Эта статья содержит описание схемы простейшего импульсного повышающего преобразователя для авто усилителей (например на TDA7294 или любой другой микросхеме с двухполярным питанием), без лишних расчетов или теорий только необходимый минимум. Это действительно самый простой способ на сегодня запустить усилитель достаточно высокой мощности в автомобиле, с бортовым питанием 12 В. Представленный инвертор может выдавать постоянную мощность около 100 Вт, а при небольшой доработке схемы ещё больше.
Схема и описание преобразователя
Схема была разделена на несколько частей для облегчения описания и понимания сути работы деталей.
Зеленая часть представляет собой генератор, использующий популярную микросхему TL494. Чтобы сделать структуру максимально простой, использовалась только часть м/с, а именно только генератор. Частота его работы определяется элементами R4 и C4. Для текущих значений (10 кОм и 1 нФ) она составляет около 30 кГц. Увеличив частоту также можно повысить эффективность, но для этого необходимо намотать трансформатор более тонкими проводами (из-за скин-эффекта).
Желтая часть – усилители тока. Они используются только для облегчения повторной загрузки затворных мощностей мосфетов, которые разгружают внутренние выходные транзисторы в TL494. Фактически, схема в текущей конфигурации будет работать и без них, потому что внутренние транзисторы TL494 в принципе могут управлять одним затвором без особых проблем, но в случае падения напряжения в источнике питания инвертор может работать нестабильно. Вот почему рекомендуется установить их. В этой роли практически любой транзистор может быть использован для создания комплементарной пары. Схема также хорошо работает например с парой BC547 / BC557 и т.п.
Оранжевая часть – это ключевые выходные элементы. Мосфет включается при получении импульса от предыдущего каскада. Преобразователь включает мосфеты попеременно с так называемым мертвым временем (когда оба выключены). Особое внимание следует уделить C8 (10 нФ) и R12 (4,7 Ом), потому что от них зависит безопасность транзисторов. Они используются для подавления перенапряжений, возникающих в индуктивности во время переходных процессов. Используйте конденсатор 10 нФ на минимальное напряжение 250 В и резистор 3,3 … 4,7 Ома с минимальной мощностью 0,5 Вт.
Для преобразователя могут быть выбраны разные типы мосфетов, в значительной степени от них зависит, какой мощности и эффективности удастся достичь. Важно выбирать с низким сопротивлением и большим рабочим током. Тут использовались IRF3205, но одинаково хорошо заработают IRFZ44n, BUZ11 или IRFP064n для немного большей мощности.
Красная часть – трансформатор с выпрямителем. Про трансформатор и его перемотатку будет чуть ниже. Сейчас остановимся на схеме выпрямления и фильтрации. Это классический симметричный источник питания, в котором используются ультрабыстрые выпрямительные диоды или диоды Шоттки. В данном случае использовался диод MBR10100CT. Ещё нужен выходной дроссель и конденсаторы фильтра. Для одной микросхемы TDA7294 просто используйте 2200 мкФ + 100 нФ на каждое плечо. Ставьте нормальный электролитический конденсатор, нет необходимости использовать конденсаторы с низким ЭПР.
Штатная «музыка»: что нам предлагают?
С завода все Rapid 2022 комплектуются штатным головным устройством (далее ШГУ) Swing с сенсорным экраном 6,5”. В двух младших комплектациях покупатель получит 4 динамика. Подразумевается два основных излучателя 16 см с бумажными диффузорами в передних дверях и 2 отдельных твитера. Они находятся рядом с ручками отпирания дверей в машинах с механическими зеркалами, либо в заглушках зеркал — в машинах с электрозеркалами. В комплектациях Ambition и Style с завода устанавливается 6 динамиков: в дополнение к имеющимся 4 излучателям спереди появляются широкополосные динамики 16 см в задних дверях. Вот так выглядят те и другие.
За доплату в Шкоду можно заказать ШГУ Bolero с экраном 8”. Внешне оно современнее и предложит чуть больше функциональных «плюшек», но по мощности усилителя, качеству звучания и доступным настройкам звука от Swing не отличается. У обоих аппаратов есть регулировка низких, средних и высоких частот, а также аудиофокус (фронт-тыл-лево-право). Полноценного многополосного эквалайзера, увы, нет.
У Volkswagen Polo 2022 для всех комплектаций, кроме старшей, в базе идут ШГУ с экраном 6.5” (собственным именем в рамках каталога Volkswagen они не наделены, но это ровно те же шкодовские Swing) в связке с 4 динамиками в передних дверях (2 НЧ + 2 ВЧ). А в старшей комплектации Exclusive – шкодовское же ШГУ Bolero с экраном 8”, а динамиков уже 6. Сами динамики и их расположение — точно как в Рапиде.
Почему столько внимания штатной аудиосистеме? Да потому что взять и вытащить весь «звук», чтобы поставить что-то совсем другое, решатся немногие. Как минимум ШГУ оставляют себе практически все владельцы. Пусть качеством звучания оно не блещет, однако это не просто мультимедийное развлекательное устройство и дисплей камеры заднего вида (у кого она есть), но и пульт управления настройками самого автомобиля. Лишиться этих настроек было бы досадно.
К счастью, даже на базе штатной мультимедии можно реализовать несколько уровней апгрейда звуковой системы. Советуем действовать поэтапно, как как штатная «музыка» новых Rapid/Polo звучит действительно неплохо.
Особенно на фоне корейских и французских моделей, а также в сравнении с Lada Vesta. И особенно, если мы говорим про заводскую аудиосистему Rapid/Polo с 6 динамиками. У неё очень неплохой звуковой потенциал! Что, признаться, удивительно для автомобиля такого класса.
Чтобы поднять качество звука и громкости на действительно новый уровень, придётся потратить сумму не менее 30-40 тысяч. Если вы к этому не готовы в формате единовременной траты, то начните пошаговое улучшение в указанной ниже последовательности. Вполне возможно, что в какой-то момент вы сочтёте улучшения достаточными и решите на этом остановиться.
Предохранители инвертора
Схему контроля выходного тока будет лучше заменить на так называемый электронный предохранитель, который в случае короткого замыкания будет отключать преобразователи (потребуется перезапуск). Схема управления током в инверторе с питанием, сделанным для конкретной системы (в данном случае стерео TDA7294 для громкоговорителя 8 Ом), может отключить преобразователь только во время басов, когда усилитель потребляет больше энергии.
Модуль управления имеет предохранитель в виде резистора R11. Используем стандартный 4.7R 0.25W резистор – в случае короткого замыкания в TL494 или усилителях тока, резистор немедленно перегорает. Силовая часть защищена предохранителем на 10 А. В вышеуказанной схеме короткое замыкание на выходе вызывает его немедленное сгорание.
Сабвуферный усилитель в автомобиль
Качественный усилитель на 100 ватт в автомобиль для сабвуфера, собранный на микросхеме ТДА7294, имеет мощность выше, чем на микросхеме ТДА1562 (на 50 Вт). В усилителе используют преобразователь на 12 вольт на две колонки по 40 Вт. В нем фильтр низких частот, размещен на плате с одной стороны, в схеме три блока.
Сборка преобразователя питания
Можно вытравить полноценную печатную плату, а можно использовать универсальную макетку. Важно, чтобы пути тока были максимально короткими и толстыми.
Полезное: Усилитель мощности звука на 1000 ватт
Сначала собираем зеленую, желтую и оранжевую части. При этом схема питается через маленькую лампочку (например, 10 Вт) или установите ограничение тока 200 мА на блоке питания. Подключите один щуп осциллографа к источнику питания плюс, а другой – к усилителям УТ. Должны увидеть прямоугольную осциллограмму с амплитудой около напряжения питания. Форма волны должна быть очень похожей на фото.
Если сигнал не отображается, проверьте правильность сборки и работоспособность зеленой и желтой секций ИБП.
Затем подключаем осциллограф параллельно мосфетам и наблюдаем форму сигнала там. Это должен быть прямоугольник с амплитудой, аналогичной напряжению питания. Если он не просматривается, это означает, что установили поврежденный mosfet (или неправильно впаяли его).
Если все в порядке, можем начать наматывать трансформатор.
Уровень первый – ШВИ дверей
Чтобы улучшить звучание штатной аудиосистемы, ничего не меняя из оборудования, необходимо сделать шумо-виброизоляцию хотя бы дверей. То есть, проклеить их изнутри специальными вибро- и шумопоглощающими материалами в несколько слоев. Такое проделать можно и самостоятельно, но лучше обратиться в любую приличную мастерскую, где занимаются «шумкой» автомобилей. Звук станет приятнее в целом, чище в области баса. Оклейка спецматериалами всего кузова изнутри позволит снизить общий шум во время езды, но на качество звучания музыки влиять уже не будет. С другой стороны, снижение фонового шума сделает прослушивание более комфортным, что тоже можно назвать улучшением. Но полная шумоизоляция – это минимум 25 000 рублей, тогда как за 4 двери в мастерской возьмут около 7000, включая материалы.
Намотка трансформатора
Трансформатор – самый важный элемент и самый сложный. Во-первых, нужно достать ферритовый сердечник. Можно добыть его из блока питания ATX или другого импульсного преобразователя. Крайне важно, чтобы это был сердечник без зазора, иначе инерционный ток преобразователя будет выше, а КПД будет значительно ниже. В худшем случае может вообще не работать. Чтобы разобрать такой трансформатор, нагрейте его в кипящей воде, потому что тогда смола размягчится. Затем, используя тряпку, разломите горячий трансформатор. Важно не повредить сердечник. Затем снимаем заводские обмотки и наматываем новые в соответствии с инструкциями далее.
Начнем с первичной обмотки. В ней две обмотки должны быть намотаны по 3 витка одновременно, где начало второй является концом первой. Обе обмотки намотаны в одном и том же направлении. Из-за того что инвертор работает на высокой частоте, возникает скин-эффект. Поэтому не стоит намотать трансформатор одним толстым проводом, как в случае классических трансформаторов. Для данного инвертора намотаем 4 провода по 0,3 мм. Обмотка должна выглядеть примерно так:
Теперь изолируйте первичку от вторички. Например слоями скотча. Пришло время намотать вторичную обмотку. Намотайте две обмотки по 7 витков. Трансформатор готов.
Вместо основного предохранителя вставляем лампу значительной мощности (предпочтительно 50 Вт, чтобы при малом токе она не вызывала значительного падения напряжения). Измеряем ток, потребляемый преобразователем, должно составлять 100-250 мА. Форма сигнала на осциллографе должна быть прямоугольной с требуемой амплитудой.
Инвертор практически закончен. Осталось смонтировать схему выпрямителя со сверхбыстрыми диодами или диодами Шоттки. Далее устанавливаем дроссель и фильтрующие конденсаторы.
Выходной дроссель в этом инверторе будет необходим. С натяжкой он может работать и без него, но его эффективность станет меньше и может быть слышен писк под нагрузкой. Дроссель наматывается на порошковое кольцо. Вы можете также выпаять его от источника питания ATX. Обмотка двойная по 17 витков (значение выбрано методом проб и ошибок).
Выходное напряжение инвертора должно быть примерно +/- 36 В. Это оптимальное значение для микросхем TDA7294.
Инвертор должен быть нагружен для испытаний электронной нагрузкой или мощным резистором с сопротивлением 50 Ом. Резистор будет выдавать около 100 Вт мощности в виде тепла. Выходное напряжение преобразователя под этой нагрузкой не должно падать ниже 32 В. Наиболее теплым элементом должны быть выпрямительные диоды. Трансформатор должен слегка нагреваться, как и мосфеты. Тест 100 Вт должен занять 10 минут.
Какое качество звука будет при таком подключении?
Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.
Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.
Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.
Привет всем, друзья! В одной из своих прошлых записей писал о том, что прикупил саб Alpine-1243BR. Само собой, куплен он был не просто ради безделушки в багажнике, а ждал момента, когда я его установлю. И вот, в прошлый понедельник, наконец-то вернувшись с отпуска и добравшись до машины, приступил к подключению. В первую очередь — в магазин за комплектом проводов, усилителем и конвертером сигнала. Покупал всё в магазине «Автокаста». Поскольку саб имеет номинальную мощность в 250ВТ и максималку в 800 и импеданс 4 Ом, подбирал усилитель номиналом > 250ВТ при указанном сопротивлении. В итоге выбор пал на MOMO D-800. Его номинал при сопротивлении 4 Ом — 340 ВТ, что несколько выше, чем требует саб, но небольшой запас мощности ещё никогда никому не вредил
Из приятных плюсов данного усилка — возможность подключить rem (об этом дальше) и выносной регулятор баса.
Кабели так же покупал комплектом. Aria ААК 2.04 — из его самого страшного минуса — не хватило пятиметрового силового кабеля для комфортного подключения питания. Пришлось покупать ещё метр и соединять позже. Этого, конечно, можно избежать, проложив кабель по левому борту автомобиля, а не правому, как это сделал я. Или довольствоваться коротеньким отрезком, который остаётся в багажнике и подключать усилок только к нему. На самом деле, этого вполне может хватать, но ограничивать себя — как-то не комильфо.
И список покупок, необходимых для подключения сабвуфера, завершил преобразователь Audio Nova LOC.1 Как я считаю, просто дёшево и сердито
Итак, о подключении: некоторые моменты будут расписаны подробно, а о некоторых придётся рассказать лишь номинально, т.к. подключали вдвоём с товарищем и, пока я занимался своей задачей, он успевал сделать что-то другое и уже закрыть, не дав мне возможности сделать фото. В первую очередь занялись подключением силового кабеля на плюс. Он берётся с аккумулятора и тянется под капотом до правого борта автомобиля, попутно цепляясь хомутами.
После того, как завели кабель в салон, вдоль крыла опустили к порогу и дальше до багажника бросили через правый порог. На самом деле, о том, как снять пороги пишутся отдельные посты, но мы с вами, надеюсь, обойдёмся и без этого, будем считать, что это уже умеем делать. Благо, ничего сложного там на самом деле нет (или мне так только кажется, потому что за последний месяц я этих пороги на Поло поснимал-пособирал уже кучу раз).
Минус берётся с корпуса автомобиля. В багажнике есть торчащие болтики, на них накинули заранее подготовленный силовой кабель с клеммой и зажимаем болтиком. Фотография этого болтика есть ниже, читайте и узрите, а пока лишь фотография клеммы.
После прокладывания силовых кабелей перешли к подключению звуковых. Потребовалось снять магнитолу и в первую очередь сделать для себя открытие, что штатка, оказывается, однодиновая)) и под ней — пустота. Эта пустота, кстати, и сыграла на руку, т.к. в этот проём и был запихнут преобразователь сигнала, где успешно закреплен. Акустические + и — были взяты с задних колонок. Распиновывать разъемы в магнитоле не стали, врезались в сами кабели.
Кстати, наконец-то узнал, какая магнитола у меня установлена)) VW R340G Visteon индийского производства (6RF 035 187 E) — именно этот партномер выбит на задней крышке.
Сигнальный кабель же прокладывался вдоль правого борта, но уже по потолку, дабы избежать наводок со стороны силовых. Для пробного тестирования rem замкнули на «+» усилка и запустили. Заиграло На этом и был закончен первый день установки. С замкнутым remом и плюсом усилок не отключался в принципе, в связи с чем приходилось залезать к нему через салон, откидывать сиденья и отсоединять при помощи отвертки. Неудобно, согласитесь? Поэтому и встал передо мной вопрос, как же сделать так, чтобы усилок включался сам при запуске авто и выключался, когда я из него выхожу. Благо, именно для этого rem и существует. Казалось бы, достаточно тривиальная задача — бери сигнал включения с магнитолы, цепляй на rem усилителя и знай лишь радости. Ан, нет, всё оказалось несколько сложнее и потребовало времени для размышлений и даже поста в местную Челябинскую группу драйв2, где запрашивал идеи, как можно подключить rem. Причина моего ступора проста — магнитола имеет постоянный плюс и управляется по can-шине, снять с неё сигнал на включение усилителя можно лишь разобрав её, распаяв и зацепившись при помощи микроконтроллера, паяльника и чертовой матери. Это, конечно, вариант, но разбирать магнитолу мне не хотелось от слова «совсем». Начал искать другие варианты. Под наше ТЗ — включение усилителя одновременно с зажиганием и выключением, когда покидаешь машину подходит, в принципе, любой плюс, который появляется одновременно с зажиганием. Варианты есть следующие: выкинуть нахер эту голову и купить на Android, снять плюс с АСС замка зажигания, с предохранителей или… с блока включения света. На последнем варианте и остановились, когда отпали предыдущие три. До замка зажигания лезть и разбираться с ним было банально лень, а с предохранителей снять не получилось — на нужный пин (если я правильно запомнил, 49-й), уже запитана сигналка и лезть лишний раз в проводку пинов не стали.
Итак, на второй день звукоустановки (а вернее, даже на 3-й, т.к. 2-й целиком был потрачен на поиск подходящего решения), пришли к тому, что rem будет так оригинально взят с блока включения света.
Распиновать разъем, к сожалению, не получилось — видать, руки не под то заточены и пришлось врезаться в провод. Методом научного тыка определили, на который приходит плюс при включения зажигания и врезались в него. Протестировали, всё оказалось успешно.
Таким образом получили готовый rem и прокинули его уже вдоль левого борта автомобиля, под теми же многострадальными порогами (я ведь уже говорил, что чуть ли не целыми днями только и делаю, что снимаю-ставлю пороги?) Под тем же самым левым порогом провели ещё и контроллер уровня баса от усилителя, закрепил его при помощи двустороннего скотча около левой ноги водителя. Он там и не мешает совсем, и, в принципе, достаточно доступен для быстрой регулировки, и не слепит лампочкой в лицо, а мягко и непринужденно светит в левый носочек.
На этом саму установку уже можно было бы считать оконченной, если бы не стояла задача аккуратно разместить сабвуфер и усилитель в самом багажнике. Во-первых, усилок помимо основных радиаторов охлаждения имеет и вентиляционные отверстия снизу, очевидно, что их нельзя закрывать. Соответственно, приходим к во-вторых — он не должен стоять на ковре багажника и! Если его куда-то крепить, то никаких лишних дырок в автомобиле. А то я посмотрел на ребят, которые сверлят заднюю полку или крышку — спасибо, не надо И, наконец, в-третьих, нужно было постараться сделать дёшево, лаконично и просто.
Перечислять все варианты, как я хотел это сделать я, конечно же, не буду. Только скажу, что купил десяток креплений утеплителя и пробовал поиграться с ними, но не выгорело. Хотя, в принципе, если заморочиться и всё правильно рассчитать, то можно разместить усилок под крышей багажника, не наделав лишних дырок в корпусе авто.
И после некоторых мытарств и изысканий, пришёл к простому, дешёвому, эффектному и эффективному решению. (Как я люблю говорить, тяп-ляп и в продакшен, хотя оригинал звучит несколько иначе и чуть грубее)
Купил пару деревянных реечек и распилил их, сделав несколько «рельс», в итоге из которых мне пригодились лишь две. Распиливал большим количеством, т.к. была идея сделать небольшой короб для усилка и засунуть его туда, но, опять же, «нафиг нужно» — скажем дружно
Подготовленные рельсы для общей красоты и единения с сабом обил велюром и пришуруповёртил к коробу сабвуфера, а на них и посадил усилитель. Получилось недорого, просто, относительно симпатично и даже лаконично (в отличие от этого поста).
Это позволило аккуратно спрятать провода и придало общий цельный законченный вид багажнику.
По сабу могу сказать следующее: он ещё не настроен, на усилителе есть пяток крутилочек и в ближайшие дни меня ждёт беготня от усилка до водительского сиденья и обратно, буду крутить туда-сюда настроечки. А в целом, бабаха бабахает, голова болит, на улице бабахания при закрытых окнах никакого дребезжания, пердения и прочего музыкального потока почти не слышно (спасибо шумоизоляции, о которой будет следующий пост) Расходы по финальным пунктам, касающихся непосредственно автозвука: сабвуфер б\у — 2000р. Усилитель Momo D-800 — 5000р. Комплект проводов — 2000р. Метр силового провода и соединитель — 550р. (вроде бы)
Преобразователь сигнала — 650р.
Уф, я наконец-то дописал, а ты, дорогой друг — дочитал. Как всегда, со всеми тепло прощаюсь и жду Ваших сердечек и комментариев ниже. Всего доброго, до новых встреч!
Последний артефакт для этого поста — реклама моего дилера какая-то безумная шумоизоляция для номерного знака. Вибра 3 мм + STP BiPlast Premium 15A. Да, крепление знака дребезжало. Да, багажник и крышка багажника проклеены шумкой. Да, в несколько слоёв. И да, it’s enough))
Подарили мне друзья как то на день рождение сабвуфер. Хороший такой с корпусом, Alpine S-Type, 12 дюймов. Играл он и в Оде и в Калине. Пришла пора установить его в Polo. Но есть одна беда. В стандартной «магнитоле» отсутствуют линейные выходы на усилитель. Не предусмотрели немцы при разработке. Естественно всегда есть выбор действий. Первое — это поменять головное устройство. Второе — «выпаять» линейный выходы с «магнитолы». И самое простое подключить через Конвертор уровня.
Естественно пошли простым и безопасным путем. В ближайшем магазине был приобретен
Конвертор уровня Mystery MAD-HL
. Альтернативы в данном магазине не оказалось, а ездить по всему городу искать устройство, которое не известно как будет работать, я не собирался. А тут и ценник — копейки 190,00 руб. Для испытаний пойдет!
Собрав все в кучу, а это усилитель VELAS VC 4606, корпусный сабвуфер Alpine S-type 12″, провода для подключения, потащил все в машину и начал прокладывать проводку.
Отверстие для плюсового провода нашел в правой части моторного щита (за бардачком). Как специально предусмотрели. После началась снятие обшивки порога. Но для этого потребовалось снять верхнюю и среднюю обшивки правой стойки.
Был удивлен что демонтировать все пришлось без отвертки и прочих инструментов. Все детали снял только с помощью рук. Ни чего не сломалось не треснуло, все защелки остались на своих местах.
После прокладки проводов началось снятие магнитолы.
Снимать ее оказалось проще простого. Поддеваем декоративную панельку, откручиваем 4 шурупа и снимаем ГУ.
Оно оказывается китайское…
Подключаем конвертор уровня к проводам задних колонок, соблюдая полярность, устанавливаем колбу под капот, подключаем саб и усилитель…
Все прекрасно работает, но требует настройки. Саб долбит как бешеный. Пришлось убавить низкие частоты на магнитоле на -7. Настраивать все времени не хватает. Усилитель буду закреплять на задней полке в багажнике, как появится шумка что бы по пять раз все не переделывать. Провода ни какие резать не пришлось. на магнитоле стоят ISO разъемы, просто подключил провода в фишку.
Магнитолы
Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.
Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам.
Нужен ли стабилизатор напряжения
Стабилизация выходного напряжения на БП усилителя звука – плохая идея. Усилитель имеет очень нелинейное энергопотребление, кроме того, когда проходит бас, он может потреблять много энергии (в импульсе). Обратная связь для управления выходным напряжением может мешать реакции на повышенное энергопотребление.
Для тестирования блок питался от адаптера 12 В 60 A. Кроме того, предохранители желательно установить на линиях +36 В и -36 В. Плата имеет размеры, подходящие для установки в корпуса автомобильного радио, и все элементы можно легко охладить одним вентилятором при необходимости.
