По своим характеристикам устройство с обозначением 4ГД-35 представляет собой широкополосную динамическую головку громкоговорителя. Это устаревшее название восьмидюймового четырехватного динамика советских времен. Применяется в акустических системах различного назначения.
Например, его можно встретить в популярных электрофонах тех лет: «Аккорд», «Романтика», «Урал», «Ригонда», в аудиоколонках: «Весна», «Рондо» и др. Существуют неподтвержденные слухи об использовании их в основе старых ретро колонок для озвучки кинозалов.
Общие сведения
В настоящее время на различных форумах по аудиотематике идут бесконечные споры по созданию акустических систем на базе широкополосника 4ГД-35. Есть информация о невероятно хорошем и живом звучании подобных сборок, а также многочисленные примеры создания их своими руками за небольшие деньги. Встречаются конструкции в щите, рупоре, открытых и закрытых ящиках.
Некоторые умельцы ставят их в так называемую трубу Войта (TQWP), хорошо зарекомендовавшую себя при воспроизведении басов в небольших помещениях. Для поддержки высоких частот, через конденсатор в 1-2 мкФ, добавляется пищаль 2ГД-36. Примеры подобных самодельных колонок воплощены в жизнь уже многими меломанами.
Маркировка
Выпускался примерно с 1973 года на предприятии «Динамик» г.Гагарин, которое уже прекратило производство подобного оборудования. В разное время в его конструкцию вносились небольшие доработки и изменения. На первых изделиях символы «ГОСТ 9010-73» наносились на металлическую часть зеленой краской, вместе с печатью технического контроля «ОТК». Некоторые считают, что звук от них более качественный и объемный.
Позже появились модифицированные версии, с применяем требований другого стандарта — ГОСТ 9010-78. Они немного отличались визуально от своих предшественников, а на корпусе стоял красный штампик «СССР». В 80-xx на устройство наносится другая маркировка — «8ГДШ-1-4».
Технические параметры
Рассмотрим основные паспортные технические характеристики на 4ГД-35:
- диапазон поддерживаемых частот: 63 – 12500Гц
- мощность: рабочая 0,8 Вт; номинальная 4 Вт; кратковременная пиковая (PMPO) до 15 Вт; долговременная (RMS) 8 Вт;
- чувствительность: 92дБ;
- неравномерность АЧХ: 16дБ;
- коэффициент гармоник (при 0,8 Вт): 125 Гц: 7 %; 200 – 300 Гц: 5%; 1000 – 8000 Гц: 3%
- акустический импеданс (сопротивление): 4Ом;
- полная добротность: 1,1-1,7;
- резонансная частота в воздухе: 50-85 Гц;
- размер: диаметр диффузор 200 мм; глубина 75,6 мм;
- масса: 0,88 кг
Лист «Расчет TQWP»
Блок расчета содержит все необходимые данные для вычисления размеров корпуса. Нужно заметить, что все размеры внутренние, добавляйте тощину материалов.
Данные можно вводить только в ячейки подсвеченные белым цветом и только в миллиметрах, остальные ячейки информационные и защищены от редактирования.
Рис. 1. Интерфейс программы расчтеа корпуса TQWP
В принципе все просто, но данные, по которым могут возникнуть вопросы постараюсь объяснить.
Толщина материала внутренней перегородки: желательно брать плотный материал не подверженный резонансу (ДСП, фанера, лучше бакелитовая), толщиной не менее 20 мм, так, как перегородка является элементом крепления боковых панелей.
Внешний диаметр корзины динамика: внешние габариты динамика.
Диаметр эффективной части диффузора: желательно брать данные, предоставленные производителем, но можно и измерить самим, нужно измерить расстояние между центрами подвеса диффузора, что тоже близко к истине.
Диаметр посадочного отверстия: пригодится при расчете деталей корпуса.
Собственная резонансная частота динамика: необходима для автоматического расчета частоты настройки корпуса TQWP.
Глубина закрытой части рупора: глубина площадки закрытого конца рупора (конуса). Категорически не рекомендуется делать больше 25–50 мм. Изменяя этот параметр можно в небольших пределах менять положение динамика по вертикали на передней панели.
Эффективная площадь диффузора: вычисляется автоматически.
Площадь открытой части рупора: равна 2,5-ой эффективным площадям диффузора. Вычисляется автоматически.
Площадь закрытой части рупора: вычисляется автоматически.
Позиция динамика: расстояние от закрытого конца рупора до центра посадочного отверстия динамика. Вычисляется автоматически.
Ширина корпуса: по умолчанию за ширину корпуса принимается внешний диаметр корзины головки. При желании изменить ширину корпуса, нужно подставить значение, на которое увеличится ширина с каждой стороны.
Глубина корпуса: внутренняя глубина корпуса. Вычисляется автоматически.
Высота корпуса: внутренняя высота корпуса. Вычисляется автоматически.
Глубина открытой части рупора: вычисляется автоматически.
Длина перегородки: вычисляется автоматически.
Высота порта: вычисляется автоматически.
Площадь порта: равна эффективной площади диффузора.
Внутренний объем корпуса: вычисляется автоматически.
Длина свернутого рупора: равна 1/4 длины волны, частоты настройки корпуса. Вычисляется автоматически.
Внешний диаметр ВЧ головки: если не предполагается использование ВЧ головки этот параметр можно упустить.
Диаметр посадочного отверстия ВЧ головки: Если не предполагается использование ВЧ головки этот параметр можно упустить.
Особенности и недостатки
Динамик имеет полностью бумажный диффузор с пропиткой и штампованную корзину. Он достаточно большой и мягкий, можно сказать — идеальный для домашней акустики. Считается, что подходит для прослушивания инструментальной, классической, симфонической музыки и не справляется с воспроизведением тяжелого рока и РЭПа. Но для лёгкого металла вполне приемлем. Жалобы на качество баса, указывают, по сути, на один из главных недостатков – слабые низы.
Еще одним недостатком является присутствие в амплитудно-частотных характеристиках (АЧХ) искажений в диапазоне от 2 до 5 кГц, а также на пике 400-500 Гц. Чаще всего их связывают с заводским браком – неправильно приклеенной гофрой диффузора. Порой она соединена не вплотную с краем корзины, а разделена бумажной полоской шириной 4-5 мм. Для выравнивания АЧХ динамики дорабатывают путем замены уплотняющего кольца.
Но, несмотря на недостатки некоторые люди, особо нетребовательные к акустике, послушав 4ГД-35 отказываются от использования трехполосных колонок и импортных аналогов в пользу последнего. Становятся ярыми фанатами широкополосника и считаю его лучшим изобретением в аудиомире.
Пример реализации одной из самодельных колонок TQWP на 4гд 35 сморите в видеоролике.
NA3 – 2-х полосная АС на 4 ГД-35 + 2 ГД-36
NA3 — Скромные 50 литровые полочники. Максимум качества при минимальных затратах
Статья о создании акустических систем (АС) na-3 была написана несколько лет назад. Имея сегодняшний опыт, я подошел бы к их созданию несколько по-другому. Оригинальный текст статьи я оставил практически без изменений. Синим цветом выделены современные комментарии и дополнения к оригинальному тексту. Красным цветом обозначены ошибки, допущенные в процессе созданий этой модели и наиболее важные моменты.
Часть первая, вводная. Как все начиналось
Идея создать акустику на основе широкополосников 4 ГД-35 родилась достаточно давно, потому как, услышав их один раз в составе радиолы Ригонда, забыть их звук я уже не мог. Конечно, не одни динамики обеспечивали характерный звук легендарной советской радиолы, но тем не менее…
Первоначально задумывались экраны либо ОЯ (открытый ящик) фронтальным размером порядка 50х100 см с мини сабами, на которые эти экраны и крепились бы… Но! Адекватное звучание эти динамики обеспечивают при размерах экрана 100х150 см, да и даже «расчетные» 50 см ширины ОЯ уже не вписывались в размеры комнаты.
Этот проект так и остался проектом и был заархивирован под названием NA-2. До сих пор придерживаюсь мнения, что модель NA-2 абсолютно жизнеспособна, вопрос только в точном расчете ОЯ который обслуживает средне-высокочастотную секцию. В качестве низкочастотного звена вполне могут подойти 50 литровые сабы на основе распространенных динамиков 25 ГД-26.
Рис. 1. Общий конструкция акустической системы NA2:
Поскольку желание сделать акустическую систему на этих динамиках ничуть не уменьшилось, я не поленился наклеить на окна корзины ПАС (Панель Акустического Сопротивления) и поставить все это дело в корпуса от моих первых АС NA-1 (50 литров ФИ с габаритами порядка 22*30*100 ш*г*в). ПАС был применен для адаптации высокодобротного динамика к условиям закрытого корпуса, без которого звук был зажатый и неинтересный.
В первую очередь меня удивило то, что при паспортном диапазоне 60-12500 Гц эти динамики воспроизводят музыку очень цельно и полно, обеспечивают достаточно высокое разрешение, звучат эмоционально, выразительно и живо. Поэкспериментировав с вариантами ФИ (фазоинвертор) и даже ЗЯ (закрытый ящик), я пришел к выводу, что имеющегося сечения труб ФИ явно недостаточно, да и корпуса от старых АС использовать не хотелось. Так родился чертеж модели NA-3.
Рис. 2. Чертеж модели акустики NA-3:
Часть вторая. Обоснование и особенности конструкции NA-3
В новых АС было решено использовать стенки из натурального дерева с последующим покрытием лаком, а так же больше внимания уделить звуко- и виброизоляции корпусов. Объем корпуса должен был составлять порядка 50 литров, ФИ щелевой, рассчитанный изначально для динамиков 10 ГД-36 (которые, по сути, являются глубоко модернизированными 4 гд 35) L=21см, S=67см2 в последствии длина ФИ изменена на 20,8 см — размер указанный Александром Клячиным в эскизе корпуса для 10 ГД-36 — действие совершенно непродуманное, но как мне тогда казалось крайне мудрое (ведь в случае чего можно будет пристроить в эти корпуса те самые 10 гд 36, под которые фазоинвертор и был посчитан).
Решение об организации ФИ, да еще и рассчитанного для, пусть аналогичного, но другого динамика, было, мягко говоря, наивным. Глубина НЧ, воспроизводимая 10 гд 36 и 4 гд 35 заметно различаются между собой, так что хотя бы это должно было меня остановить. Но, не остановило… Результат оказался соответствующим — ФИ обеспечивал небольшой подъем баса за счет заметного его размытия. В итоге использую эти АС в режиме ЗЯ (фазоинверторы просто заткнул тряпками).
Сейчас корпуса я бы сделал по этому чертежу. Рис. 3. Чертеж корпуса акустики NA-3:
Описание сборки я оставил без изменений – так, как изначально было написано для корпуса типа ФИ. Причин тому две: во-первых новый корпус банально проще и поняв как делается ФИ, собрать ЗЯ не составит проблем; во-вторых, в процессе сборки корпуса с ФИ щелевого типа возникает несколько специфических проблем собственное решение которых и объяснил в оригинальном тексте. Так что оставляю все как оно было раньше. Комментарии по новому варианту корпуса будут появляться параллельно со старым текстом.
Размер и форму АС определили окончательно размеры имеющегося материала: мебельные щиты размером 100х40х1,5 см которые были разрезаны электролобзиком пополам (в направлении поперек волокон, на большой скорости, срез дерева получается довольно аккуратный) и использованы как боковые стенки. Конструкция изначально была разработана таким образом, что толщина боковых стенок может быть произвольной, поэтому материал для боковин можно было брать любой толщины.
После нарезки мебельного щита, я был обескуражен формой и размерами полученных заготовок – оказалось, что изначально щиты выполнены с заметными отклонениями от заявленных размеров, как по длине, так и по ширине отклонения достигали +/- 3-5 мм. Как говорится неприятно, но факт, пришлось аккуратно ровнять торцы подручными столярными инструментами… Остальные детали были вырезаны из шпонированного ДСП толщиной 16 мм — в моем случае это были различные части от старых шкафов.
Поскольку не весь материал был высокого качества (да и столяр я неважный) было решено придерживаться стиля «под старину», т.е. АС должны были получиться изначально потертыми и «побитыми жизнью» и выглядеть подстать динамикам, некоторые из которых оказались старше меня самого. Дабы не портить шпонированные поверхности неэстетичными шляпками от шурупов, АС я собрал на брусках, т.е. все стенки крепились к брускам шурупами (с предварительной промазкой поверхностей клеем) таким образом, что бы все шурупы закручивались исключительно изнутри.
Единственная стенка, прикрученная снаружи, — лицевая панель. На чертеже видно, что она окружена стенками со всех сторон, и при сборке посадочное место под неё делается так, чтобы она была немного утоплена в корпус (на 2-3 мм), для того, чтобы скрыть торцы декоративной накладки, закрывающей головки шурупов. Тот факт, что брус попадает и в просвет ФИ побудил сделать перерасчет его сечения. С учетом бруса его размеры составили 27х3 см.
Обратите внимание на взаимное расположение стенок корпуса АС: боковины закрывают собой большее количество торцов остальных деталей (на виду остается только два торца — дно и крышка, остальные расположены с тыльной стороны), передняя стенка утоплена полностью, а окружающие её детали скрывают торцы облицовочной поверхности (кожзам, пробка и т.п.). То есть, подобная компоновка наиболее беспроигрышна, особенно для начинающего столяра-колонкодела.
Часть третья. Порядок сборки
Сначала были нарезаны все заготовки. У боковых панелей, с помощью бруска с крупной шкуркой были немного закруглены наружные вертикальные грани. Далее заготовки были подобраны между собой и помечено их наиболее подходящее сочетание — таким образом, удалось скомпенсировать отклонения их размеров от расчетных.
Следующий шаг — нарезка и крепление бруса (поз.8, рис.3) на боковые панели с помощью 3-х — 4-х шурупов и клея ПВА. Наиболее точное расположение бруса получалось путем простого прикладывания соответствующей стенки (для чего я и пометил их наилучшее взаимное сочетание), для большей точности необходимо засверливать в брусе отверстия диаметром чуть больше диаметра шурупа и использовать шурупы с плоскими (а не потайными коническими) головками. Сначала я промазывал клеем и слегка прикручивал шурупами брус, так, что бы его можно было с трудом передвигать (насколько позволяют увеличенные отверстия в брусе), а затем, приложив соответствующую стенку как шаблон, притягивал брус по месту.
Обеспечиваем ровное сопряжение стенок. На схеме показан процесс крепления бруса к стенке Б. Место контакта стенки Б и бруса промазывается клеем. Стенка А выступает в роли шаблона (это должна быть именно та стенка, которая впоследствии и будет крепиться на это место). Приложив стенку А дпя ориентира, закручиваем шурупы не затягивая. Точное положение стенок относительно друг друга устанавливается за счет зазора в сопрядежении шуруп – отверстие в брусе (брус скользит по стенке Б). Фиксируется брус путем дотятвания шурупов. После высыхания клея, крепится стенка А (так же на шурупы изнутри с промазыванием места контакта бруса и стенки клеем).
Рис. 4. Процесс сборки корпуса акустической системы NA-3:
В результате этих операций имеем боковины с прикрученным по контуру будущего корпуса брусом.
Во внутренней задней стенке сверлим (или вырезаем) отверстия под клеммы, я выбрал клеммы на длинном винте, без “корытца” и ограничился сверлением двух отверстий, а под корытце пришлось бы поработать электролобзиком.
После этого я покрыл все наружные поверхности лаком, для того, чтобы исключить возможность испачкать чем либо поверхности заготовок. Главное — не забыть, что боковины надо покрыть лаком и с торцов и (местами) с внутренней стороны. Лак использовал быстросохнущий, покрывал кисточкой в два слоя с промежуточным зашкуриванием особо шершавых участков (кстати, перед покрытием, зашкуривание то же не повредит). Далее сутки терпел разложенные по полу заготовки, дабы высохли они основательно. Не скажу, что получилось очень красиво, но все подтеки неровности на слегка поцарапанном и сколотом шпоне вполне вписываются в концепцию «неновых» АС. Вообще, на профессионализм в этом вопросе не претендую. Для более аккуратного покрытия лаком, по всему судя, нужно использовать какую другую, более хитрую технику.
Сборка корпуса проводилась в следующем порядке: на одну из боковин (1) прикручивались верхняя стенка (3), наружная задняя стенка (4), внутренняя задняя стенка (5), на полученную конструкцию — вторая боковина (2), затем дно (6) и ребра жесткости (9) (крепить их в полусобранном корпусе неудобно, но если прикрутить ребра сразу — будет тяжело подлезть отверткой, для крепления задних стенок).
Ребра жесткости (9) в моем случае — это планка из ДСП шириной 5 см длиной 45 см прикрученные на боковые стенки, изнутри естественно (они показаны синим цветом на виде сбоку). Здесь и далее: Ребра жесткости в принципе могут иметь любую форму материал и расположение, главное, чтобы они выполняли свою основную функцию.
В новом варианте корпуса функцию ребер жесткости выполняет перегородка, так что нет особенной надобности в дополнительных ребрах жесткости на боковых стенках. Место, которые стоит укрепить — это задняя, верхняя и нижняя стенки. Все, что касается лицевой панели одинаково применимо к обоим типам корпуса. Один важный нюанс: Для того, чтобы прикрутить шурупом наружную заднюю стенку необходимо заранее просверлить отверстие для отвертки в брусе крепления внутренней задней стенки, как показано на эскизе красной стрелкой.
После сборки корпуса, я подготовил лицевую панель (7): поставив её в корпус, наметил центра для отверстий под динамики (замерял все относительно наружных габаритов), вырезал отверстия электролобзиком, прикрутил (с клеем) ребра жесткости (9) на внутреннюю поверхность.
А дальше началось самое интересное — виброизоляция. Для этих целей я припас ковролин на резиновой основе и 2 кг оконной замазки, по виду и составу сильно напоминающей обычный детский. Изначально планировалось нанесение битумной мастики, но риск испачкать корпус снаружи и вероятность того, что мастика будет сохнуть (и соответственно пахнуть) долгие месяцы, побудили меня воспользоваться именно замазкой. Вариант с замазкой, как оказалось, то же не идеальный, но вполне приемлем, особенно в домашних условиях. И так, мажем.
Сначала я щедро промазал все углы, а затем нанес её ровным слоем на все внутренние поверхности. Толщина слоя была порядка 2-3 мм, имеющихся 2-х кг хватило только на одну АС, и к несчастью следующие 2 кг замазки оказались гораздо тверже, и приходилось сначала нарезать её тонкими (2-3 мм) полосами и либо разогревать феном, либо разминать в руках небольшими кусочками (размером с крупный лесной орех). В последствии оказалось, что именно твердая замазка — вариант наиболее подходящий, т.к. запах той, что была помягче чувствовался достаточно долго, особенно если находиться вблизи от АС.
Отсюда мораль: прежде чем применять материал, стоит проверить как он будет вести себя по прошествии времени. Мои надежды на то что запах быстро выветрится оправдывались очень долго. После промазывания были вырезаны куски ковролина соответствующих размеров и закреплены резиновой стороной к стенкам с помощью мебельного стэплера (поверхность замазки перед этим разогревалась феном. Стэплером пришлось поработать много, ушло около 1100–1200 скрепок (т.е. ковролин «пристрелен» с шагом порядка 2-3 см по всей поверхности).
Сделано это для максимально плотной связки его с корпусом иначе это была бы уже просто звукоизоляция. После степлера я на всякий случай простучал все поверхности молотком для лучшей связки с замазкой и более глубокого забивания скрепок. Спустя время я подумал, что стоило изобрести какой ни будь более простой метод, например, просто приклеить ковролин резиновой стороной к поверхности дерева (ДСП) с помощью «Момента» или чего-либо аналогичного. Да, пожалуй, прорезиненный ковролин + «Момент» это не так уж и плохо, и заметно проще в реализации (главное делать это на воздухе). Еще вариант — по такому же принципу, на «Момент», приклеить линолеум (тот который с «волосатой» изнанкой).
Звукоизоляцию обеспечил толстый (5 см) синтепон «пристреленный» небольшим количеством скрепок по всей внутренней поверхности (главное не закрыть при этом ФИ). Позже, после установки динамиков в корпус, внутрь укладывается дополнительный кусок распушенного синтепона. Пожалуй, словосочетание «кусок распушенного синтепона» не точно описывает правильный подход к заполнению объема. Необходимо разорвать синтепон на небольшие воздушные клочки и ими легко, не применая заполнить весь объем (в корпусе типа ФИ необходимо обеспечить свободный доступ воздуха от порта фазоинвертора до динамика, а ЗЯ заполняем целиком в прямом смысле этого слова). У меня была идея отказаться от ПАС, компенсировав это заполнением корпуса, но наилучший вариант дало сочетание изначально подобранного ПАС и легкого воздушного заполнения объема синтепоном. Хитрая перегородка в новом варианте корпуса воспрепятствует сминанию заполнителя.
По окончании звуко-виброизоляции, в корпус устанавливается лицевая панель (так же клей с шурупами) и изнутри замазываются швы. Зенковки, в которых утоплены шурупы, замазываются шпатлевкой или смесью ПВА+опилки. После сушки зашкуриваются все неровности (идеально выводить не стоит, т.к. под слоем кожзама мелкие неровности не видны). Намечаются под шурупы, служащие для крепления динамиков. После этого с помощью острого ножа и длинной линейки аккуратно, с постоянными примерками, вырезается подходящий кусок кожзама и приклеивается на «Момент» или нечто подобное. Планом «Б» в этом случае было применение листовой пробки. Но у кожзама, кроме эстетических прелестей, есть одно маленькое технологическое преимущество – в процессе приклеивания он немного тянется и есть возможность откорректировать ошибки, допущенные при вырезании.
Часть четвертая. Электрическая
На окна корзины динамиков 4 ГД-35, как я уже упоминал, с помощью того же «Момента» наклеен ПАС — один слой синтеопна (5 мм в несжатом виде). Еще одна хитрость: на внутреннюю поверхность корзины динамика необходимо приклеить имеющийся звуко-виброизоляционный материал. Это уменьшает переотражения звука создаваемого при обратном ходе динамика. А на слух это выражается в боле чистом и четком звучании. Лично я оклеил изнутри четыре «опоры», которые образуют окна корзины, небольшими кусками искусственного меха с коротким ворсом, но для этой цели подойдет любой материал от тонкого войлока до ковролина. При оклейке главное чтобы она не помешала работе динамика (не соприкасалась с диффузором при его движении). А уж после оклейки изнутри, клеим снаружи ПАС. Изначально, в качестве ВЧ звена я использовал динамик 2 ГД-36 (версия с сопротивлением 8 Ом). Для него необходим фильтр 1-го порядка. Согласно первоначальным расчетам и последующего подбора номинала на слух было получено значение 2,4 мкФ. Важно: это значение применимо только при работе с транзисторными усилителями, при подключении к ламповому аппарату требуется перенастройка данных АС!
Стандартно такого номинала нет, поэтому пришлось использовать несколько параллельно включенных конденсаторов (например 2,2 и 0,22 мкФ). Тип конденсаторов – К73-16 (вольтаж не так важен, как точность) звук они практически не портят, в отличие от недорогих импортных. Еще более доступный вариант — К73-17. Покупать что либо из дорогих мне показалось не оправданным, на фоне того, что далеко не все дорогие детали имеют соответствующий цене звук. Не исключено, что среди доступных Вам попадется еще более подходящий по звучанию вариант. В любом случае необходимо помнить, что пленочные конденсаторы имеют выраженную направленность, её можно отслушать, подключив его вместе с любым хорошо звучащим динамиком последовательно к усилителю и «поворачивая» конденсатор. Чтобы не ходить далеко, можно подсоборать АС — включив только 4 ГД-35 и послушать его через конденсатор включая его в разных направлениях. Разница в звучании похожа на разницу в звучании кабеля включаемого в прямом и обратном направлении.
Рис. 5. Схема фильтра акустической системы NA-3:
Конденсаторы я просто напаял одной лапкой на плюсовую клемму ВЧ динамика. Хотя наверное надо было на входных клеммах их пристроить, как это традиционно делают, просто на динамике держать конденсаторы мне было удобно потому что я их перепаивал по три раза на дню… Рисунок отображает в буквальном смысле то, как подключены динамики. Подключение, в котором сигнал для ВЧ звена снимается с СЧ/НЧ динамика («шлейфом») проверено и имеет заметно худшее звучание.
Подбор типа и сечения проводов определялся на слух. В результате: на динамики идет самодельный литц по 75 жилок в проводнике, диаметр жилки 0,18 мм. В тот момент я полагал, что при работе с литцем имеет значение именно сечение кабеля. Сейчас бы я поставил туда литц 34*0,18 , каждая жила которого должна быть в одном слое бумаги. Все прочитали? А теперь наисвежайший вариант — ищите нечто еще более правильно звучащее, чем самодельный литц, и поиски эти будут вознаграждены более приятными и точным звуком. Проводка внутри аппаратуры не менее важна, чем любой другой элемент. Вариант с литцем 34х0,18 хорош, лучше многих дешевых кабелей, но можно получить больше качества от этой акустики, если внутри неё будут стоять достойные провода. Какие? Однозначного ответа не дам, поскольку нет большого опыта работы с готовыми кабелями. В моем случае наилучший звук в качестве акустического кабеля (а так же разводки выходных и силовых цепей внутри усилителя) удалось получить от медной моножилы в полиэтиленовой изоляции (цветные такие жилки из толстого телефонного кабеля). При диаметре моножилы, сравнимом с диаметром современной витой пары, количество проводников в готовой жиле должно составлять порядка 4–6 штук. Оптимум определяем на слух путем прослушивания разного количества моножил в качестве акустического кабеля (колонки в этот момент могут быть разведены любым более-менее приличным проводом без выраженных искажений звучания).
Позднее в качестве ВЧ вместо 2 ГД-36 был установлен динамик 6 ГДВ-5Д, обладающий аналогичными АЧХ и сопротивлением, но большей мощностью. Звучание изменилось в лучшую сторону (стало больше «воздуха» и прозрачности) однако характер звучания остался таким же уютным и ненапрягающим. Существуют еще динамики модели 6 ГДВ-2-8, но их звучание оказалось неудовлетворительным. По прошествии времени могу добавить, что старые 2 ГД-36 все же чуть живее, приятнее и выразительнее, а новые 6 ГДВ-5Д играют чуть менее душевно, но дают необходимое количество ВЧ. Компромисс вполне приемлемый, желания поставить 2 ГД-36 не возникло. Пишу об этом исключительно справедливости ради.
Часть пятая. Заключительная. Две в одной…
В итоге имеем выразительные, музыкальные АС с некоторой нехваткой баса (по мне саб все-таки нужен, хотя и без него музыка звучит очень хорошо и полно). Данная модель имеет высокое разрешение, мягкие ВЧ, звучит комфортно и живо, эмоции и интонации передает достаточно полно, особенно на фоне современных АС нижнего и среднего ценового диапазона, не говоря уж о музыкальных центрах и прочих бумбоксах. Конструкция раскрывает возможности хорошего широкополосного динамика, без ущерба добавляет ВЧ составляющую, позволяет добиться неожиданной (для динамика с нижней границей 60 гц) глубины и полноты НЧ.
Спустя пару лет могу подтвердить, что действительно, хорошие АС получились. За это время я успел продемонстрировать их звучание многим и прослушать свою акустику с различными усилителями и источниками. Фактически, в этой конструкции мне удалось не испортить изначально отличное звучание динамика, обеспечить терпимые габариты корпусов и получить достаточно широкий эффективный частотный диапазон. Сравнивать эту акустику с брендовой сложно — с точки зрения меломана na-3 гораздо привлекательнее большинства брендовых АС в диапазоне до 500 у.е., поскольку гораздо точнее и полнее раскрывают эмоциональное и художественное содержание музыки.
Что же касается паспортных характеристик, то выглядят они приблизительно так:
- Мощность: 4 Вт (по современным меркам порядка 8-10 Вт номинальной мощности и 16-20 пиковой, для комфортного прослушивания музыки этой мощности более чем достаточно)
- Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 20000 Гц (верхний предел ВЧ оценить сложновато, а вот по басу проще – ровная АЧХ начинается с отметки порядка 55 – 60 Гц)
- Чувствительность 90 дБ
- Сопротивление 4 Ом
- Габаритные размеры 30,5х40х50 см (ШхГхВ)
С уважением, Наумов Максим.
Цена имеет значение
Если поискать такое устройство в интернет-магазинах и сравнить его стоимость с импортными аналогами, то окажется, что конкурентов у него просто нет. Ведь зарубежные образцы стоят в десятки раз дороже. Поэтому на слабые низы и незначительные искажения в АЧХ многие любители хорошей музыки просто закроют глаза. При том, что 4ГД-35 не являются дефицитным товаром. Приобрести его можно во многих магазинах аудиооборудования или, например, на сайте объявлений Авито, за относительно небольшие деньги. Цена одного динамика колеблется в районе 500 рублей.
