DIY усилитель / мультимедийный центр, инструкция по изготовлению и сборке.

Всем добрый день! В этом обзоре я покажу результат немного затянувшегося проекта, который был начат еще 4 года назад, но возобновлен и закончен в течение последних 2-х месяцев. Как это часто бывает у радиолюбителей, собранные и отлаженные платы устройств переезжают в ящик/коробку и не находят своего заслуженного места в качестве готовых используемых устройств. Мне в этот раз удалось собраться c силами и оформить необходимые компоненты в оригинальный корпус, в результате получить добротное мультимедийное устройство, которое, надеюсь, будет еще долго успешно функционировать и радовать слух. В обзоре я покажу все основные моменты изготовления корпуса и сборки устройства, поделюсь схемами самостоятельно собранных компонентов, а также ссылками на приобретенные комплектующие.

ВВЕДЕНИЕ.

Мне всегда хотелось иметь более-менее серьезный УМЗЧ, но в списке жизненных приоритетов он всегда опускался в нижнюю его часть. Как альтернативный вариант — собрать устройство самостоятельно, но отпугивало отсутствие навыков нормальной работы с паяльником, и необходимость сделать красивый корпус, в чем абсолютно не было уверенности. Толчком к действию для меня послужил целый цикл статей «Полный усилитель на микросхемах» Владимира Мосягина (MVV) в Журнале практической электроники «Датагор» (ссылка) [Полный усилитель на микросхемах. Часть 1. Усилитель мощности звуковой частоты на TDA2006, TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875
Я вообще перечитал много статей для начинающих, по основам построения УНЧ, блоков питания, коммутации, изготовлению печатных плат. Затем попал на ресурс Игоря Рогова (Audiokiller) (ссылка) и также прочитал его книгу «Конструирование источников питания звуковых усилителей»

После прочтения всего в разных источниках, я понял, что не всё так страшно и вполне реализуемо. Возможно, не всё получится с первого раза, но всё равно, что-то стоящее должно получиться.

К итоговому устройству были сформулированы следующие требования: — наличие каналов усиления для стерео АС (пока SOLO-3) и отдельного сабвуфера; — наличие возможности подключения внешних источников сигнала, а также использование постоянного встроенного источника в виде Raspberry Pi, возможность удобного переключения между источниками; — расширенные мультимедийные возможности, подключение к ТВ по HDMI, просмотр видео с домашнего сервера; — компактный, лаконичный, приятный глазу корпус устройства;

Центр усилителя — питание

Самое основное в усилителях звукового сигнала — это блок питания. Для устройств усилителей звука используются только специализированные устройства питания.

Главными требованиями к ним будут отсутствие колебаний, пульсаций и электромагнитного излучения. В связи с этим класс блоков питания для звукоусилителей должен быть очень высок, даже в случае с самыми слабыми моделями.

Читайте здесь — Дизайн маленькой гардеробной — выбор места, проектирование, планировка, 110 фото лучших дизайн-проектов

При создании не только усилителей звука, но и любой другой техники в аудио формате не используются импульсные блоки.

Здесь проще отдавать предпочтение трансформаторным моделям, которые по классу соответствуют требованиям. Импульсные создают высокие электромагнитные частоты, от которых исходит то самое вредоносное излучение.

Трансформаторные варианты отличаются тем, что их система содержит емкостные конденсаторы. Благодаря данным устройствам все пульсации сети уравниваются и не чувствуются прибором.

Многие придерживаются мнения о том, что в таких блоках питания требуется наличие улучшенных конденсаторов. На самом деле от обыкновенных они мало отличаются и имеют даже большую стоимость.

Посмотрите еще здесь!

• Связать кроп-топ крючком: схемы и идеи
• Как сделать самодельный металлоискатель — лучшие схемы, инструкция. Обзор проверенных вариантов по созданию простого металлоискателя своими руками

• Как выбрать стиральную машину: советы профессионалов, основные тонкости выбора надежной и качественной машинки. Виды, типы, программы и функции

Обратить внимание кроме этого следует и на особенности хлопковых выключателей, которые так же часто применяются.

ГЛАВА 1. Спецификация комплектующих.

В ходе долгих раздумий и нескольких поправок было принято решение остановиться на следующей спецификации итогового устройства. По каждому компоненту я расскажу немного подробно, со схемами и ссылками:

— силовой трансформатор:

Для питания усилителя был взят тороидальный трансформатор от активного сабвуфера SVEN HA-620W, с вторичными обмотками 29-0-29, 12-0-12 и 0-12. Вторичная обмотка 29-0-29 была отмотана до 25-0-25, и эмалированным проводом d=1.12 мм были намотаны две дополнительные симметричные обмотки 2×35 В, но с дополнительными выводами под 2х19 В и 2х26В, для более гибких конфигураций под разные УНЧ. Таким образом обмотки 25-0-25 (со средней точкой) были выбраны для использования под 2шт. УНЧ левого и правого канала (на TDA 7293) а обмотки 2х26 В работают под УНЧ сабвуфера.

— УНЧ левого и правого канала:

УНЧ на микросхеме TDA 7293 по схеме Audiokiller (ссылка). Тут особо много не расскажешь, уже много раз обсуждалась на многих ресурсах, да и верю я на слово И.Рогову, что это одно из самых удачных её исполнений. Простая сборка, никакой отладки, всё сразу работает. Печатная плата была сразу немного изменена сразу под микросхему 7293 (без перемычек под 7294), а также под размеры деталей (конденсаторов и резисторов), которые мне удалось купить. Все детали брал в ChipDip, так как это самый доступный способ в моём городе. Конечно, сейчас пассивные компоненты удобно брать у китайцев, но в небольших объемах и с более-менее известным качеством мне проще было взять в ChipDip.

— УНЧ сабвуфера:

УНЧ Дорофеева на ОУ по схеме с сайта darkamp.ru (ссылка ). Изначально была приобретена плата УНЧ от AIYIMA, но она в ходе испытаний в одном из моих обзоров не очень себя хорошо показала. Поэтому с выходными транзисторами с этой платы был собран выше указанный УНЧ (спасибо Alex_74 за совет ). Данный усилитель мне понравился своей простотой, и половина компонентов для него у меня уже была. Усилитель был успешно собран и запущен без каких-либо проблем.
Сейчас на сайте Сергея есть уже обновленная версия схемы, с устройством защиты АС уже на плате усилителя. (ссылка)

— Блоки питания УНЧ:

Схемы блоков питания были надерганы из разных источников, собраны в одну схему и адаптированы под свои компоненты. ([Полный усилитель на микросхемах. Часть 4. Улучшаем блок питания » Журнал практической электроники Датагор, Блок питания для TDA7294 и TDA7293) БП для 2-х УНЧ на TDA7293 имеет также маломощный стабилизированный двух-полярных источник питания ±12 В, для подключения вспомогательных потребителей (предусилитель / ФНЧ сабвуфера, питание вентилятора корпуса). В остальном оба блока питания идентичны, с емкостями 4х4700 мкФ на каждое плечо питания.

— Устройства защиты АС:

Я подумал, что это мой первый опыт сборки УНЧ, да и в качестве компонентов сегодня нельзя быть 100% уверенным. Мне не очень хотелось, чтобы мои старые добрые АС SOLO-3 первой версии (мной доработанные) умерли на моих же первых устройствах, поэтому я решил что в составе комплекса должны быть устройства защиты АС. Схему устройств я взял в статье В.Мосягина (MVV) «Полный усилитель на микросхемах. Часть 3. Устройство защиты акустических систем. Схема соединений функциональных блоков усилителя» Сначала я заказал детали и собрал схему защиты АС для левого и правого канала: Но после я решил, что для сабвуфера нужна тоже своя защита, а так как деталей я покупал с небольшим запасом, мне хватило еще на одну плату. Я переделал схему плату на один канал и под одно реле, правда уже на FINDER 40.52S (24В), которые у меня были, так как не брал с запасом 12 В реле. Схема защиты на один канал и реле 24 В:

— Входной фильтр питания 220 В:

Для входа сетевого напряжения 220 В я сделал небольшую плату с варистором, держателем предохранителя, и конденсатором подавления ЭМП B32922-C3104-K, 0.1 мкФ, 305В, X2. На плате разместил также винтовые клеммники для подключения входа/выхода и подключения кнопки включения питания. Моя первая самостоятельная разработка! ))):

— Селектор входов и регулятор громкости:

по положительным отзывам был выбран комплект на базе чипа PGA2311 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf) К сожалению, уже нет страницы товара, который я покупал, но один в один как на по этой ссылке: PGA2311 3 channel Remote preamplifier kit good for amplifier Комплект состоит из основной платы, платы с контроллером и дисплеем отображения информации, а также мелкой платы с энкодером. На основной плате расположены диодный мост с емкостями питания, стабилизаторы питания на ±5В для PGA 2311 и 5В для реле, 3шт. реле для переключения входов, сама микросхема PGA2311 с обвязкой, входные и выходные разъемы (выходной разъем я припаял самостоятельно). На второй плате разместились дисплей 16х2 с белыми символами на синем фоне, контроллер, разъемы для подключения к основной плате и для подключения энкодера. Третья плата — кусок текстолита, с расположенным на нем энкодером (с кнопкой) и 4-х жильным шлейфом до платы с контроллером. Вращением энкодера изменяем громкость, нажатием переключаем реле входов на основной плате.
В комплект входит также маленький пульт управления, с которого можно регулировать громкость и переключать реле источников.

— Предусилитель / ФНЧ для сабвуфера:

Я не стал искать что-то сверхсложное и качественное, так как в последствии хочется сделать ФНЧ/ФВЧ на базе DSP ADAU1701, поэтому купил одну из самых простых плат на Aliexpress (DC 10-24V Subwoofer Amplifier Preamp Board Subwoofer 22Hz-300Hz Frequency Filter Plate For Diy Kit). Питание 12В, на ОУ NE5532, имеет два потенциометра: регулировка громкость и регулировки частоты ФНЧ, вход — 2 канала, выход — моно.

— Внутренний источник сигнала:

В качестве внутреннего источника у меня служит Raspberry Pi Model B+, старая модель, купленная 4 года назад. Я её брал для изучения и экспериментов, некоторое время она работала как медиацентр на базе KODI, но её мощности не очень хватало для комфортной работы, поэтому «малина» была переориентирована на работу в качестве MPD сервера. Так как линейный выход самой Raspberry Pi немного жутковат, к ней был приобретен на Aliexpress отдельный I2C ЦАП PiFi DAC (такой же как по этой ссылке: PIFI Digi DAC+HIFI DAC Audio Sound Card Module I2S interface for Raspberry pi), который устанавливается непосредственно на GPIO «малинки». Без каких-либо проблем определяется системой всеми аудио дистрибутивами (Volumio, Runeaudio, Moodeaudio) как «HiFiberry Dac +» ЦАП построен на чипе PCM5122, для моих ушей вполне годный ЦАП. Подключение к домашней сети осуществляется по Ethernet. Как я её использую и как построена вся пользовательская инфраструктура, я расскажу чуть дальше.

— Мультимедиа:

Так как Raspberry Pi Model B+ не очень справлялась в качестве машины для KODI, то было решено не мучить беднягу и взять простой TVBox на Android. Выбор бал на TVBox Tanix TX2, простой и дешевый вариант, и была скидка на момент покупки. Для последующей установки в усилитель, я разобрал корпус приставки, вытащил плату. Плата настолько небольшая, что внутри корпуса еще дополнительный утяжелитель) Питание приставки 5V (БП 5В/2А), подключение к домашней сети по Ethernet (1000 Mbits)

— Блоки питания 5В:

Для питания Rasberry Pi и Tanix TX2 требовались блоки питания по 5В. Я думал сделать стабилизированные источники питания на 7805, но затем подумал, что мне необходимо их запитывать вообще отдельно от УНЧ, иначе Raspberry Pi будет постоянно «аварийно» выключаться при выключении трансформатора УНЧ, а это плохо для SD карты, на которой стоит ОС, после нескольких таких сбросов может потом и не запуститься из-за ошибок. Поэтому я придумал сделать всё проще. Я достал платы из БП тв-бокса (2А) и старой USB зарядки (1А), разместил их на тонком куске гетинакса, поставил винтовые клеммники, и припаял входящие и выходящие провода. Так и будет установлено в корпус:

Схема организации всех компонентов моего устройства представлены на следующей блок-схеме. Я отобразил все компоненты и их подключение. Я её сделал так же для того, чтобы опытные и знающие участники, возможно, помогли мне с небольшой проблемой.

Вот так компоненты выглядят дружно, готовятся к установке.

Все печатные платы делал ЛУТом. Сначала печатал на журнальных листах, затем приобрел термотрансферную бумагу для ЛУТ. Травлю платы раствором перекиси водорода и лимонной кислоты с солью. Немного грею емкость с раствором в горячей воде для ускорения реакции. Несколько фото моих первых плат под спойлером.

Первые платы, ЛУТ

ГЛАВА 2. Корпус усилителя.

Я собрал усилители TDA7293 и приобрел селектор входов еще 4 года назад. Разрабатывал идею корпуса, но в основном это была конструкция из алюминиевой передней панели и стенок и верхней крышки из дубовых ламелей.
Это была почти классическая конструкция, понятна в изготовлении, но за время приостановки в реализации проекта мне данная конструкция так надоела, меня всё время не оставляло ощущение, что я это где-то много раз видел, и уже наелся. Поэтому, ввиду недавнего «заболевания» торцевым срезом фанеры была придуманная следующая конструкция:

Корпус из набора фанерных прямоугольных колец, цельная съемная верхняя крышка, основание корпуса — алюминиевый лист, лицевая панель — затемненное оргстекло. Усилитель у меня будет стоять на низком подвесном шкафу, соответственно сверху отлично просматривается его задняя часть. Я не очень люблю весь этот ворох кабелей сзади устройств, длинные разъемы, поэтому в задней части корпуса я сделал небольшое углубление, в котором скроются входные разъемы подключаемых кабелей. Конечно, не полностью всё скроется, то хоть уже будет лучше.

Такой должен был быть конечный вид:

Для изготовления конструкции был куплен лист шлифованной фанеры 10 мм. Половина этого листа ушло также на полочные АС из другого моего обзора.

Так как мастерская очень небольшая, то раскрой целого листа фанеры на распиловочном столе делать не получается. Я предварительно делю лист на 2-3 части лобзиком. Напиливаем из фанеры 10 прямоугольных листов, размером 400 мм х 300 мм.

Верхний и нижний лист откладываем, а в восьми центральных листах намечаем и выпиливаем лобзиком окна. Толщина стенки каждого кольца — 10 мм.

Склеиваем 8 полученных прямоугольных колец вместе. прижимаем сверху и снизу оставшимися листами и стягиваем струбцинами. Клею на ПВА Момент Столяр Super.

В нижней части окно в листе несколько иное, там необходимо предусмотреть полку для углубления задней панели, а также чуть большую толщину боковых стенок, которые в дальнейшем будут фрезероваться под алюминиевое основание.

В основной части корпуса на распиловочном столе отпиливаем заднюю стенку для задней панели, и склеиваем основную часть корпуса с нижней частью.

Для крепления верхней крышки я выбрал черные болты М4, с головкой под внутренний шестигранник. Углубления в крышке под головку болта делал также, как и для полочных АС из другого обзора, сверло по дереву 7 мм, и далее насквозь сверло 4,2 мм.

Со стороны корпуса к стенкам приклеиваем фанерные кубики, в которые затем ставим усовые гайки (будут на фото ниже). Также на фото уже видны стенки задней ниши. Я их выпилил из большого куска, который остался от отпиленной задней части корпуса. Приклеил на ПВА.

Затем берем в руки УШМ, с насадкой-липучкой и шлифовальным кругом с зерном 80, рисуем на верхней крышке радиусы закруглений корпуса, и перпендикулярно плоскости верхней крышки активно работаем над созданием закруглений по углам корпуса. Также шлифуем на стенках корпуса переходы между слоями листов фанеры, так как во время склейки были допущены ошибки (на фото выше видно, что детали при склейке сместились, я это поздно увидел, не знаю как проглядел), но УШМ с таким кругом исправит любые ошибки, благо запас по толщине стенок корпуса большой ))

Кстати, предварительно, после склейки 8 фанерных колец корпуса, я также УШМ и кругом с 80-м зерном выровнял и внутренние стенки корпуса до ровного гладкого состояния. При работе кругом с зерном 80 есть как свои плюсы — это скорость работы, так и минусы — царапины. О минусах подробнее чуть позже.

Основание усилителя.

Пилим лист алюминия, толщиной 4мм и размерами 380х280. Прикладываем на нижнюю часть корпуса, рисуем радиусы. Радиусы шлифуем УШМ / Дремель.

Прикладываем полученное основание и обводим карандашом по нижней части корпуса.

Берем в руки фрезер с пазовой фрезой делаем углубление 4 мм для нашего основания. Получилось не очень аккуратно, тут особо некуда поставить основание фрезера, вся работа почти на весу, фреза так и норовит зарезаться, нужны приспособления для расширения подошвы фрезера.

Примеряем основание, размечаем, сверлим и зенкуем отверстия для крепления основания к корпусу

Под переднюю лицевую панель из оргстекла необходимо выпилить окно. Распечатываем в масштабе 1:1 окно из чертежа, клеим на кусок картона, вырезаем скальпелем, и приклеиваем на двухсторонний скотч к корпусу.

Выпиливаем полученное окно лобзиком.

Теперь надо подровнять грани окна. Это также делаем УШМ и кругом с зерном 180. Можно конечно это сделать и фрезером, но это для меня дольше, и нужен хороший навык, тут опять мало места под подошву фрезера, и много прямолинейных участков, без упора могу испортить. С помощью УШМ, аккуратными мягкими движениями, выводим прямые линии и радиусы окна.

Примеряем верхнюю крышку и рисуем циркулем полукруг углубления под будущую кнопку энкодера громкости.

Для исполнения лицевой панели я рассматривал разные варианты. Она должно быть затемненным, чтобы через неё просвечивался LCD дисплей селектора выходов, а также пробивали пульты управления селектора и ТВ-приставки, но в то же время, не должно быть видно внутренностей усилителя. Был вариант заказать кусок стекла, и затонировать его, но крепежные отверстия должны быть очень близко к краям, да и показалось, что это будет дорого, но честно цену не узнавал. Оргстекло, с ним проще, но очень много отзывов, что оно не дружит с тонировочной пленкой., появляются пузыри. Я пробовал вариант с тонировочным лаком, но он очень мутный, надписи на LCD дисплее получаются очень мутными. Поэтому я выбрал другой вариант. Два тонких листа оргстекла, между ними кусок тонировочной пленки, данный «бутерброд» и прикрутить к корпусу. В ходе поисков тонкого оргстекла мне предложили сразу вырезать детали по моему чертежу, так как режут все равно лазерным резаком, и за 200р. я получил вот такие две детали уже с отверстиями.

Но по факту, как оказалось, детали я получил не из оргстекла (акрил), а из прозрачного ПЭТ толщиной 2 мм.

У автотонировщиков получил в дар кусок пленки, со светопропусканием 30%, это оказалось оптимальным для яркого изображения экрана селектора выходов и скрытия внутренностей усилителя.

Так как ПЭТ не особо боится тонировочной пленки, то я просто наклеил её на одну из деталей, и сверху накрыл второй. Сверху в нескольких точках поставил несколько капель суперклея, чтобы полученное стекло не слоилось и туда не попадала пыль.

При примерке прозрачной панели к корпусу была выявлена небольшая проблема. Верхняя крышка корпуса оказалось немного изогнутой, глазами не видно, а горбинка 1-1,5 мм вверх есть. Из-за этого верхние крайние точки панели упирались в крышку корпуса, а посередине получалась щель между панелью и крышкой корпуса. Не купить у нас ровной фанеры. Было два варианта решения: 1. Подшлифовать лицевую панель под верхнюю крышку. Но ПЭТ немного вязкий материал, я вообще побоялся испортить готовые детали. 2. Сделать паз в верхней крышке. Я подумал, что этот вариант лучше, проще, и плюсом я зафиксирую панель в верхней части, в пазе, относительно корпуса. Делать паз надо фрезером, паз всего 4 мм, у меня есть фрезерное приспособление для Dremel, но его надо было пойти найти и достать в кладовке, отстегнуть гибкий вал, поставить Dremel, прикрутить неудобную нижнюю гайку. Я решил, что слишком много действий для простого неглубокого скрытого паза и решил сделать руками так:

Тонкая фреза в гибкий вал, две стальных линейки как ограничитель хода фрезы, и с «мышечным» контролем глубины захода фрезы делаем быстро паз. Проблема решена.

Дальше переходим к ручке энкодера громкости. Ручку заказал вот такую: 4pcs aluminum plastic knob potentiometer knob 48*19mm potentiometer cap Volume knob switch cap Encoder for amplifier. Диаметр — 48 мм.

Диаметр углубления под ручку в корпусе делаем диаметром 50 мм., глубиной 7 мм. Крепим струбцинами корпус с верхней крышкой к столу, ставим фрезер и делаем углубление под ручку энкодера и примеряем ручку.

Кнопку включения взял следующую: [1 шт. красочные полезно прочный 22 мм светодиодный Мощность кнопочный переключатель мгновенного/с фиксацией Водонепроницаемый металла самоблокирующимся нержавеющей купить на AliExpress] Диаметр резьбы — 22 мм. Кнопка с высокой нажимной частью, при нажатии палец не проваливается дальше лицевой поверхности кнопки. Отверстие в корпусе сделал ступенчатым сверлом.

Далее берем шлифмашину, шлифовальные круги с зерном 220, и усердно шлифуем корпус. Шлифуем даже очень усердно, потому что, как оказалось, необходимо убрать все дефекты от работы шлифовального круга с зерном 80.

На фото ниже можно увидеть корпус подготовленный к покрытию маслом. Это уже вторая попытка, первая оказалась неудачной, масло «проявило» все поперечные глубокие царапины от крупного зерна, просто так на срезе фанеры их не видно. Пришлось снимать масло и вышлифовывать более тщательно.

После окончательной шлифовки покрываем корпус маслом. В качестве первого слоя я использовал тонирующее масло BIOFA. Темно-коричневый цвет, наносим тонким слоем, чтобы не потерять текстуру.

Второй слой покрываем маслом BELINKA INTERIER. Оно придаст корпусу золотистый оттенок, а также приятный блеск, так как масло с воском. Данное масло наносим в два слоя, убирая излишки.

Далее полируем корпус шерстяным кругом.

Крепим лицевую панель с внутренней стороны корпуса на мелкие саморезы.

Отверстие под вал энкодера сделал сверлом 7мм. С обратной стороны корпус энкодера прижимается к лицевой панели. Ставим ручку энкодера и кнопку включения питания.

Корпус готов!

Легендарные усилители – историческая «анатомия» трендов: размышления о качестве, ценах и тенденциях

За последние 60 лет представление разработчиков и потребителей о том, что такое хороший УМЗЧ менялось многократно. Однако периодически появлялись усилители, которые, благодаря схемотехническим и конструкторским решениям, остались в истории как символы своей эпохи, как эталоны качества, как устройства предопределившие развитие целых направлений.

Анализируя историю появления, так называемых, культовых УМЗЧ, на протяжении длительного времени можно отметить несколько занимательных явлений. О некоторых я расскажу в этом материале, который при положительной оценке пользователей станет первым в новом цикле постов. Сегодня разберемся c дорогим и не очень хайендом, с тем из чего он вырос, чем был, и чем стал.

В качестве основы для материала я взял обзоры таких людей как: Питер Бреунингер, Дик Олшер, Гарри Пирсон и др., а также ряд публикаций, отражающих историческое значение устройств и становление некоторых брендов. Как выяснилось, не смотря на некоторые расхождения, выводы авторов о «культовости» и историческом значении многих известных усилителей вполне коррелируют.

Красноречивое молчание

Уже на этапе анализа источников я столкнулся со следующим: журналы для аудиофилов и сочувствующих, когда речь заходит о массовом и недорогом устройстве, цену устройства не указывают. При этом, если в момент появления на витринах компонент стоил несколько десятков килобаксов, то о цене упоминают почти сразу и акцентируют на ней внимание (указывая, что этот ценник был в таком-то году, а это с учетом инфляции доллара et setera).
Я решил восполнить эти пробелы, и отыскал стоимость некоторых устройств, которые не попали в обзоры матёрых звуковедов. Ещё один момент, он связан с тем, что аудиопресса 70-х – 90-х не утруждала себя, за ненадобностью, видимо, указанием точных характеристик устройств о которых писала.

Dynakit (Dynaco ST-70) – DIY-конструктор для аудиофила

Этот революционный, для своего времени, продукт, разработал американский звукоинженер Дэвид Хафлер (David Hafler). В 1954 году, Хафлер, с другим известным отцом hi-fi дизайнером Эдом Лораном основал в Филадельфии . К 1959 году был налажен серийный выпуск лампового усилителя ST 70, который, в удешевлённом варианте («Dynakit») был предназначен для самостоятельной сборки.

Незамысловатая и эффективная схемотехника аудиофильского конструктора предполагала использование четырех ламп EL34, одной GZ34/5AR4 и двух 7199. Впечатляющий дизайн усилителя был разработан Эдом Лораном и Бобом Такером, которые с целью экранирования использовали никелирование поверхностей корпуса. Эта особенность положительно сказалась и на эстетике устройства.

Стоимость набора для создания усилителя была сравнительно не большой и не превышала $99, 95, собранный усилитель стоил немного дороже, около $130. Самым удивительным в это продукте были почти не реальные для того времени характеристики, при сравнительно низкой цене:

RMS — 35 Вт (PMPO: 80 Вт) Response — 10 Гц ~ 40 кГц при ± 0,5 дБ. Total T.H.D. — less 1 %. (20 Hz ~ 20kHz, with 35 W & with 1 dB) I.M. Distortion — less than 1% with 35 W & less than 0,05% with 1 W. Distortion Noise & hum: 90 дБ with RMS. Output impedance — 4, 8 и 16 Ohm. Damping factor: >[email protected] to 1KHz

Стоимость усилителя ($100-$130) была достаточно приличной для 1959-го, но вполне посильной для представителя американского среднего класса. С учетом инфляции — это около $820 – $1000 сегодня. Следует отметить, что аналогичные по характеристикам устройства, а по некоторым параметрам и уступающие ему, стоили в то время около $500-$800, т. е. порядка $4100 – $6500. Именно благодаря этой разнице этот усилитель стали называть McIntosh для бедных, а позже Hi-endamp for deadbeat (анг. Хайэнд усилитель для голодранцев – прим. авт).
Понятно, что сегодня можно найти усилитель с подобными характеристиками и за $820 и за меньшие деньги. Но стоит понимать, что прошло достаточно много времени, чтобы эти параметры стали обычными. А впрочем, ламповый – уже маловато, уж больно дороги нынче «тёплые» ламповые Ватты. При этом за время выпуска было продано 350 000 экземпляров ST-70, что является количеством, не имеющим равных для периода выпуска этого устройства (1959 -1970 годы).

Концертные макинтоши благодарных покойников или «тёплый» ламповый психодел

Сегодня McIntosh MC-3500 является мечтой многих меломанов и аудиофилов ностальгирующих по 60-м. Летописцами аудио он причислен к так называемому True Hi-end. При этом титулованный УМЗЧ начинал свой путь отнюдь не в шоурумах дорогих аудиомагазинов и не в личных студиях для прослушивания музыки.

McIntosh MC-3500 был рабочей лошадкой серьёзных концертных площадок, репетиционных баз и студий звукозаписи. Этот девайс изначально позиционировался как профессиональная техника и лишь через 3-4 года после обретения репутации не убиваемого и превосходно звучащего усилителя для профи, он был «взят на вооружение» аудиофилами.

Как и большинство техники своего времени (год выпуска 1968-й) McIntosh MC-3500 был ламповым. Характеристики устройства удовлетворяли требованиям лучших концертных площадок и студий того времени:

RMS — 350W (PMPO: 870 W) Response — 20-20kHz (+0 -0.5dB) Total T.H.D. — 0.15%. (8 Ohms less than 20 Hz ~ 20kHz, with 35 W & with 1 dB) I.M. Distortion — less than 0,9% with 350 W & less than 0,04% with 1 W. Distortion Noise & hum -95dB. Output impedance: 1, 4, 8, 16, 50 and 64 Ohms.

Интересно, что именно эти моноблочные усилители использовали легенды психоделического рока, группа Grateful Dead. Возможно, именно поэтому те усилители, которые стоили в 60-х — $4 000 (эквивалентно $25 744 в 2022 году) за пару, сегодня продаются на аукционах по цене от $ 20 000 до $ 60 000 за один моноблок.

Полупроводниковый эталон 70-х

Что может появиться, когда очень хороший инженер, открывший очень пафосную компанию(Great American Sound), в очень пафосное время (70-е годы прошлого века), создаёт очень пафосный продукт? Правильно, стереоусилитель — Ampzilla II, очень хороший усилитель, по, вполне подъёмной для среднего класса, цене: $629 (что сегодня эквивалентно $2 608) и беспрецедентно пафосной рекламой.

Стоит отметить, усилитель этот стоит своих денег, о чем красноречиво говорят его характеристики, без пафосной рекламы:

80 W rms @8 Ohms @ less than 0.08% 20Hz to 20KHz 150 W rms @4 Ohms @ less than 0.02% 20Hz to 20KHz Response: 20-20kHz (+0 -0.5dB) Total T.H.D. & I.M. Distortion 8 Ohms less than 0.08% Frequency Response and power bandwidth at rated power 0.5Hz to 20KHz — 0.1 dB @8 Ohms Damping factor: >[email protected]Hz to 1KHz Input sensitivity: 1.0 Volts RMS for full power output Input Impedance: 75K Ohms Slew Rate: 40V/uS Noise: >-100dB

Усилитель по достоинству был оценен современниками, купили много, более 100 000 штук с 1977 по 1982. Парадоксально, но лампово-правоверная аудиофильская критика (в журналах типа Stereophile, Pride Audio и др.), высоко оценила этот вопиющий образчик транзисторно-полупроводниковой бездушности, со смехотворным (для Hi End) ценником, отметив в частности:

«Многие транзисторные усилители, тогда и сейчас, демонстрируют наличие впечатляющих технических характеристик, но это не больше, чем наличие стерильного мертвого звука. То есть, ему не хватает эмоциональной напряженности.
С усилителем Ampzilla II это всегда происходит по-другому. Его ритмичная, полная динамики презентация покоряла всех любителей музыки, в то время как меломаны старались найти в спектре высоких частот все больше подробностей.»

Про эмоциональную напряженность мне особенно понравилось.

Тороидальные монстры наших дней

Я намеренно не стану останавливаться на нескольких этапах деградации эволюции хайенда в 80-е, 90-е и нулевые (если будет цикл, мы к ним наверняка вернемся). Я пропущу этот длинный переходный этап, чтобы можно было почувствовать контраст между тем, что делали и ценили тогда, и что делают и ценят сейчас.
Лирическое отступление. Я не болен ретроградством, не молюсь на винтаж, люблю и уважаю прогресс. Я не стану, с видом умудрённого опытом старца, рассказывать о том, «как было круто», когда меня не было, нет. Но хочу, чтобы читатели отметили доминирующие концепции, в которых сделаны устройства, признающиеся культовыми (тогда — культовые, и сейчас – «культовые»). И так, готовы? Барабанная дробь…

Название: Opera Only Масса: 1,5 тонны Статус: культовый усилитель 2000-х, самый дорогой усилитель звука на планете. Создатель: промышленный дизайнер Андреа Пиветт. Конструкция: 6 тороидальных трансформаторов, каждый мощностью 30 кВт и 2112 биполярных транзисторов, которые охлаждают 12 мощных кулеров. RMS Opera Only (mono): 160 000 W (я не ошибся, именно столько) RMS Opera Only (stereo): 80 000 W (на канал) Остальное: не опубликовано, и возможно не имеет значения. Другие параметры: Практическое применение:? (буду рад увидеть примеры в комментах, сам создатель, тайны назначения чудовища не открыл) Цена: $ 2 200 000

Итог

Значимость определённого продукта для поколения, в какой-то степени, косвенно говорит о его приоритетах, о его ценностях. Безусловно, сегодня существует великое множество устройств, значимость которых скажет много хорошего нашим потомкам о нас. Но от чего-то мне кажется, что в звуковом оборудовании таких устройств ничтожно мало. Создаётся ощущение, что люди ценившие звук в 70-е, 60-е годы, были в разы умнее тех, кто сегодня с туповатым, пафосным видом и снобистской презрительностью, заявляет окружающим: «Что вы понимаете, это ведь звук, который стоит 100/500 тысяч баксов». Хочется, чтобы критерии оценки были другими. Но это, конечно, лирика.

ГЛАВА 3. СБОРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ В КОРПУС.

Пока изготавливал корпус в голове несколько изменилась конфигурация внутреннего размещения компонентов и была выбрана схема с двухуровневым расположением с этажерками. Для крепления плат можно было использовать специальные резьбовые стойки, но их нужно было приобрести большое количество, так как необходимо было бы подбирать разные длины. Я решил просто пойти в магазин крепежа и купить винты М3, разной длины и разными головками (потай и плоские), а также шайбы и гайки. Самые длинные винты — 60 мм. Я долго размещал компоненты на алюминиевом основании, размечал монтажные отверстия, по ходу думал, как и что лучше разместить, с учетом подключаемых проводов.
Подготовил крепление усилителей. Радиаторы всех УНЧ крепил к основанию с помощью алюминиевого уголка 40х40х2, через термопасту КПТ-8

Подготовил крепление LCD дисплея селектора выходов и RaspberryPi с I2C DAC из алюминиевых уголков и пластин.

Устанавливаем вертикальные стойки будущих этажерок второго уровня, а также насверливаем (сверло 5 мм) и зенкуем вентиляционные отверстия для притока воздуха в основании.

Размещаем блоки питания УНЧ, два УНЧ левого и правого канала на TDA7293, и болт крепления трансформатора.

Размещаем УНЧ сабвуфера, плату селектора входов и регулировки громкости, а также «бутерброд» из RaspberryPi и I2C DAC.

Прокладываем провода питания УНЧ

Крепим трансформатор к основанию. Для организации подключения выводов вторичных обмоток в местном магазине был куплен следующий блок винтовых клеммников, и закреплен на верхней прижимной пластине трансформатора термоклеевым пистолетом.

Подключаем вторичные обмотки к клеммникам.

Делаем общую точку земли от блоков питания на корпус (от каждого из блоков питания после конденсаторов через резисторы 150 Ом/0,5 Вт)

Для устройства этажерок и размещения компонентов на втором уровне, выпиливаем и придаем форму дремелем следующим деталям из оргстекла 4 мм., Здесь фото уже с некоторыми рассверленными отверстиями после примерки компонентов.

Готовим и прокладываем сигнальные провода от платы селектора входов до УНЧ, провода с УНЧ на устройства защиты АС, питание предусилителя сабвуфера, и прикидываем площадки.

Плату предусилителя сабвуфера я придумал разместить вертикально, под площадкой, но ручками потенциометров вверх. Мне не нужно их постоянно крутить, один раз правильно настроил — и дальше не трогать, поэтому они будут внутри, но в доступном месте для регулировки.

Размещаем платы защиты АС, заводим питание от УНЧ (0-35 В), а также выходы на АС с УНЧ:

Размещаем плату входного питания с предохранителем, плату с блоками питания 5В/1А и 5В/2А, а также размещаем плату ТВ-бокса на трех винтах и гайках, но уже М2, в плате были такие отверстия.

Крепим LCD дисплей к основанию. Он находится вплотную к лицевой панели, и для того, чтобы не было видно самой платы дисплея, крепежных винтов, да и еще засветки от яркого диода экрана, я решил сделать рамку из черного тонкого пластика. Отлично подошла пластиковая канцелярская папка. Вырезал скальпелем деталь, также с отверстием под IR диод управления, и приклеил его к LCD дисплею на двухсторонний скотч.

Заднюю панель корпуса выпилил из крышки корпуса нерабочего DVD плеера, усилил сверху алюминиевым уголком 10х10х1 и винтами., вырезал отверстия под кнопку общего питания, а также отверстие под ввод кабеля 220 В.

Намечаем и выпиливаем дремелем (отрезным диском) окна для вентилятора корпуса.

Делаем все остальные отверстия под входы/выходы (выходы на АС, входы RCA, 2 x RG45, HDMI)

Красим всю панель с обеих сторон черной краской (я люблю для таких целей BODY Bumper Paint)

Для подключения HDMI к ТВ-боксу приобрел такой удлинитель, с гнездом под панель: 30cm 50cm 60cm 1m 1.5m Gold Plated HDMI Extension Cable Male to Female With Screw Panel Mount V1.4 HD 1080P For PSP HDTV Штекер данного удлинителя, правда, впоследствии пришлось обстругать ножом, так как упирался в радиатор УНЧ сабвуфера.

Для ввода Ethernet нужны были также панельные удлинители, но все варианты либо очень громоздкие, да и цена большая для такой мелочевки. Я решил сделать свой удлинитель на два гнезда RJ45. От старого убитого роутера выпаял четверное гнездо RG45, и отрезал два нужных мне гнезда. Затем из куска алюминиевого уголка сделал крепеж для панели.

Приклеил гнездо к крепежу эпоксидным составом. Затем отмерил, обжал и припаял к выводам гнезд отрезки витой пары. Зафиксировал места пайки дополнительно термоклеем.

Примеряем наши входные гнезда и Ethernet кабели до устройств:

Вентилятор корпуса купил в оффлайне, 70х70х10. Оказался чересчур бодрым, необходимо было снижать скорость вращения, причем значительно, использовал мелкий стабилитрон на 6 В, и после дополнительно резистор на 10 Ом. Вращается гораздо тише, стартует без проблем. Но возможно здесь еще надо будет посмотреть на производительность при эксплуатации, возможно увеличить напряжения, если не будет справляться. Сам вентилятор крепим к задней панели винтами М3, гайки утопляем прямо в крепежных отверстиях и заливаем термоклеем, чтобы можно было потом без проблем снимать вентилятор с задней панели и не искать гайки внутри корпуса.

Выводы на АС и входные разъемы RCA были куплены такие (выводы на АС и разъемы RCA):

OOTDTY 1 Pair RCA Female Socket Connector Chassis Panel Mount Adapter Audio Terminal Plug 2pcs 4mm Gold Plated Amplifier Speaker Binding Posts Oxidation Resistance Brass Terminal w/ Transparent Shell for Banana Plugs

Все разъемы изолированы от задней панели.

Сетевой кабель 220 В и панельный кабельный ввод взял от встроенного усилителя SOLO-3. Вилку и разъем для соединения сетевого кабеля после кнопки включения на задней панели взял от старого усилителя SVEN-620. Входной сетевой кабель пропустил через ферритовый бочонок.

Монтируем входные RCA разъемы и припаиваем сигнальные кабели.

Монтируем и подключаем выходные терминалы на АС:

Фото готовой задней панели (надо еще купить решетку для вентилятора):

Для защиты от случайного прикосновения к незащищенным деталям с напряжением 220 В в зоне платы предохранителя и блоков питания 5В, делаем съемный защитный экран из оргстекла 1,5 мм:

Ножки для корпуса взял по следующей ссылке: AIYIMA 4Pcs Speaker Spikes Stand Feets Audio Active Speakers Repair Parts Accessories DIY For Home Theater Sound System

Для крепления использовал винты М3, но выведенные с внутренней стороны корпуса и приклеенные на эпоксидный состав, ножки крепятся гайками М3.

Общий вид готового устройства в сборе:

Вид устройства на своем законном месте:

ГЛАВА 4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Вся музыкальная коллекция, а также фильмы хранятся на небольшом домашнем сервере, в виде старенького Lenovo Thinkpad X61, с установленной Debian Stretch.
Сервер с 3Тб дискового пространства используется как файловое хранилище (с доступом со всех устройств по NFS), торентокачалка, UPNP сервер, Nextcloud и Timemachine для маков.

И Raspberry Pi, и Android TV box подключены к общей домашней сети по Ethernet, c доступом файлов по NFS (Kodi на тв-боксе).

Для Raspberry Pi использовал разные дистрибутивы (Volumio, Runeaudio, Moodeaudio), и голый Raspbian с установленным MPD сервером, но окончательно остановился на дистрибутиве Moodeaudio (www.moodeaudio.org). Данный дистрибутив мне показался наиболее стабильным, активно развивающимся, и сразу со многими рабочими бонусами «из коробки».

Для удаленного воспроизведения на Raspberry Pi можно использовать следующие схемы:

— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через web-интерфейс Moodeaudio:

— управление воспроизведением музыкальной коллекции с сервера через Android приложение MPDriod

— использование Raspberry Pi как UPNP рендерера как из приложения J.River Media Center (которое я использую как основное, наиболее адекватное приложение для Macos, для управления музыкальной коллекцией и синхронизации с устройствами хранения для музыки в авто):

так и через Android приложение BubbleUPNP. Это приложение также иногда использую для удаленного доступа к музыкальной коллекции на домашнем сервере.

В качестве UPNP сервера использую MinimServer на Debian.

Также очень люблю приложение Cantata, для доступа к MPD серверу на Moodeaudio, c подгружаемыми обложками, своими плейлистами. Оно есть под разные платформы, также активно развивается автором:

Ну и самое простое — использование Raspberry Pi как Airplay ресивер, и отправлять поток с Macos и IOS устройств напрямую. Периодически пользуемся данной функцией.

Очень короткое видео использования аппарата:

В стойке

Предусилитель, УМЗЧ, источники.
Вот вроде и все.

Поскриптум:

написано естественно не все, многих мелочей нет. Чтобы написать все полностью нужно намного больше писанины, с эмоциями, переживаниями…много технических моментов пропущено. Мелочевки. Но основное здесь есть.

Самым простым оказалось вставить подготовленную статью в редактор портала. Ушло от силы 15 минут. А этого как раз я и боялся больше всего… Самым сложным — написать статью. Лично мне с художественной стороны не очень нравиться. Сужу по факту. Но уж как есть. По другому не смог придумать.

Если вы это читаете, значит прочли. Спасибо!

Затраты на проект:

КОМПОНЕНТЫ:

КОРПУС И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

ВРЕМЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКУ

(дни — это все-таки вечера, после работы, иногда выходные, но не полные дни)

Больше времени уходило на ожидание компонентов и комплектующих, закажешь подешевле — а там доставка 2 месяца, иногда мелочь тормозит вообще весь процесс, хотя не было куда спешить.

P.S. Долго отмечали завершение работы над усилителем, кот немного перебрал: