Эта настройка является безопасной для аудиосистемы, но не является абсолютно верной для всех аудиосистем. Дальнейшая регулировка производится под конкретную систему и слушателя.
Настройка магнитолы зависит от ее конкретной модели, здесь рассмотрим настройки которые есть практически на любой магнитоле.
1. Настройка магнитолы: 1.1 Bass Boost — ЗЛО! Забудьте про него! Ставим 0 или OFF 1.2. Loudness — тонкомпенсация, в системах с внешними усилителями сначала выставляем тонкомпенсацию, потом согласовываем уровни ГУ и усилителя, либо вообще не пользуемся этой функцией. Если ГУ и внешний усилитель согласованы по уровню и после включить тонкомпенсацию — возможно появление клипинга! 1.3. Эквалайзер — с помощью него можно компенсировать недостатки звучания системы, лично я изначально ставлю его полностью в 0, далее при выявлении недостатков звучания со временем корректирую звук. Здесь так же при увеличении определенных частот на внешнем усилителе возможно появление клипинга, об этом стоит помнить. 1.4. Sound Retriver и другие различные «улучшайзеры звука» — Как и в случае с тонкомпенсацией выставляются до согласования ГУ с усилителем, либо вообще не используем. 1.5. Кроссовер магнитолы: При наличии такового выставляем — 1.5.1 HPF — Зависит от типа динамиков, открываем спецификацию и смотрим от скольки Гц он играет и ставим срез. Ориентировочно 16 см мидбасс от 80 Гц, 13 см — 100-125 Гц. Середина 150-200 Гц. Еще раз повторяю это не истина последней инстанции, все зависит от конкретного динамика и того сколько Вт на него будет подано (чем ниже будет срез тем меньше Вт можно подать на динамик). Порядок фильтра — на слух (чем больше порядок фильтра тем меньше вероятность выхода из строя динамика на высоких мощностях) 1.5.2 LPF — Зависит от типа акустического оформления сабвуфера. Ориентировочно 60 — 80 Гц. Порядок фильтра — на слух. Уровень желательно установить на 0, и регулировать громкость непосредственно с усилителя.
Настройка усилителя зависит от его оснащенностью фильтрами. Если на магнитоле выставлены HPF и LPF — то на усилителе их выставлять не обязательно, можно просто максимально распустить фильтр. Если кроссовера в магнитоле нет — выставляем срезы на усилителе. Bass Boost выкручиваем на 0
2. Настройка усилителя под динамики: 2.1. Включаем HPF фильтр 2.2. Выставляем срез так же как описано в пункте 1.5.1 2.3 Устанавливаем Gain (Level): — Включаем хорошо знакомый трек. — Выставляем на магнитоле максимальную громкость (БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ). Это не значит что нужно выкрутить громкость на максимум, например: у пионеров максимум 62 деления громкости, ставим где то на 45-50. Разные модели магнитол ведут себя по разному, на басклубе был тест осциллографом Pioneer DEH 80PRS, даже на громкости 62 без «улучшайзеров» он не клипует. Но не факт что ваша магнитола так же себя поведет, поэтому выкручивайте около 80% от максимальной громкости. — Начинаем крутить Gain (Level) до тех пор пока не услышим искажения в звуке, как только услышали — открутили Gain немного назад. — Прогоните другие треки и послушайте не будет ли на них искажений, если будут то еще убавьте Gain — Запомните! Та громкость которую вы выставляли на магнитоле при настройке Gain является максимальной! Больше крутить не следует!
3. Настройка усилителя под сабвуфер: 3.1 Включаем LPF фильтр (если вы используете моноблок то ничего включать не надо) 3.2 Выставляем срез так же как описано в пункте 1.5.2 3.3 Настройка Subsonic (фильтр инфранизких частот). Если у вас сабвуфер в оформлении типа Фазоинвертор (ФИ), Четвертьволновой резонатор (ЧВ), Рупор — обязательно используем Subsonic. Фильтр выставляется на 3-5 Гц ниже частоты настройки короба. 3.4 Gain настраивается так же как в пункте 2.3
Первоначальная настройка закончена, следите за динамиками первое время, возможно потребуется небольшая корректировка настроек. Не забывайте разминать динамики после покупки. Прокладывайте грамотное питание во избежание клиппа! Проследите за просадо
HPF / LPF (ФВЧ / ФНЧ)
Hight pass filter (HPF), он же фильтр высоких частот (ФВЧ) — отфильтровывает (отсекает) низкие частоты, оставляя высокие.
При настройке сабвуферного усилителя установите регулятор примерно на 20 Hz, чтобы отсечь инфразвук и не тратить энергию, так как вы все равно его не услышите. Для среднечастотных динамиков HPF выставляется в районе 80 Hz, чтобы убрать диапазон низких частот, для которого динамик не предназначен и не сможет его отыграть. Если у вас выделены отдельные каналы или даже отдельный усилитель для твиттеров (пищалок) — HPF выставляется в районе 3000 — 5000 Hz в зависимости от модели, что бы не спалить их.
Все приведенные цифры являются примерными, для получения более точных и безопасных значений изучите характеристики ваших динамиков!
Low pass filter (LPF), он же фильтр низких частот (ФНЧ) — противоположен HPF и срезает верхние частоты, оставляя нижние.
Для сабвуферов устанавливается в районе 50-80 Hz в зависимости от типа оформления (ЗЯ, ФИ, и т.п.), чтобы отсечь частоты, для которых сабвуфер не предназначен. Аналогично и со среднечастотниками, для них режьте в районе 1400-1600 Hz.
Если есть возможность, то можно ограничить твиттеры на 20 000 Hz, но это не обязательно.
Настройка усилителя под сабвуфер
Для того чтобы получить хороший и мощный басовый звук, владельцы пассивных сабвуферов приобретают отдельный низкочастотный усилитель. Некоторые модели предназначены только для работы с низкочастотным трактом, номногие устанавливают многоканальный блок, который позволяет изменить в лучшую сторону звучание всех акустических систем автомобиля.
УНЧ, предназначенные для работы с сабвуферами, имеют ряд регулировок, которые можно изменять, подстраивая усилитель под конкретный тип динамика и конфигурацию автомобильного салона.Заводские установки, обычно стоят в среднем положение, что не всегда является правильным для воспроизведения низких частот с конкретным громкоговорителем.
Gain Level
Gain (чувствительность) часто путают с громкостью, но это не совсем правильно.
Gain (гейн) — это регулировка входной чувствительности усилителя для согласования с магнитолой. Но не будем забираться в дебри и рассмотрим эту настройку с точки зрения полезной для пользователя.
Иногда значение Вольт (V) указанное на регуляторе может ввести в заблуждение. Дело в том, что чувствительность измеряется в Вольтах. Чем меньше V — тем выше чувствительность — тем громче будет играть динамик и наоборот.
Для начала будет полезно посмотреть понятое видео про то, как работает гейн на усилителе:
Настройка гейна на слух (1 способ)
Имея хорошее сабовое звено, не пользуйтесь эквалайзером и различными басовыми улучшайзерами, забудьте про bassboost на усилителе — поэтому перед настройкой гейна проверьте чтобы все это было отключено!
Установите регулятор на минимум и включите музыку, которую вы обычно слушаете. Прибавляйте громкость магнитолы на 3/4 от максимума, услышав искажения в звучании саба раньше — остановитесь и убавьте громкость на пару делений. Переходите к усилителю. Попросите помощника медленно прибавлять регулятор гейна до появления новых искажений, а услышав их, остановите вращение и убавьте на 10 %.
Настройка гейна на слух (2 способ)
Если вы не доверяете своему слуху и боитесь во время не услышать изменения, тогда воспользуйтесь более точным способом — с помощью синусов.
Если вы настраиваете сабвуфер, то используйте 40 Гц, в случае если ваш корпус настроен выше 40 Гц или у вас закрытый ящик, тогда берите 50 Гц, (скачать синусы в разделе Загрузки). Для настройки гейна для усилителя мидбаса возьмите 315 Гц.
Синус или тон (в нашем случае) — тоновый сигнал определенной частоты, изменения в звучании которого вы легко услышите
Установите гейн на минимум, включите ваш синус и прибавляйте громкость магнитолы. При изменении звучания тонового сигнала остановитесь и убавьте на пару делений (выставьте ограничение максимальной громкости на это значение, если в вашей магнитоле есть такая функция). Переходите к усилителю. Аналогично первому способу прибавляйте гейн. При изменении звучания остановитесь и убавьте на 10%.
Настройка гейна с помощью мультиметра или осциллографа
Настройка уровня гейна с помощью приборов является грамотным и точным согласованием. При этом не напрягается ни динамик ни ваши уши. Подробно о такой настройке показано в видео на нашем Ютуб канале:
Как правильно настроить усилитель в авто
Перед тем как настроить усилитель звука в машине нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и только после этого переходить к регулировкам. Частотная настройка происходит непосредственно в автомобиле, а также после запуска системы. Главное, правило для безопасного старта аппаратуры, нужно выставить регулятор чувствительности усилителя на минимум, а громкость источника звука на середину, а затем постепенно, прокручивая ручку регулятора усилителя добиться чёткого звучания на максимальной громкости. Помните, что производить грубую и точную настройку звукоусиливающей аппаратуры нужно выполнять при надёжном соединении всех элементов в том числе питания, и клемм выходного каскада.
Bassboost
Bassboost — повышает громкость на определенной частоте, как правило это 40-45 Hz.
При использовании басбуста шанс спалить сабвуфер резко повышается, так как клипп наступает значительно раньше. В большинстве случаев bassboost не нужен и если вы новичек, то просто примите правило «Басбуст не трогать!»
Опытными людьми он может использоваться для увеличения полки АЧХ, чтобы вытянуть провалы в определенных частотах, но это уже глубокие настройки и эффект не всегда оправдает риск.
Отзыв
Стоит ли покупать world vision t62d? Конечно, стоит! Эта маленькая хрень со своей смешной ценой сделает из вашего древнего телевизора современный, развлекательный центр. Я покупал его как Т2 и что в нем есть еще что то я даже не знал, а тут такой, приятный нежданчик.
Если Вы так же будете сомневаться на счёт цены, вас успокоит гарантийный талон на 1 год. Даже если он сгорит в первый же день по истечению гарантии, думаю за такие деньги с такими возможностями обидно не будет)).
Если есть какие-то вопросы, задавайте. Расскажу, покажу…
Из чего собрать?
Следует основательно подойти к выбору компонентов. Существует масса критериев выбора, кроме звучания тех или иных брендов. Обязательно учтите габариты в зависимости от предполагаемого расположения аудиосистемы. На всякий случай подбирайте детали, как минимум, с двумя парами линейных выходов. И смотрите на внешний вид: дизайн должен сочетаться с интерьером салона.
После того, как вы определитесь со звучанием, обратите внимание на место, куда собираетесь его поставить. Размеры и установочная глубина играют огромную роль при монтаже системы. Оптимальный выбор — двухкомпонетные динамики от известного бренда.
В последнее время достаточно популярными являются подиумы на двери. Правда, «начинку» двери и ее обшивку часто приходится долго подгонять под купленные компоненты.
Динамики — это не всё
Выбор сабвуфера определяется теми же критериями, что и акустика: диаметр, установочная глубина и особенность звучания. Поэтому советы, относящиеся к акустике подойдут и к сабвуферу.
Усилитель — обязательный элемент любой аудиосистемы. Ваш выбор должен пасть на именитую фирму. Такие, как правило, сделаны из более стойких материалов и качественных комплектующих, а также выдерживают повышенные нагрузки.
Красный или синий?
Не забудьте о проводах! Провода разделяются на три типа: акустические, межблочные и силовые. Силовые необходимы для соединения головного аппарата и усилителя и источником питания. Есть мнение, что чем дороже, тем лучше. В нашем случае, это верно только для проводов высшей ценовой категории. Неплохо показывают себя провода Daxx, Stinger, Belsis и Чернов.
Иногда в систему добавляется конденсатор, чтобы избавиться от просаживания басов, когда энергии от генератора и аккумулятора недостаточно. Такие ситуации могут вам встретиться, если вы, к примеру, собираетесь участвовать в соревнованиях по автозвуку. Учтите, что на мощность в 500Вт, достаточно 0,5Ф. Ориентируйтесь на модели с автоматикой, если не желаете заморачиваться с подключением. Если же вы делаете систему «для себя», конденсатор не нужен.
Настройка автоусилителя и подключение аудиосистемы
Настройка автоусилителя — именно грамотная настройка усилителя гарантирует вам качественную его работу. Однако если у вас нет определенных знаний, то произвести настройку прибора будет довольно сложно. Но если вы обладаете хотя бы небольшим опытом в работе с музыкальной аппаратурой в автомобиле, то тогда вам возможно помогут следующие советы.
Иногда наступают такие моменты, когда вам необходимо повысить качество звучания установленной в машине аудиосистемы или вы приобрели новый усилитель. Теперь нужно понять как грамотно подключить его к головному устройству и акустике и конечно правильно настроить, чтобы получить качественное звучание.
Предварительная настройка автоусилителя перед первоначальным включением
Для удобства выполнения первоначальной настройки усилителя ее можно сделать до того как он будет размещен в автомобиле при этом зная конструкцию и назначения имеющихся электронных элементов аудиосистемы:
1. ручка регулятора входного сигнала GAIN устанавливается на минимум;
2. низкочастотный фильтр LP служащий для работы в сабвуферном тракте необходимо включить заранее на 80 Гц, а фильтр средних частот установить на 20-30 Гц, это в случае применения сабвуфера выполненного в корпусе с фазоинвертором;
3. высокочастотный фильтр HP, предназначенный для динамиков установленных в дверях либо на задней полке, нужно предварительно установить в позицию FULL, а в случае подключения аппарата к динамикам размером 3-4 дюйма установленными в торпедо, то тога необходимо включение фильтра низких частот (High Pass Filter) на 120 Гц;
4. В случае применения режима по канального включения акустики, высокочастотный фильтр НР для «пищалок» и LP для излучателей среднего баса нужно предварительно установить на 4 кГц;
5. положение переключателя режимов HiLow Level должно быть сопоставимо с вариантом подключения. В случае если усилитель будет получать звуковой сигнал с проводов акустики, тогда ручка регулятора должна быть в позиции Hi Level. В позицию Low Level регулятор устанавливается, когда сигнал поступает с линейных выходов автомагнитолы;
6. в период предварительной настройки устройства, усиление низких частот (Bass Boost), а также эквалайзер необходимо выключить;
В основном на всех конструкциях усилителей, органы управления на панели находятся в несколько «утопленном» положении, дабы исключить возможность случайного изменения установленных параметров, а есть модели у которых панель управления закрыта предохранительной крышкой, которая легко снимается при необходимости.
Узнайте заранее, что вам нужно
Перед покупкой компонентов обязательно определите схему подключения. Она определяет, что именно вам нужно, а также теоретический ценовой диапазон. Далее представлены наиболее распространенные и удобные схемы.
- Головное устройство — фронт-сабвуфер — 4-канальный усилитель на фронт и сабвуфер.
Классика. Бюджетна, легка в установке и настройке. Хороша еще и тем, что экономит место в автомобиле. В недостатках можно указать невысокую мощность системы, но на качестве звучания это сказывается несильно. - Головное устройство — фронт — тыл — сабвуфер — 5-канальный усилитель на фронт, тыл и сабвуфер.
В ее основе лежит предыдущая схема. Отличается лишь тем, что дает подзвучку и в заднюю часть салона. В настройке сложнее, чем первая схема, и не всегда удается добиться желаемого результата. - Головное устройство — фронт — сабвуфер — 2-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель на сабвуфер.
Любите мощные басы? Тогда эта схема для вас. Получаем большую мощность, подключая мостом двухканальный усилитель на сабвуфер. - Головное устройство — фронт — сабвуфер — 4-канальный усилитель на фронт — 2-канальный усилитель на сабвуфер.
Самая дорогостоящая из представленных схем. И самая лучшая. Качество звучания и мощность достигаются посредством поканального усиления.
Настройка без сабвуфера своими руками
В этом случае акустическая система состоит из четырех динамиков. В таком варианте настройки будут самыми простыми. При подобной схеме фильтры усилителя отключены. Все параметры выставляют в ноль, а селектор кроссовера – в положение «Флат». При таких настройках колонка, усилитель и все остальные компоненты будут формировать качественный звук без искажений.
Остается только выставить головное устройство. Это можно сделать выбором из готовых настроек эквалайзера. Громкость выводят на 90 процентов и запускают трек. В процессе звучания регулируют коэффициент усиления до тех пор, пока звук будет громким и чистым, без искажений. Так можно настроить простой усилитель для обычного любителя музыки.
Собираем
Для начала, следует заняться проводкой. Подбираем сечение силового провода, соответствующее суммарной мощности усилителя и головного устройства. Тянем плюс и минус в салон. Запомните: провода, проходящие через металл, должны быть одеты в кусочек пластиковой или резиновой трубки, чтобы избежать короткого замыкания на массу.
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе. Расположить колбу необходимо на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Через распределитель питания пустите силовые провода на головное устройство и усилитель. Их следует припаять к жгуту проводки головного устройства, плюсовой провод запустите через вилочный предохранитель. Спайку защитите термоусадочным кембриком. Подсоединяете колодку к головному устройству, межблочные провода к линейным его выходам и устанавливаете его в штатное место согласно прилагаемой инструкции. Обожмите клеммами концы силового провода, идущие к усилителю.
Важно!
Все провода лучше провести отдельно друг от друга, хоть и допускается пересечение в 90 градусов.
Обратите внимание на расположение
Высокочастотные динамики расположите на облицовке стоек ветрового стекла, примерно, на уровне глаз и разворачиваем к стеклу. Так, они будут работать на отражение, создавая ширину и высоту звуковой сцены. Если проще: левый динамик направляем в сторону пассажирского сиденья, правый — в сторону водительского.
Когда закончите с подключением, перепроверьте, все ли верно. После этого включайте головное устройство и можно приступать к настройке.
Подключайте усилитель и устанавливайте сабвуфер. Если у вас седан, то разворачивайте саб к спинке пассажирских сидений. Если же хэтчбэк или универсал, то к пятой двери. Теперь можно присоединить сабвуфер!
Гитарно-музыкальный исторический журнал
Настройка регулировок усилителей с мастер-громкостью
Многие усилители с регулятором мастер-громкости также имеют ряд других современных функций, но другие по своим характеристикам очень похожи на усилители в винтажном стиле, только с дополнительной ручкой для регулировки уровня громкости на выходе (более подробно эта конструкция описана в Главе 8). Обычно вы можете использовать эти «мастера» для достижения на низкой громкости псевдо-хайгейнового звука или овердрайва, присущего усилителям винтажного стиля.
Вот некоторые хитрости, для получения хайгейнового дисторшна от не слишком злого усилителя с мастер-громкостью:
- Уменьшите громкость преампа (также называемую Volume, Gain или Drive) и мастер-громкость до нуля. Включите усилитель, затем подождите минуту, пока усилитель прогреется, прежде чем отключать режим стэндбай, и/или перейдите к следующему шагу.
- Поверните громкость преампа (гейн) примерно на 3 часа (на три четверти).
- Постепенно увеличивайте мастер-громкость, немного поигрывая на гитаре с каждым шагом, пока не достигнете приемлемой для помещения громкости.
- Если вам нужен более лёгкий овердрайв, приберите немного гейна, если хотите пожёстче – добавьте. Общая громкость не должна меняться слишком резко, когда вы регулируете гейн без увеличения мастер-громкости.
- Отрегулируйте эквализацию по вкусу, и обратите внимания, что регуляторы тембра часто работают совершенно по разному, на высоком гейне и более низком.
Если, с другой стороны, вы хотите, чтобы ваш усилитель, оснащенный мастер-громкостью, работал как традиционный или винтажный усилитель, это довольно просто: уменьшите гейн до нуля, а затем максимально увеличьте мастер-громкость. Затем постепенно увеличивайте гейн до желаемого уровня.
Настройка регулировок многоканальных (Lead/Rhytm) усилителей
Многие многоканальные усилители ведут себя во многом как винтажный усилитель (чистый канал) и современный хайгейновый усилитель (канал лид), объединённые вместе. (В данном случае я имею в виду усилители с переключаемыми каналами для чистого звука и овердрайва, а не просто два низко-гейновых канала винтажного стиле). И хотя существует слишком много различных инженерных решений, чтобы я мог подробно осветить здесь все детали, получить от каждого канала несколько вариантов хорошего звука обычно не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Прежде всего, я рекомендую вам переварить мои советы в предыдущих разделах «Настройка регулировок усилителей винтажного стиля» и «Настройка регулировок усилителей с мастер-громкостью», и подойти к своему ритм-каналу (чистый звук) и лид-каналу (овердрайв/дисторшн) соответственно, как будто они представляют собой эти отдельные типы усилителей.
Большинство многоканальных усилителей с ножным переключением каналов, обеспечивают мгновенный доступ к двум (или более) наиболее необходимым уровням гейна. Эти каналы традиционно считаются чистым и дисторшном, но им не обязательно оставаться в полярных крайностях этих звуков — на многих усилителях они могут достигать различных оттенков серого, если это необходимо. Например, вам может захотеться, чтобы ритм/чистый канал работал точно в том же виде, что и на одноканальном винтажном усилителе, с отличной чувствительностью к звукоизвлечению, за счёт которого звук балансирует между чистым и овердрайвом; тогда канал овердрайв/дисторшн может быть настроен для более экстремального гейна, выходящего за рамки того, что может обеспечить усилитель винтажного стиля. В качестве альтернативы, настройте каналы усилителя на относительно чистый звук или кранч разной градации, если они являются основой вашего звучания. Вы всегда можете при необходимости добиться более тяжёлого звучания, раскачав эти каналы педалью дисторшн.
Ваша настройка регуляторов тембра на многоканальном усилителе зависит, прежде всего, от того, оборудован ли усилитель независимыми эквалайзерами каждого канала или один общий. В последнем случае вам явно необходимо найти настройки эквализации, которые одинаково хорошо работают с настройками гейна и громкости, установленными для каждого канала — возможно, что-то вроде компромисса, но, как правило, этого не слишком сложно достичь, переходя от одного канала к другому и обратно, пока не добьётесь приемлемого звучания на каждом из них. Если же усилители оборудованы независимыми эквалайзерами, вы можете настроить частотный баланс каждого из них, чтобы более точно настроить звук, которого вы стремитесь добиться от своих так называемых ритм-и лид каналов. Тем не менее, вы, скорее всего, вряд ли захотите, чтобы настройки эквализации были настолько кардинально различны, что при переключении каналов вы будете звучать как два совершенно разных гитариста. (Или, может быть, наоборот! Все зависит от того, чего требует ваша музыка).
Использование эффектов с вашим усилителем
В идеале, ваши примочки или рэковые эффекты и ваш усилитель работают совместно, как часть единого цельного органичного тон-генератора. Вы можете достичь этого несколькими способами. Я расскажу об использовании эффектов более подробно в Главе 15, но здесь тоже дам представление об их непосредственном взаимоотношении с вашим усилителем.
Способ подключения эффектов к усилителю зависит от двух вещей:
- Тип используемого эффекта.
- Какие варианты подключения вам доступны в зависимости от функционала вашего усилителя.
Прежде всего, если у вашего усилителя есть петля эффектов (разрыв), обычно это место для размещения эффектов задержки и или модуляции (все подробно описано в части IV) — думайте о них как о чем-то, создающим пространство, и движение, таким образом, что гейн и эквализация вашего усилителя питают ваши дилей, реверберацию, тремоло или что-то еще. Если у вас нет разрыва, в любом случае, вам, очевидно, придется подключить всё перед усилителем.
Если ваш разрыв имеет регуляторы уровня, установите его (в соответствии с руководством по эксплуатации усилителя и соответствующих эффектов), чтобы сигнал посыла не перегружал эффекты по входу, и не заставлял вносить их собственные искажения. Если этого не произойдёт, вам придется идти методом проб и ошибок и, возможно, отказаться от эффекта, который сильно искажает в петле, или переместить его в цепь между гитарой и входом усилителя.
Большинство других эффектов включается между гитарой и входом усилителя. Те примочки, чья работа основана на усилении (буст, овердрайв, фузз, дисторшн, компрессор), а также вау-вау и некоторые другие, должны использоваться до преампа, даже если у вас есть разрыв. Эффекты, основанные на усилении, предназначены для взаимодействия с усилителем и влияния на его собственные настройки гейна. То есть звучание овердрайва, подключенного к усилителю настроенному на стерильно чистый звук, отличается от звучания с усилителем настроенным на кранч или собственного дисторшна канала лид. По сути, они работают вместе, чтобы сформировать уровень гейна определённого канала преампа. Поэкспериментируйте с примочками, чей эффект основан на усилении, с различными настройками гейна/громкости преампа вашего усилителя, чтобы понять, как отличаются результаты этого взаимодействия.
Основной уход за усилителем
Вы можете самостоятельно выполнять множество безопасных и простых задач, чтобы ваш усилитель нормально работал и великолепно звучал. Как объяснялось в предыдущем разделе «Осторожно! Высокое напряжение!» Не пытайтесь самостоятельно проводить какие-либо внутренние работы по техническому обслуживанию или ремонту, если вы не являетесь квалифицированным специалистом (в нашем случае вы уже это знаете!). Но это не мешает вам успешно проводить множество практических действий, направленных на поддержание вашего усилителя в отличной форме.
Ламповые усилители содержат ряд расходных компонентов, что означает, что их просто необходимо периодически заменять. Такое обслуживание обычно не требуется даже после нескольких тысяч часов использования, но для многих крутых усилителей, которым по 30, 40 или 50 лет и более, настаёт время, когда пора произвести профилактику и замену стандартных компонентов, что вполне можно произвести, как говорится: «на коленке» или в полевых условиях. Я видел, как очень много гитаристов продавали отличный усилитель — тот, от которого они раньше были на седьмом небе от счастья — просто потому, что относительно доступный набор ламп или оригинальный динамик устали и звучали глухо или теряли громкость. Изучив эти простые и безопасные вещи, вы можете сделать многое из этого самостоятельно и избавить себя от многих разочарований и сохранить звучание своего усилителя наилучшим образом.
В дополнение к знаниям о том, как сохранить лампы в рабочем состоянии и обеспечить их долговечность, во многих случаях вы можете легко заменять собственно сами лампы, заменять динамики, а также производить чистку и незначительное техническое обслуживание, обеспечивающее бесперебойную работу.
Замена ламп
Лампы – это детали с различными внутренними компонентами, зависимыми от чистоты вакуума, подверженными воздействию высоких температур и напряжению электрического тока в несколько сотен вольт во время работы, поэтому со временем они неизбежно выгорают. К счастью, вы можете заменить большинство ламп самостоятельно, а те, которые требуют технической помощи (см. в этом разделе), обычно не требуют слишком высокой платы за работу.
Если у вас появилась необходимость в замене ламп, обратитесь к Главе 10 за подробным обзором различных типов, что они делают и как их заменить. Но вы должны всегда следовать советам из руководства по эксплуатации вашего усилителя и заменять подобное подобным, за исключением случаев (многие из которых подробно описаны в Главе 10), когда различные типы служат в качестве прямых замен друг для друга, и дают вам возможность изменить звук и производительность вашего усилителя.
Обратите внимание, что выходные лампы, вероятно, будут нуждаться в замене чаще, чем лампы преампа (изнашиваются, в два или три раза чаще, или возможно больше, в зависимости от того, как интенсивно вы гоняете усилитель).
Многие лампы могут быть заменены без необходимости настройки смещения (балансировки тока холостого хода ламп для оптимизации их производительности), хотя некоторые требуют этого. (Будет рассказано ниже в разделе «Фиксированное смещение против автоматического»). В любом случае, обратитесь к руководству пользователя, или, если вы не уверены, обратитесь к производителю или спросите квалифицированного специалиста, но вот краткое руководство:
- Лампы преампа в гитарных усилителях никогда не требуют регулировки смещения при замене (я уверен, что это правило действует всегда, хотя некоторые экзотические конструкции могут его потребовать. Но сам я никогда не сталкивался с такими). Просто выньте старую лампу, как описано в главе 10, вставьте новую и наслаждайтесь.
- Выпрямительные лампы также никогда не требуют регулировки смещения. Смещение просто не относится к функциям ламп этого типа.
- Выходные лампы в усилителях с автоматическим смещением обычно не требуют настройки. В 99,9 процентах случаев вы можете просто вынуть их и вставить замену. Основными примерами таких усилителей являются Vox AC15 и AC30 и их клоны и производные, усилители в стиле твидовых Deluxe и многие другие.
- Выходные лампы в усилителях с фиксированным смещением обычно требуют настройки смещения при их замене. Если усилитель имеет внешнюю доступную точку регулировки смещения, вы можете, следуя инструкциям, с помощью пробника и мультиметра (измеритель для считывания напряжений и других электрических значений), безопасно установить это смещение самостоятельно. Если же регулировка смещения выполняется внутренне, вам необходимо отнести усилитель к квалифицированному специалисту по ремонту.
Фиксированное смещение против автоматического
Выходные каскады ламповых гитарных усилителей придерживаются двух основных схем: фиксированное смещение и автоматическое. Эти определения могут сбивать с толку, поскольку смещение в большинство усилителей с фиксированным смещением фактически являются регулируемыми (поэтому, при правильном описании они являются регулируемыми усилителями с фиксированным смещением), тогда как смещение в усилителях с автоматическим устанавливается постоянным с помощью фиксированного резистора. Технические причины, стоящие за их именами, связаны со сложностями, о которых вам не нужно здесь беспокоиться; важно знать, что есть что.
В дополнение к различным требованиям при замене выходных ламп, усилители с фиксированным и автоматическим смещением имеют несколько разный характер звука в широком смысле. Говоря в общем и целом, усилитель с фиксированным смещением (Классические примеры: Fender Bassman и Twin Reverb, Marshall Plexi и Mesa/Boogie Mark) имеют сравнительно более плотными низами и более жестким, более резким звуком. Усилители с автоматическим смещением (например, Vox AC15 и AC30, твидовый Fender Deluxe, Matchless DC-30 и т.п.) отличаются более мягким откликом, особенно на низких частотах, но легче входят в перегруз с большим присутствием гармонических обертонов. Никто из них не лучше другого в абсолютном смысле, поэтому ваши предпочтения должны быть продиктованы характером звука, который ближе подходит вашему стилю игры и тем, что вам нравится в конкретном усилителе, когда вы играете на нём сами. Многие усилители с фиксированным смещением требуют регулировки при замене выходных ламп. Усилителям же с автоматическим смещением этого обычно не требуется; просто вставьте новый подобранный набор выходных ламп и играйте.
Несмотря на то, что вы заменяете лампы, чтобы добиться наилучшего звучания усилителя, имейте в виду, что во многих случаях оно не достигнет цели, пока лампы не прокалились в течение нескольких часов, иногда нескольких десятков часов. Совершенно новые лампы иногда могут быть немного холодными и жесткими (то есть они не передают всю глубину звука и объём) и часто раскрывают весь свой потенциал после того, как на них поиграли в течение довольно долгого времени.
Сохранения жизнеспособности ламп
Вы можете выработать несколько привычек в повседневном использовании лампового усилителя, которые помогут продлить срок службы и максимизировать производительность самих ламп. Обратите внимание, что большинство из них касается минимизации температурных перепадов (в пределах разумного) и вибраций, которые являются двумя главными врагами выживаемости ламп. Конечно, лампы очень сильно нагреваются, такова их природа, и они также немного вибрируют, когда подвергаются воздействию грохочущей акустической системы, на которой (или в которой) сидит усилитель, но вы можете легко избежать ненужных перегибов в этих крайностях, следуя советам:
- Позвольте лампам достаточно прогреться перед игрой, как описано в предыдущем разделе «Включи его!»
- Позвольте лампам полностью остыть, прежде чем перемещать или трясти усилитель.
- Избегайте использования колёс на самом усилителе (с колёсами на больших акустических кабинетах проблем нет) и, конечно, не катайте его по неровным дорогам или тротуарам, если вам необходимо его перевезти. Ухабистая поездка может повредить лампы и другие внутренние компоненты.
- Никогда не стучите по лампам и не роняйте их — это очевидно, но стоит помнить!
- Всегда обеспечивайте хорошую вентиляцию той части усилителя, где установлены лампы, и никогда не закрывайте заднюю часть, где есть доступ к лампам или вентиляционные прорези сверху. Избыточное накопление тепла во время использования может быстро привести к преждевременному выходу из строя. Никогда не используйте сам усилитель в закрытом рэке или маленьком кофре. Если вы хотите сделать это (по какой-либо причине), поместите кабинет в рэковую стойку или кейс и подключите соответствующий акустический кабель к усилителю, расположенному снаружи.
Выполнение основного ухода и чистки
Дабы избежать необходимости прибегнуть к чистке, не мешало бы приобрести кофр, защищающий усилитель от пыли и грязи или мягкий чехол, который также поможет защитить его от мелких ударов, если вы собираетесь перевозить его из клуба на репетиционную базу или в студию и обратно. Как и в случае с любой бытовой электроникой, пыль, грязь и влага являются врагами стабильной и бесперебойной работы, и это первое из того, что вы можете сделать, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить электронные компоненты усилителя в хорошем состоянии.
Согласно моему предупреждению «Осторожно! Высокое напряжение!», внутренняя чиста — это работа для квалифицированного специалиста по ремонту, но в любом случае она не потребуется слишком часто, если только усилитель не находился в неподходящем месте в течение продолжительного времени. Но вы можете избежать чрезмерного скопления пыли и паутины вокруг внутренностей усилителя, регулярно прибегая к пылесосу, соблюдая крайнюю осторожность, чтобы не засосать диффузор динамика, или вырвать какие-нибудь провода. Не приближать вакуумный шланг слишком близко к ним и лампам.
Протирка мягкой, слегка увлажненной тканью также может помочь сохранить чистоту доступных углублений усилителя, но никогда не касайтесь диффузора динамика, особенно чем-то влажным. Если внутри корзины динамика скопилась излишняя пыль, вы часто можете удалить большую её часть осторожно продув эту область (с закрытыми глазами, и не вдыхайте снова, пока ваша голова не вернется на свежий воздух!). В большинстве случаев, вы можете также очистить внешнее покрытие слегка влажной тканью, но избегайте растворителей или жестких чистящих средств, которые могут вступить в реакцию с винилом, возможно, расплавить или деформировать его.
Гитарные усилители никогда не следует хранить во влажном, чрезмерно теплом или чрезмерно холодном месте, так как эти неблагоприятные условия окружающей среды могут привести к повреждению корпуса, диффузоров динамиков и других важных компонентов.
Хрустящие или залипающие элементы управления, которые издают шум при повороте, не обязательно заменять. Их часто можно надлежащим образом очистить изнутри, хотя это работа для профессионала (см. «Выполнение мелкого ремонта»). Однако если у вас хрустят или отходят гнёзда ламп, вы часто можете безопасно очистить их, не углубляясь в корпус. Просто снимите лампу и взбрыздните её контакты подходящим чистящим средством для контактов, не содержащим смазки, таким как DeoxIT. Затем немедленно вставьте лампу, осторожно покачивая ее в гнезде, чтобы рассеять очиститель и улучшить соединение. Если лампа всё еще трещит, когда вы гоняете усилитель, то это работа для профессионала.
Замена динамиков
Вы должны быть в состоянии выполнять большинство операций по замене динамиков самостоятельно, при условии, что для доступа к динамика не требуется извлекать шасси или другие критически важные компоненты усилителя, что иногда встречается в тесных комбиках. Также обратите внимание, что, если провода от выхода усилителя в комбике или от входа на задней панели внешнего кабинета припаяны к контактам динамика, вам необходимо освоить технологию пайки, чтобы смело и безопасно сделать замену. У большинства комбиков и кабинетов, соответствующие клеммы просто надеваются на контакты динамика без пайки с чем легко справится любой гитарист.
Если вы рассматриваете возможность замены динамика для изменения звука вашего усилителя или замены перегоревшего или поврежденного динамика, сначала обратитесь к информации о типах и характеристиках динамиков в Главе 11. Обратите внимание, что в некоторых усилителях установлены динамики с четырьмя крепежными элементами, а у других с восемью, тогда как у некоторых марок динамиков (Celestion, в первую очередь) всего четыре монтажных отверстия. Вы не всегда сможете установить динамик с четырьмя отверстиями на восемь шпилек, без доработки профессиональным специалистом по ремонту.
Выполните следующие шаги, чтобы безопасно и легко заменить динамик(и):
- Снимите задние стенки комбика или внешнего кабинета, чтобы обеспечить полный доступ к корзине динамика и креплениям. Электрическая отвертка не повредит, если эти панели крепятся большим количеством шурупов.
- Обратите внимание на правильное расположение и ориентацию любых ламп, которые свисают на пути доступа к динамику, снимите их и отложите в сторону. См. Рисунок 12-2 показывающий внутренности типичного комбика.
- Запомните, какая из жил провода подключена к какому контакту динамика, положительному (+) или отрицательному (-), затем отсоедините клеммы, осторожно покачивая их из стороны в сторону, пока они не соскользнут. Если потребуется вмешательство паяльника, аккуратно закройте тканью или куском картона часть диффузора, видимую сквозь корзину между лучами, чтобы избежать разбрызгивания припоя, вызывающего повреждение бумажного диффузора.
- Используя отвертку или гаечный ключ нужного размера, осторожно ослабьте крепления, которые крепят динамик к передней перегородке, работая по схеме X, сначала сняв один крепеж, а затем перейдя к нему на противоположной стороне корзины динамика. Ваш усилитель может использовать четыре или восемь шурупов или гаек для крепежа.
- После того, как ослабите и выкрутите все крепёжные детали, отложите их в сторону, осторожно поднимите и снимите динамик (избегая ударов по лампам, которые все еще находятся в усилителе), и отложите его в сторону.
- Установите новый динамик, правильно совместив его отверстия со шпильками или монтажными запасной динамик, правильно совместив его монтажные отверстия с болтами или монтажными отверстиями в корпусе и убедившись, что его контакты расположены в той же ориентации, что и у только что снятого динамика. Аккуратно затяните весь крепёж пальцами, а после того, как не будет хватать силы кончиков пальцев, поверните их ещё на три четверти или один оборот с помощью соответствующего инструмента. Чрезмерное затягивание крепления динамика может привести к деформации или повреждению корзины.
- Подключите провода + и — динамика к соответствующей клемме. Установите все снятые лампы. Верните на место задние стенки и поставьте усилитель в игровое положение. Контакты динамика должны быть отмечены символами + и — в соответствии с проводами. В некоторых случаях клемма + отмечается цветом, часто красным.
Тонкости настройки
После подключения, установленную систему необходимо грамотно настроить. Под настройкой подразумевается установка на усилителе частот среза для акустики и сабвуфера, установка входящей и исходящей чувствительности. А также настройка звукового процессора, если таковой имеется.
Представьте, что фильтры в усилителе лучше, чем в головном устройстве. И выставим все настройки на головном устройстве в 0.
- Фильтр для сабвуферного канала поставьте в «LPF». Частоту среза кроссовера ставьте от 50 до 70 Гц.
- Фильтр фронтального канала в положение «HPF». Частоту, также, в диапазон 50-70 Гц.
- Настройку чувствительности производите так: на усилителе выставляете настройку в «0», на головном устройстве увеличиваете громкость до максимального значения. Затем поворачивайте регулятор чувствительности на усилителе в сторону увеличения, до появления заметных искажений в звучании системы. Убавьте, и чувствительность настроена.
Важно!
Если бас локализован на сабвуфере, то его следует подключить в противофазе: поверните ручку регулировки фазы на 180 градусов. Если ее нет, поменяйте местами «+» и «-» в подключении сабвуфера.
Запустите все и слушайте. Если при запуске магнитолы слышны щелчки в сабвуфере, а в динамиках — треск, то проверьте проводку и, при необходимости, перепроложите.
Как подключить?
Давайте посмотрим, как подключить усилитель в машине:
- Вначале сабвуфер и другие динамики акустической системы соединяют с соответствующими разъемами на усилителе.
- Далее аппарат подключают к магнитоле.
- Затем усилитель автоматически распределит сигнал. Часть уйдет на сабвуфер, а часть — на высоко- и среднечастотные динамики.
