителя
Усилитель мощности выполнен по мостовой схеме включения на двух микросхемах HA13001. Предусилитель собран на четырех ОУ, которые содержатся в одной микросхеме BA10324, фильтры эквалайзера собраны на 14-ти транзисторах, а индикатор выходной мощности — на микросхеме LB1403.
Полностью разобрав усилитель, я понял что работы предстоит немножко больше чем ожидалось.
Рис. 2. Усилитель Weconic EQB-105 в разобранном виде, только электроника (картинка кликабельна).
Что придется сделать:
- Заменить микросхему HA13001;
- Заменить перегоревшие лампочки подсветки;
- Почистить все от мусора.
Хотя в усилителе было 4 выхода, в реальности в нем 2 канала усиления мощности, а распределение мощности между четырьмя каналами выполняется при помощи сдвоенного переменного резистора из керамики. Ручка этого резистора совмещена с переключателем, который позволяет подключить источник сигнала через усилитель (нажата, усилитель включен), или же напрямую к АС (отжата).
В усилителе выгорела одна из микросхем HA13001. Как оказалось это достаточно редкая микросхема от фирмы Hitachi Semiconductor.
Рис. 3. Микросхема Hitachi HA13001 (Япония).
Поиски данной микросхемы в интернет магазинах не дали результата, поход по радио-точкам на рынке также не увенчался успехом. Один из радиолюбителей-старожилов на базаре сказал мне что микросхемы-УНЧ фирмы Hitachi было очень сложно подделать, поэтому они ценились.
В одном из местных магазинов электронных компонентов мне все же удалось найти две микросхемы HA13001, правда одна была с подломленной ножкой — забрал обе и со скидкой! Потом еще нашел микросхемы HA13001 на AliExpress.
Характеристики HA13001:
- Выходная мощность, стерео — 2 х 5,5 Вт;
- Выходная мощность, мост — 17,5 Вт;
- Напряжение питания, мин. — 8 В;
- Напряжение питания, тип. — 13,2 В;
- Напряжение питания, макс. — 18 В;
- Ток покоя — 80мА;
- Диапазон воспроизводимых частот — 20-20000Гц;
- Максимальный выходной ток — 4,5А;
- Усиление — 50 дБ.
Рис. 4. Принципиальная схема двухканального и мостового усилителя мощности на HA13001.
Замена микросхемы сразу же дала свой результат — оба канала запели, но почему-то один из них играл на порядок тише. Я уже был немножко расстроился, но тут на помощь пришел господин «случай».
Ко мне в комнату зашли гости с малышом, которому сразу же стало интересно что это такое играет да еще и светится, забирая малыша от работающего усилителя я немного приподнял плату — оба канала на секунду заиграли ровно.
Видать где-то нет контакта: плохая пайка, оторванный проводник, поврежденная деталь, трещина на плате? — причину предстояло выяснить и устранить.
Прощупав все детали, проводники я не услышал никаких изменений в звучании. Включив настольную лампу и вооружившись лупой я начал тщательный осмотр печатной платы, электронных компонентов на наличие каких-либо видимых дефектов. Все детали целы, пропаял лишь некоторые соединения, а вот место пропадающего контакта так и не нашел.
Очень не хотелось, но все же пришлось отпаять плату с регуляторами и искать причину на ней. Гетинаксовые печатные платы очень нежные — немножко перегрел контакт паяльником и любая дорожка может запросто отвалиться.
Рис. 5. Отпаянная плата эквалайзера с регуляторами (рисунок кликабелен).
Как и предполагал, несколько дорожек все же отвалилось — не беда, потом их заменим термостойкими проводниками и все будет ОК.
Пропаял подозрительные соединения на плате регуляторов, и раз уж плата отпаяна и имеется удобный доступ к компонентам то решил заодно заменить все лампочки подсветки панели управления.
Быстрое измерение потребляемого одной лампочкой тока показало мне значение — 34мА. А если будут светиться все 4 лампочки — примерно 140мА тока в никуда, 12В*0,14А=1,68Вт!
Рис. 6. Измерение тока потребляемого лампой накаливания для подсветки панели.
Решил заменить лампочки накаливания на синие светодиоды, которые оказались очень экономичными. Я подключил один светодиод через переменный резистор на 10 кОм к источнику питания +12В, вращая ручку резистора добился достаточно яркого свечения при токе всего-то 4мА. Измерив сопротивление резистора в зафиксированном состоянии я получил значение — 2,5 кОм.
Результат: 4×4мА=16мА (против 140мА) + приятное синее свечение. ))
Как оказалось, просто так установить светодиоды не получится — их диаметр равен 5мм против диаметра лампочек 3.5мм. Выход здесь простой — подогнать размеры корпуса каждого из светодиодов при помощи надфиля (напильника).
Рис. 7. Подгонка размеров светодиодов при помощи алмазного надфиля (кликабельно).
Светодиоды впаял на места ламп накаливания, а гасящие резисторы по 2,5кОм подключил последовательно к каждому светодиоду навесным монтажом с обратной стороны платы, предварительно разрезав дорожки таким образом чтобы каждую пару светодиод+резистор подключить в параллель.
Рис. 8. Впаянные светодиоды с гасящими резисторами.
Рис. 9. Тест свечения светодиодов для панели подсветки.
Яркость свечения отличная, останется потом еще припаять светодиод для подсветки зоны управления громкостью. С подсветкой разобрались, возвращаемся к проблеме с перекосом в громкости каналов.
Припаяв плату с регуляторами тембра к основной и подключив усилитель к блоку питания я убедился что проблема не исчезла, теперь никакая деформация платы и ее изгибание не влияли на работу усилителя в позитивную сторону.
Отпаял плату лицевой панели обратно, решил соединить обе платы гибкими проводниками и потом в таком виде уже искать причину проблемы. Это нужно было сделать сразу, я же надеялся что проблема кроется в местах спаивания обеих плат — как оказалось потом — почти так, но не совсем.
Рис. 10. Временное соединение плат при помощи гибких проводников.
Немного поигравшись с этими платками, вращая их, сжимая и прощупывая детали, причина перекоса в звучании каналов была найдена. Скрывалась она в треснувшей дорожке возле отверстия-паза для вставки части основной платы.
Заметить эту трещину визуальным осмотром не удалось — она скрывалась под тонким слоем канифоли. Начал поочередно отпаивать все проводники, соединяющие обе платы и анализировать. Отпаяв один из крайних проводников я заметил что это никак не повлияло на работу усилителя — странно. Очистив от мусора дорожку, к которой припаян этот проводник, сразу же заметил дефект — УРА!
Рис. 11. Причина перекоса звучания каналов усилителя — трещина в дорожке (кликабельно).
Треснувшая дорожка была очищена и пропаяна. Для соединения контактов в местах где дорожки поотпадали, решил применить термостойкий провод с изоляцией из фторопласта — МГТФ.
Рис. 12. Восстанавливаем дорожки, соединяя контакты термостойким проводом МГТФ.
После восстановления дорожек и соединения плат, осталось убрать весь мусор на переменных резисторах, очистить корпус и элементы управления от пыли. Для этого применил кусочек ватки, намоченный в спирт и намотанный на очищенную спичку.
Рис. 13. Очистка корпуса и компонентов усилителя от пыли и мусора.
Рис. 14. Отремонтированный усилитель Weconic EQB-105.
Подключение колонок и усилителя мощности
Для питания усилителя мощности Weconic EQB-105 был найден небольшой импульсный блок питания (БП) от какой-то компьютерной периферии. На выходе БП выдает 12В при токе до 3А, чего вполне достаточно для питания данного усилителя и получения на выходе порядка 2х15Вт.
Для подключения БП к усилителю нашел старый высокочастотный коаксиальный разъем, такие применялись в старых компьютерных сетях Ethernet на основе коаксиальных кабелей. Что нашел, то и применил. )
Рис. 52. Блок питания для усилителя.
В разрыв плюсового проводника питания усилителя подключил держатель с предохранителем на 4А, пусть будет на всякий случай. )
Рис. 53. Разъем питания усилителя с предохранителем.
На часть разъема которая идет к усилителю думал одеть термоусадку, но в наличии не оказалось подходящей по диаметру, поэтому просто заизолировал и стянул все при помощи капроновой нити — получилось достаточно аккуратно и надежно.
Рис. 54. Изолируем соединение проводников и разъема при помощи нити.
Поскольку усилитель имеет четыре независимых (не прижатых к земле) проводника для подачи сигнала на каждый из каналов, то решил поступить так: по одному проводнику из каждого входа соединил вместе и подключил к минусу питания.
В качестве сигнального кабеля нашел кусок экранированного кабеля от какого-то устройства с подключением по USB, длиной примерно 1,5м. Кабель содержит 4 жилки в плотном экране с переплетом из проводников.
Две жилки кабеля соединил между собою и вместе с экраном подключил к земле (минусу) усилителя. Оставшиеся две свободные жилки в кабеле использовал как сигнальные для правого и левого каналов усиления.
Рис. 55. Подключение входов усилителя к сигнальному кабелю.
Разъем «Mini-Jack 3,5» был извлечен из нерабочих наушников. Припаять его к сигнальному кабелю не составило большого труда, на соединенный с экраном общий проводник была одета термоусадка. Разъем в месте соединений был плотно и под натяжкой обмотан нитью.
Рис. 56. Подключение разъема Mini-Jack 3,5.
Для подключения АС к усилителю применил двухжильный аудио-кабель. Концы кабеля, которые пойдут к зажимам акустических систем, очистил примерно на 15мм и полностью залудил, а те концы что пойдут для подключения к усилителю оставил подлиннее — примерно 40мм и залудил лишь в конце, чтобы проводнички не распутывались.
Рис. 57. Подготовка проводников для подключения АС к усилителю.
Результат проведенных работ можно увидеть и послушать в коротком видео, что приведено ниже:
Композиция играющая в демонстрации: John Petrucci — Glasgow Kiss.
Ремонт гибких жгутиков, идущих к диффузорам динамиков
Освободив место на рабочем столе и отложив корпуса колонок в сторону, взялся за ремонт динамиков 10ГД-34-80. Очень частая причина неработоспособности динамиков в колонках советского производства — перелом гибких плетенных жгутов, идущих от контактной колодки к диффузору, что приводит к пропаданию контакта с катушкой магнитной системы.
Рис. 22. Причина неработоспособности динамика 10ГД-34-80 — отломанный от диффузора гибкий жгутик (картинка кликабельна).
Приступая к ремонту, кроме паяльника с тонким жалом, понадобятся: кусачки, небольшая отвертка, пинцет и тонкий скальпель. Если нет скальпеля то можно изготовить небольшой самодельный резак из полотна для пилы по металлу, обточив его на точильном станке.
Рис. 23. Необходимые инструменты для ремонта гибких жгутиков.
Жгутики, идущие к диффузору, были отпаяны от контактных колодок динамика, также извлечены изоляционные трубочки из резины — кембрики.
Рис. 24. Отпаиваем жгутики от контактных колонок в динамике 10ГД-34-80.
Рис. 25. Извлекаем конец контактного жгутика с изоляционной трубочкой.
Очень аккуратно, не спеша, разогнул в стороны два усика, которые прижимают жгутик из проводников к диффузору. Для этого можно использовать скальпель или же маленькую отвертку с тонким жалом.
Рис. 26. Разгибаем усики, которые удерживают электропроводящий жгутик на диффузоре динамика (кликабельно).
После этой процедуры очень важно не шевелить жгутик и не дергать за него, поскольку он уже не закреплен и к нему припаян проводник от катушки магнитной системы динамика.
При помощи паяльника с тонким жалом жгутик был отпаян от проводника катушки. Если же паяльника с тонким жалом нет в наличии, то можно изготовить временное тонкое жало, намотав толстый (сечением 3-5мм), очищенный от эмали медный проводник на толстое жало паяльника, с последующей заточкой намотанного жала при помощи напильника.
Рис. 27. Поврежденный гибкий проводник извлечен из динамика, нить осталась а сетка из проводов поломалась.
Отпаяв все четыре жгутика (для 2х динамиков) принялся искать донора для новых жгутиков — гибких проводников идущих к диффузору.
Отличным донором могут стать проводники из кабеля, которым соединяются телефонные трубки с базой — они скручены в спираль и являются очень гибкими, стойкими к многократным изгибам. Найти такой проводник не составит большого труда на базаре, или же зайдя в гости к местным телефонистам.
Рис. 28. Кабель от телефонной трубки — донор для изготовления гибких жгутиков.
Рис. 29. Строение гибкого телефонного кабеля (клик по картинке для увеличения).
Телефонный кабель состоит из трех жил, каждая из которых являет собою проводник в разноцветной изоляции, который в свою очередь состоит из шести жилок, а каждая жилка — это намотанная на волокнистую основу (нить) электропроводящая фольга.
Изоляция кабеля была аккуратно надрезана по всей необходимой длине, все три проводника извлечены и очищены от изоляции. Длина проводников-доноров, необходимых для ремонта двух динамиков — примерно 35см.
Рис. 30. Гибкие проводники, извлеченные из кабеля от телефонной трубки.
Сначала думал просто скрутить два или три набора проводников в один, но все же в голову пришла более разумная идея — сплести все три набора проводников в косичку!
Рис. 31. Плетем косичку из гибких телефонных проводников для ремонта динамиков Radiotehnika S30 (нажать по картинке для увеличения).
Несколько минут магии, при помощи ловких пальчиков, и косичка из трех наборов по шесть проводников готова!
Рис. 32. Готовая косичка из 18 гибких проводников (3 набора по 6штук).
Жгутик получился немножко толще оригинального, а также он намного гибче предыдущего, получится отличная замена!
Сплетенная косичка по своей длине была поделена на четыре ровные части, примерной длиной где-то 8см каждая (с запасом). Длина оригинальных жгутиков составляет примерно 6-7см.
Рис. 33. Измеряем длину оригинальных жгутиков от НЧ динамика c колонки Radiotehnika S30.
Один из концов отрезанной косички был хорошо залужен с помощью молочной кислоты, таким образом все 18 проводников были спаяны вместе.
Если нет молочной кислоты то подойдет канифоль, в таком случае возможно что придется предварительно зачистить проводники перед лужением.
Рис. 34. Залуженный конец косички (жгута) из гибких проводников от телефона.
Лишний кусочек жгута (не залуженный, слева) был откушен при помощи кусачек и уложен между усиками на диффузоре динамика. Для удобства монтажа, динамик можно немножко приподнять, подложив под него ненужную книгу или другой предмет высотой примерно 4-5см.
Рис. 35. Гибкий жгутик закреплен к диффузору используя сквозные металлические усики (клик для увеличения).
После того как усики были аккуратно загнуты, динамик был немного приподнят. Упершись с обратной стороны крепления усиков небольшим кусочком твердого материала, хорошо нажал на место крепления жгута, чтобы надежно закрепить его между усиками. После этого залуженный конец жгутика был припаян к выводу катушки магнитной системы динамика.
Место спайки можно немножко залить канифолью или же нанести на него небольшое количество клея, к примеру марки «Глобус».
Второй конец жгута был продет через отверстие контактной колодки, после этого была подобрана достаточная его длина и лишний конец был откушен при помощи кусачек.
Длина жгутика и его крепление должно быть таким, чтобы он свободно и без натяжки изгибался при движении диффузора в разных направлениях, но при этом не касался самого диффузора. При подборе длины жгута можно немножко поперемещать диффузор в разные стороны и посмотреть чтобы все было в лучшем виде.
На оставшийся конец жгутика была надета изоляционная трубочка и он был припаян к колодке, предварительно сделав укладку трубки в специальном вырезе корпуса динамика.
Рис. 36. Гибкий самодельный жгут припаян к диффузору и колодке динамика Radiotehnika S-30.
Одна из таких трубок при извлечении у меня буквально рассыпалась от старости, поэтому я заменил ее на термоусадку такой же длины, взяв заведомо немного большего диаметра и при помощи нагретого паяльника стянул ее на жгуте до нужной кондиции.
Рис. 37. Применяем термоусадку вместо поврежденной изоляционной трубки при ремонте динамика.
Места крепления усиков на диффузоре, с противоположной стороны, были закреплены при помощи плавкого силикона, также можно было использовать клей.
Рис. 38. Фиксируем места крепления держателей для электропроводящего жгута.
Таким вот образом были заменены все гибкие жгуты в каждом из динамиков.
Исправляем деформацию защитных сеток
Защитные сетки обоих НЧ-динамиков немного вмяты в середину. Выровнять их пальцам просто так очень сложно — исправляя прогиб в одном месте сетки последует деформация в другом.
Рис. 44. Деформированные сетки с НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.
Как основу для выравнивания можно применить какой-то твердый шарообразный предмет небольшого размера или же круглый выступ старого деревянного кресла.
Я же взял простой корок от вина, установил его вертикально, положив на него сетку и упершись на нее ладонями рук без проблем выровнял на сетках все деформированные места.
Рис. 45. Восстановленные сетки для НЧ-динамиков Radiotehnika S-30.
Замена трубок для фазоинверторов
Для замены фазоинверторных трубок из поролона можно выбрать самые разные материалы. Если нужны более жесткие басы то можно применить трубки из ПВХ, а если бас должен быть мягким — то используем волокнистый материал.
Мною была использована полоска из искусственного синтетического волокна, которая оказалась достаточно плотной и из нее вполне можно свернуть трубку для фазоинвертора.
Рис. 39. Моток искусственного синтетического волокна.
При разборе акустических колонок была измерена примерная длина трубки фазоинвертора — 5см, поэтому я отрезал полоску именно такой высоты. Длина полоски получилась примерно 40см.
Рис. 40. Отрезаем полоску материи для изготовления трубки фазоинвертора.
Потом эта полоска была скручена вокруг выступа фазоинвертора на крышке колонки таким образом, чтобы получилась трубка. Места где начинается и аканчивается полоска были зафиксированы плавким силиконом.
Рис. 41. Мотаем трубу для фазоинвертора из синтетики, фиксируем концы полоски силиконом.
Чтобы передняя крышка плотно прилегала к деревянной коробке колонки, в месте где сделано отверстие под фазоинвертор, были вырезаны две круглые прокладки из того же синтетического материала. По сути, получились два бублика, каждый с внешним диаметром 85мм и внутренним отверстием — 35мм.
Рис. 42. Кольца для плотного прижатия трубки к корпусу и крышке колонки.
Колечка в нескольких противоположных точках были пропитаны плавким силиконом и склеены между собою, потом этим же силиконом они были приклеены к раньше подготовленной трубке. Для надежности, трубка была дополнительно обмотана капроновой нитью.
Рис. 43. Готовая труба фазоинвертора для акустических колонок Radiotehnika S-30.
В результате, были изготовлены две такие трубки фазоинверторов для АС.
