Модернизация акустической системы Radiotehnika S-50B

Изготовитель: “Radiotehnika”, г. Рига, Латвия, выпуск с 1982 года.

Напольная 3-х полосная АС с фазоинвертором Радиотехника ”S-50B” предназначена для высококачественного воспроизведения музыкальных и речевых фонограмм в стационарных бытовых условиях с подводимой мощностью 20 – 50 Вт. В АС имеется индикация перегрузки, срабатывающая при подаче на АС сигнала с уровнем, превышающим ее паспортную мощность.

Конструкция

Корпус АС выполнен в виде прямоугольного неразборного ящика из древесно-стружечной плиты, фанерованной шпоном ценных пород дерева. На стыках стенок корпуса с внутренней его стороны установлены элементы, увеличивающие жесткость и прочность корпуса.

Головки, установленные на лицевой панели АС, обрамлены двумя декоративными накладками, изготовленными из пластмассы и окрашенными «под металл» или без окраски. Одна накладка обрамляет головки СЧ и ВЧ, а также – верхнюю половину лицевой панели АС, другая — головку НЧ и нижнюю половину лицевой панели. Головки СЧ, ВЧ и НЧ защищены металлическими сетками. Верхняя накладка крепится с помощью 8 шурупов, а нижняя с помощью 10. Головка СЧ с внутренней стороны изолирована от общего объема корпуса пластмассовым кожухом в форме усеченного конуса. Все головки расположены на лицевой панели симметрично относительно вертикальной оси симметрии АС. В верхней части лицевой панели крепится шильдик с изображенными на нем кривой АЧХ звукового давления и названием АС. В правом верхнем углу имеется индикатор перегрузки АС, а в нижней части панели — прямоугольное выходное отверстие фазоинвертора размером 100х24 мм и с частотой настройки 37 Гц.

На задней стенке АС установлен шильдик с основными техническими характеристиками и колодка с зажимами для подключения соединительного шнура. Внутренний объем АС 27 л. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления н качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпуса, он заполнен звукопоглотителем, представляющим собой маты из технической ваты, обтянутой марлей. Маты расположены и закреплены на внутренних поверхностях стенок корпуса.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Лаборатория >Аналоговые устройства >

Radiotehnika S-50b, реставрация и доработка в активную АС.

Автор: Сергей Коршак Опубликовано 19.09.2010

2010

Великолепные пятидесятые, эх, как я хотел их послушать. Давно хотел. Но купить их не мог. Уж слишком цена зашкаливала. Не по карману мне это было. С тех времен много воды утекло. Знакомые подарили S-70, которые я все пытался довести до совершенства, меняя среднечастотники и усовершенствовав оконечник УНЧ-50-8. Но не хватало мне новизны. Не любитель я слушать одну и ту же акустику, люблю, когда ее много и у каждой свое звучание, тоесть свое АЧХ и у каждой акустики она уникальная, но бывают часто и совпадения. И вот, хорошо наигравшись с S-70, я решил открыть газету и поискать объявление о продаже S-50b. Нашел очень заманчивую цену в одном из объявлений. Решил съездить и посмотреть. Когда приехал на место, то увидел что акустика в убитом состоянии. Она играла, но была с виду убога. Много потертостей и царапин + счесаны углы, как будто по ним молотком били. Я поторговался и забрал колонки домой за 100 гривен(380 рублей). Дешево вышло по моим подсчетам. Привез эту акустику домой и начал слушать. Звук очень понравился. Хоть там среднечастотник и 20ГДС, но звук у него был вполне приемлемый. К пищалкам претензий не возникло. НЧ — головка отдавала приятные мягкие басы. В общем, хорошая акустика, не соврали советчики. Но убитое состояние ее, меня удручало, с этим надо что-то делать. Реставрировать, конечно, как реставрировал S-70 и S-30. Способ тут не хитрый. Берем шпатлевку акриловую и начинаем заделывать счесанные углы и вмятины. С углами конечно тяжело. Тут надо сформировать красивый угол под 90 градусов, «дрессируя» шпатлевку шпателем. Но есть более гуманный способ — насадить чуть больше шпатлевки на угол и дождаться пока она полностью засохнет, потом завернуть наждачную бумагу в прямоугольный ровный брусок и полировать, пока не получим красивый, ровный угол. Так я и поступил при реставрации. После всех работ покрыл тонким слоем лака те места, где шпатлевал, а после высыхания лака — протер всю колонку слегка влажной тряпкой и начал приклеивать пленку. Да-да, ту самую самоклеющуюся пленку, цветом под редкие пароды деревьев, хотя никто не запрещает приклеить пленку цвета мрамора или слоновьей кости. Но мне в мысль пришла не просто идея реставрации данной АС, а доработка ее из пассивной акустики в активную! На подобие S-70. Это решает все проблемы с размером места и транспортировкой. Пассивный вариант подключения тоже никто не отменяет, подключай свой усилитель на здоровье. По сути, весь усилитель, что, будет встроен в колонку, представляет собой сам оконечник и блок питания. Блок питания состоит из трансформатора и платы выпрямителя, на которой также располагается батарея конденсаторов большой емкости для снижения пульсаций выпрямленного напряжения. Вот, по и все. Теперь надо определиться с усилителем. Отправился я бродить по «интернетам» и в недрах одного форума я нашел усилитель, который носил название — Шушурин. Очень много людей его хвалило за качество звучания и легкость сборки.

Симметричный усилитель, в котором предвыходной каскад работает в классе «псевдо А», тоесть к выходникам входного каскада следует прикрутить относительно не малые радиаторы. Тем не менее, меня привлек этот усилитель, и я решил его собрать. Также в этой ветке форума я наткнулся на такие цифры. «Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0.03, -0.10 Уровень шума, дБ (А) -85.6 Гармонические искажения, % 0.0047 Выходная мощность 50Вт на 4 Ом На мощности, близкой к максимальной гармонические искажения не превышают 0.01%» По словам форумчан эти показатели были измерены в симуляторе Майкрокап. На следующий день я уже изготовил печатную плату и в тот же вечер спаял этот усилитель. Поставил одну пару выходников и подал напряжение от 30 вольтового 100 ватного БП. Усилитель завелся с первого раза. Далее следовало его настроить. Для тех, кто не знает — я расскажу, как правильно сделать первый старт и настроить усилитель. 1) Перед первым включением нам необходимо убедиться, что движок переменного резистора установки тока покоя вывернут на максимальное сопротивление. Так же убедиться в том, что все транзисторы выходного каскада, которые сидят на одном радиаторе — полностью изолированы от него с помощью диэлектрических термо-прокладок или слюды и при прозвонке их коллекторов с радиатором — мультиметр показывал 1 на дисплее, тоесть бесконечность. Далее, нам необходимо «безопасно» включить усилитель, ато мололи, вдруг где-то транзистор не той цоколевкой поставлен. Фейерверк получить элементарно. Итак, в разрыв положительного и отрицательного плеча питания усилителя включаем по лампочке 220 вольт. Включаем питание усилителя. Если лампочки ярко горят — значит где-то у вас бяка с монтажом, а может деталька бракованная. Если лампочки не горят или горят очень тускло, значит, у вас должно быть все в порядке. Замеряем постоянное напряжение на выходе. Если оно не превышает 100 милливольт, значит пока все идет в правильном направлении. Далее надо подключить динамик к выходу. Динамик желательно не нужный, чтобы потом не жалеть, ато от форс-мажора никто не застрахован. Итак, присоединяем динамик к выходу и подаем сигнал на вход. Если сигнал усиливает нормально, то это хорошо. Далее приступаем к настройке усилителя 2) Переходим к настойке усилителя. Снимаем лампочки и подключаем питание напрямую. Даем усилителю прогреться 10-15 минут. Потом в разрыв плюса питания усилителя включаем мультитестер, а если точнее быть — миллиамперметр и начинаем крутить движок переменного резистора до тех пор, пока миллиамперметр не покажет на дисплее 80 мА. Ток покоя установлен. Идем дальше. Нам необходимо установить постоянное напряжение на выходе так, чтобы оно было как можно ближе к нулю. Для этого подключаем на выход усилителя милливольтметр и начинаем крутить движок переменного резистора до тех пор, пока не найдем ту золотую середину, где постоянное напряжение будет около нуля или максимально близко к нему. Мне, например, удалось на одном канале установить до 2.5 милливольт. На втором до 4мВ. 3) Если у вас есть осциллограф, то настоятельно рекомендую на выход подключить 4 или 8 Ом нагрузку, можно опять же динамик не нужный. (Но если у вас есть кучка мощных резисторов, то вы их можете соединить последовательно/параллельно и таким образом склепать себе нагрузку для проверки усилителей.) На вход подаем синус в 1 килогерц от генератора синусоидального напряжения. Можно воспользоваться звуковой картой компьютера. Нам не нужна супер точность, мы просто проверяем на возбуд усилитель. Далее подключаем массу осциллографа к земле усилителя, а щуп к выходу. Подаем синус и смотрим что у нас на осциллографе. Если экран осциллографа показывает чистый ровный синус без ступенек и прочей гадости, значит, ваш усилитель готов к эксплуатации. Итак, усилитель настроен и готов к работе. Звук усилителя мне очень понравился, звучит ярко на СЧ и ВЧ, басы отбивает нормально. Для моего музыкального направления -ElektroHouse, то, что нужно. В качестве радиатора я применил радиатор от усилителя Амфитон A1. Усилитель испытали, работает замечательно, теперь переходим к блоку питания. У меня как раз валялось дома два припасенных ТС-250, снятых со старых ч/б телевизоров. Берег для постройки мощного усилителя в красивом корпусе, но в итоге проект был заморожен, а трансформаторы перекочевали в БП усилителя для S-50. Почему именно ТС-250? За не имением выбора. В нашем городе трансформаторы продаются по таким высоким ценам, что дешевле купить по объявлению в газете не рабочий советский телевизор и оттуда вытащить этот трансформатор, к тому же еще и деталек можно набрать. Так я и поступил. Перематывал я ТС-250 на напряжение в 30 вольт переменки. После диодного моста и конденсаторов напряжение должно было составлять около 40 вольт, тоесть 30*1.41- (1.5 — 2) В (падение напряжения на диодном мосту). При таком напряжении усилитель отдаст около 100 ват на 8 Ом, притом всего на одной паре выходников 2SC5200/2SA1943. Этого вполне хватит для S-50b, даже с хорошим запасом выходит.

Принципиальная схема БП

Классика. Пару банок для снижения пульсаций, на выходе + шунтирующие конденсаторы от помех. На практике у меня стоит диодный мост на 10 ампер 1000 Вольт, соединенный толстыми, короткими, медными проводами и прикреплен болтом к печатной плате. На плате предусмотрено 3 посадочных места в плечо под конденсаторы 4700 мкФ Х 50В. У меня стоит по два в плечо, по моим расчетам если ставить третий, то он будет только в избытке, а конденсаторы высокоемкостные на большое напряжение нынче дорогие, не будем удорожать конструкцию без соответствующей отдачи. Итак, теперь мне нужно было подумать, куда я смогу поместить конструкцию, чтобы она не влияла на звук колонок, особенно на отдачу по басам. Выбор места был очевиден и он меня не сильно радовал, но что поделаешь, никто не говорил, что будет легко.

Такое расположение имеет свои минусы, например большая трудность в креплении и сборке, но, тем не менее, я согласился на этот вариант. Итак, оконечный усилитель с радиатором, трансформатором и выпрямителем должны были крепиться на дощечку, а далее помещены в колонку через отверстия НЧ динамика. Но у меня ничего не вышло. Дощечка проходила через отверстие, но с закрепленной электроникой — нет. Тогда был придуман следующий способ. Вся конструкция заранее собирается вне колонки. Подстраиваем всю компоновку и заранее сверлим отверстия для саморезов. Проверяем на стабильность конструкцию, все-таки она у нас будет не в бункере лежать, а в колонке, где очень сильные вибрации могут создать скрипы и звоны от плохо закрепленного радиатора усилителя или трансформатора.

После подгонки конструкции вне колонки можем приступать к сборке. Пустая дощечка помещается в колонку, потом через отверстие НЧ динамика я устанавливаю все детали и креплю их саморезами в заранее просверленные места. Коммутирую блоки. Потом хорошо закрепленную на дощечке конструкцию протаскиваю в самое переднее пространство колонки, как показано на рисунке выше. Намертво прикручиваю шестью длинными саморезами дощечку с усилителем, выпрямителем и трансформатором. Конечно, прикрепить конструкцию в верхней части акустики было очень нелегко. Очень было трудно просунуть руки и прикручивать саморезы к 20 миллиметровой задней стенке из ДСП. Но результат превзошел все ожидания. Трансформатор был прикреплен намертво, не говоря уже о радиаторе усилителя и блоке выпрямителя.

Близкое расположение трансформатора к усилителю никак не влияет на его работу. Фон 50 герц отсутствует. Теперь перейдем к коммутации усилителя к входу и питанию, а так же поговорим о других мелочах. Усилитель расположить в колонке нам удалось, надо его подключить. Я просверлил на задней части колонки 4 отверстия, а именно — для крепления выключателя типа — кнопка, гнездо предохранителя, входа, а так же отверстие для шнура питания.

Я скомутировал все провода внутри колонки, предварительно скрепив их изоляцией, чтобы не болтались, во всем должен быть порядок. Так же я добавил еще одну мелочь — выкинул клип-детектор по причине его ненадобности, а на его место поставил красный светодиод, который припаял через резистор на 5.1килоОм к блоку питания. Мелочь, а приятно. Потом я поменял расположение дощечки фильтров, немного поднял вверх и расположил вертикально относительно прежнего положения. Способность прослушивания колонок в пассивном режиме сохранил. Ну, вот и все готово. Теперь перейдем к прослушиванию. Подключаем вилку в розетку и легким нажатием на кнопку, что находится на задней стенке, включаем внутренний усилитель . Загорается красный светодиод, сигнализирующий о работе блока питания. Подключаем шнур от источника сигнала к входу, что так же расположен на задней стенке и наслаждаемся приятным звуком.

Я слушал, а точнее сейчас в данный момент слушаю, пока пишу статью электронную музыку — Above & Beyond — Trance Around The World 337 выпуск, если быть точным. Звук, как для советских колонок — отличный, сказать ничего отрицательного не могу, я слушаю на маленькой и средней громкости обычно. Внешний вид впечатляет, если бы вы только видели что эти колонки из себя представляли, когда я их купил — вы бы ахнули, жаль что фотографию не сделал, фотоаппарат поломался на тот момент. Очень трудно поверить, что месяц назад эти колонки я привез убитыми с окраины города из какой-то маленькой деревни, где они стояли в какой-то полуразваленной хате. Еще пару фото, сделанных во время создания проекта

А нашего дорогого Кота поздравляю с юбилеем и желаю процветания, а так же больше умных людей на форуме!!! P.S. Это еще не конец данной статьи, будет продолжение, но после конкурса. Дело в том, что я готовил предусилитель для данной АС, в основе которого лежит дорогостоящий, высокоскоростной, двухканальный ОУ — AD826, но, увы, не успел закончить печатную плату, так как времени осталось очень мало. Но я обещаю, что закончу его в скором времени и представлю вам на суд. А пока могу вам только показать скриншот из Мультисима.

Файлы:

Печатные платы в формате SL 5.0.

Вопросы, как обычно, складываем тут.

Фильтр S-50B

Внутри корпуса на единой плате смонтированы электрические фильтры, обеспечивающие электрическое разделение низко-, средне- и высокочастотных полос АС. Частоты раздела, обеспечиваемые фильтрами: между головками НЧ и СЧ — 900 Гц (±50 Гц); между головками СЧ и ВЧ — 5000 Гц (±500 Гц).

В конструкции фильтров и блока индикации перегрузок применены резисторы типа ВС, МЛТ, СПЗ-386, С5-35В, конденсаторы типа R73-11, МБГО-2, К50-12 и катушки индуктивности на пластмассовых литых каркасах. В комплект поставки входят четыре пластмассовые ножки, которые при необходимости можно крепить к основанию корпуса.