Приветствую, друзья! Почти полгода прошло с момента моей первой публикации по созданию самодельного проигрывателя винила. На самом деле, это объясняется довольно просто: я занимался, пожалуй, самой сложной и трудоемкой частью проигрывателя – корпусом. Сил и времени потрачено немеряно, но результат стоит того. Ну а теперь давайте я попробую объяснить, что я тут наворотил…
Без риска что-нибудь сломать
Несмотря на то, что сегодня количество продаваемых проигрывателей винила и грампластинок неуклонно растет, новоиспеченные виниломаны по-прежнему испытывают затруднения с запуском в эксплуатацию своих новеньких вертушек. Именно им адресована эта статья – мы расскажем, как нужно подключать проигрыватель к имеющейся системе, какой-бы она ни была. Рассмотрим два сценария.
Вы купили проигрыватель «все-в-одном»
Это означает, что в нем уже есть встроенный фонокорректор – без которого не получится услышать вообще ничего -, а головка звукоснимателя с иглой установлена на тонарме. Все геометрические настройки заранее выполнены на заводе, и вам нет нужды разбираться в тонкостях выставления точек нулевой погрешности по шаблону, настройке азимута и вертикального угла следования, а также антискейтинга.
Итак, вот что потребуется сделать:
1. Разместить проигрыватель на ровной поверхности – полке или подставке
2. Установить диск на шпиндель
3. Накинуть пассик на шкив двигателя (если вертушка пассиковая)
4. Если головка с иглой поставляются на отдельном шелле – закрепить шелл на тонарме, не снимая защитного колпачка с иглы
5. Установить противовес на тонарм
6. Если противовес тарирован – то есть имеет нанесенные на него значения прижимной силы – то установите его на 0, при этом тонарм должен быть уравновешен. Затем выставите рекомендованное производителем значение – обычно от 1,5 до 2,5 граммов
7. Убедиться в том, что переключатель встроенного фонокорректора находится в положении ON
8. Подключить проигрыватель межблочными кабелями к входу LINE IN интегрального усилителя, предварительного усилителя, ресивера или активных акустических систем
Все, можно ставить пластинку на диск и слушать музыку
Вы купили проигрыватель без фонокорректора и головки звукоснимателя
Как правило, в таком виде вертушку покупают уже опытные пользователи, которые знают, как ее выбрать и настроить, а также, какой фонокорректор купить. Если вы все-таки решились на такой подвиг, то помимо описанных выше шагов вам понадобится установить головку на тонарм, а также обзавестись фонокорректором – встроенным в усилитель/ресивер либо внешним.
Итак, установка головки звукоснимателя на тонарм:
(!) Постарайтесь выполнять установку в одежде без длинных рукавов (!)
1. Извлеките головку из упаковки, не снимая защиты с иглы
2. Установите головку на конец шелла и закрепите ее винтами, не затягивая их сильно
3. Соедините провода шелла с клеммами на головке согласно цветной кодировке
4. Затем при помощи шаблона нужно выставить точки нулевой погрешности. Обычно шаблон прилагается к проигрывателю винила, при его отсутствии его можно скачать здесь.
5
Обратите внимание на то, что в двух точках иглодержатель должен точно совпадать с соответствующей риской на шаблоне, при его отклонении поверните головку по вертикальной оси в нужную сторону. 6
Затем при помощи зеркала или обратной стороны ненужного компакт-диска установите азимут. При правильной установке отражение иголки должно составлять прямую линию с самой иголкой при взгляде спереди
6. Затем при помощи зеркала или обратной стороны ненужного компакт-диска установите азимут. При правильной установке отражение иголки должно составлять прямую линию с самой иголкой при взгляде спереди
7. Вертикальный угол следования (VTA) можно выставить, если у тонарма регулируется высота основания. Для большинства случаев достаточно добиться параллельности корпуса головки и пластинки (если у головки прямоугольный корпус).
8. После выставления уровня прижимной силы можно установить антискейтинг. Рекомендуем для начала сделать его равным величине прижимной силы, а затем постепенно регулировать в сторону уменьшения, отмечая изменения на слух.
Дальше подключаем к встроенному или внешнему фонокорректору и наслаждаемся музыкой!
Источник
↑ Отделка
После шлифовки и выведения всех поверхностей детали готовы к фанеровке (оклейке шпоном). Несколько слов о клее для шпона: шпон можно клеить практически любым клеем для дерева, но нужно учитывать особенности технологии склеивания. Наиболее популярными вариантами являются следующие.
1. Клей ПВА.
Основная особенность работы с данным клеем заключается в необходимости длительного нахождения склеиваемых деталей под давлением, поэтому такой клей применяется для фанерования больших плоских поверхностей. Для моего случая не подходит из-за мелких элементов по ребрам, я просто не знаю, как к ним надежно прижать шпон.
2. Специальные контактные клея для древесины.
К ним можно отнести 3M Fastbond 30NF, KLEIBERIT 114.5, KLEIBERIT 152.0 и др. Это наилучший вариант для фанерования, но я не смог найти данные клея в небольшой упаковке, только большими банками. Мне такое количество ни к чему, а стоят они недешево. Технология работы с контактными клеями предполагает нанесение слоя клея на склеиваемые поверхности, подсыхание и затем склеивание. Причем склеивание достигается при кратковременном сильном давлении. Достаточно нескольких секунд, поэтому для работы с контактными клеями успешно применяется метод притирания. Делают это при помощи специального притирочного бруска, который постоянно двигают в направлении волокон. Из-за малой площади контакта создается довольно большое давление, достаточное для надежного склеивания.
3. Универсальный контактный клей
(Момент, 88). Технология работ такая же, как и с предыдущей группой, а цена гораздо ниже. К тому же, я посмотрел несколько примеров фанерования клеем 88, и меня все устроило. Им и воспользуемся.
Итак, наносим клей на обе склеиваемые поверхности тонким слоем
Если клей сильно впитывается, можно нанести второй слой через 10-15 мин после первого. После того, как клей подсохнет (5-10 мин) накладываем шпон на фанеру и начинаем притирать Начинается процесс притирки посередине листа, постепенно перемещая инструмент к краям. Если случилось так, что не вся основа была покрыта клеем, могут образоваться пузырьки, для ликвидации которых придется разрезать лист лезвием и вводить под него небольшое количество клеевого состава. После этого шпон снова обрабатывается притирочным бруском.
После этого оставляем деталь на 24 часа для окончательного склеивания. По истечение 24 часов излишки шпона по краям аккуратно обрезаются при помощи острого строительного ножа. Когда все поверхности будет оклеены, приступаем к окончательному шлифованию шпона. При этом удаляются все неровные края после обрезки, выравнивается поверхность шпона, сглаживаются места стыковки листов шпона в углах и т. д. Методика аналогична, как и при подготовке к фанерованию: последовательная шлифовка шкурками Р320 и Р600.
Финальным этапом обработки является покрытие шпона лаком или натуральным маслом для придания еще более привлекательного внешнего вида и подчеркивания текстуры дерева. Я использовал бесцветное натуральное шелковисто-матовое масло SAICOS. На мой взгляд — это наилучший вариант.
В результате получилась вот такая красота.
Внутренние не видовые поверхности я решил также не оставлять в цвете фанеры. Первоначально планировалось покрыть их морилкой в цвет ореха
Тут оказалось, что морилка цвета «ОРЕХ» очень далека от ореха. Но это, в принципе, для меня не так уж важно. Я смешал несколько морилок разных цветов и получил более близкий вариант.
Но при нанесении её на другие плоскости проявилась и другая проблема — в местах, где на поверхности попал клей (при склейке фанеры, а также при оклейке шпоном), морилка не впитывается в древесину, и образуются светлые пятна!
Выглядит это все не очень приятно, но я решил оставить все, как есть. Была мысль покрасить все эти внутренности черной каской, но я побоялся испортить шпон. Из моего опыта, как ни оклеивай края маляркой, все равно где-то что-то затечет. Поэтому остановлюсь на таком варианте, все равно этого ничего не будет видно в собранном виде.
Изготовление
Чтобы изготовить такой хитрый аппарат без крышки, необходимо сперва подготовить ряд инструментов и материалов. Для изготовления потребуются:
- мотор с нитью (линейный двигатель с большим количеством магнитных полюсов);
- фанера (2 листа) толщиной 4 и 10 см;
- тонарм;
- клапан с направляющей деталью;
- шарик из стали 5/16 дюйма;
- болты;
- жидкие гвозди;
- карандаш;
- циркуль.
Схема изготовления выглядит следующим образом. В первую очередь, следует разобраться с фанерой – она будет играть роль подставки. Одна часть необходима для поддержки мотора, а вторая – вертушки и тонарма (звукоснимателя). Первая часть подставки должна иметь размеры 20х30х10 см, вторая – 30х30х10 см. К днищам подставок нужно сделать ножки – небольшие цилиндры, можно из дерева.
В подставке для вертушки необходимо вскрыть отверстие на расстоянии 117 мм от края и 33 мм от соседнего с ним края. Оно должно быть сквозным. В это отверстие должна войти направляющая деталь клапана. Отверстие необходимо обработать наждачной бумагой от возможной шероховатости. После того как отверстие подготовлено, необходимо приклеить жидкими гвоздями направляющую деталь, после чего опустить в нее стальной шарик.
Следующий этап – изготовление плинта-вертушки диаметром 30 см. Ее необходимо сделать из оставшегося листа фанеры толщиной 4 см. Вертушка должна получиться идеально круглой. Обязательно отметьте центр этого изделия карандашом. После этого к ней необходимо прикрепить клапан широким концом при помощи 8 болтов. Как только подготовительные мероприятия закончатся, вертушку можно крепить к коробке.
↑ Сборка корпуса
Следующим этапом, который необходимо сделать — это склеить все слои в соответствии с моделью. Клеил я клеем ПВА. Наносим клей равномерным тонким слоем на обе склеиваемые поверхности и плотно сжимаем детали. Можно поместить их под груз или использовать струбцины. Оставляем на 24 часа для полного высыхания клея.
После склеивания всех слоев получаем уже практически готовые обе части корпуса. Осталось немного поработать фрезером для полного выведения геометрии.
Выровнять все боковые поверхности, потому что из-за погрешностей при фрезерной резке по бокам получилась небольшая «лесенка». Мне обещали отклонение до 0,2 мм, но по факту получилось до 0,5 мм. Выравнивать боковые поверхности удобно при помощи копировальной фрезы.
Лучше всего это делать на фрезерном столе, но у меня его нет, поэтому я делал все вручную. Именно поэтому при обработке не удалось избежать небольших дефектов. Из-за того, что опорная площадь для фрезера небольшая, иногда фрезер немного покачивало, и образовались вот такие рытвины
К счастью, все это легко устраняется при помощи шпатлевки.
Нужно сделать скосы под 45° по ребрам. Мне показалось, что корпус в виде простого параллелепипеда будет выглядеть несколько банально, поэтому я решал добавить несколько скосов по ребрам для лучшего внешнего вида. На мой взгляд, получилось неплохо.
В верхнем слое вырезать окно под плату панели управления. Я почему-то забыл про него, когда рисовал макет для резки, и его мне не сделали. Поэтому придется делать самому. Элемент не видовой, будет закрыт декоративной панелью, поэтому особая точность здесь не нужна, лишь бы плата прошла
После всех этих доработок и устранения дефектов детали следует полностью зачистить шлифовальной шкуркой и подготовить их для оклейки шпоном. Зачищать рекомендую последовательно шкурками с зернистостью Р320 и Р600.
Большие плоские участки удобно шлифовать эксцентриковой шлифмашинкой.
Мелкие плоскости шлифовал вручную при помощи небольшого бруска Внутренние поверхности большого диаметра удобно шлифовать при помощи лепестковой насадки для шуруповерта (дрели)
Польза от тестовых виниловых пластинок
Сейчас тестовые пластинки — вещь весьма распространенная, приобрести их несложно, только на практике часто возникают два вопроса. Первый: какую именно пластинку выбрать? Второй: какие из ее возможностей использовать и как?
Что такое по сути тестовая пластинка? Виниловый диск, на котором записаны тестовые сигналы, есть специализированные дорожки для определения параметров настройки или их регулировки. Также есть диски, например, с пустыми участками (просто гладкие поверхности). Обычно каждый производитель сопровождает свое издание подробной инструкцией, хотя инструкции эти не всегда на русском языке, а для кого-то это может оказаться очень критично — те же автопереводчики с такими техническими текстами справляются весьма посредственно. Но если задаться целью, почти по каждому изданию можно что-то найти в сети. Также стоит помнить, что, когда вы изучите все потенциальные возможности тестовых дисков и выберете желаемые параметры, не факт, что все-все удастся найти на одном издании — ведь набор треков и возможностей на разных пластинках разный.
01. Cardas Frequency Sweep and Burn-in Record — 1600 руб. Неплохой диск, но не универсальный. 02. Image hifi Vinyl Essentials — 2200 руб. 03. Hi-Fi News Analogue Test LP — 2650 руб. Одна из самых удобных тестовых пластинок, да и комплект хороший — кроме пластинки, есть еще несложные шаблоны в комплекте. 04. Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP — 2400 руб.Попробую обобщить, что же может понадобиться на практике. Самые базовые возможности, почти всегда это первые треки на первой стороне — определение правильности поканального подключения и правильности фазы. Да, и то и другое проверять стоит, на практике ошибки не так уж редки. Следующая очень удобная возможность — измерить резонансные частоты конкретного тракта, именно вашей головки на вашем тонарме. Не секрет, что далеко не все производители тонармов указывают эффективную массу и не все головки снабжены данными о податливости иглодержателя. А именно эти значения в сочетании с массой головки и дадут значения резонансных частот, и проверить, попадаете ли вы в допустимый диапазон, или нет, может быть, что-то стоит скорректировать, определиться с выбором головки, если имеющаяся никак не подходит, — вот все это позволяет сделать всего пара тестовых треков на пластинке. Исключительно полезная функция.
Что еще может пригодиться? Дорожки для настройки антискейтинга, точнее для измерения правильности его настройки, и нулевые «лаковые» дорожки. Ими можно пользоваться также для настройки и положения головки и антискейтинга, только делать все это не на слух, а на глаз. И если настроить геометрию можно и при помощи шаблона, то в отношении антискейтинга, при разных особенностях тонарма, головки и ее иглы, более информативным может оказаться или один, или другой способ. Это основные возможности, но предлагаемых треков на пластинке обычно больше десятка, и при желании можно освоить использование их всех, если в том есть необходимость и есть уверенность, что все полученные данные вы сможете правильно интерпретировать.
↑ Подготовка материалов
В это раз я решил отказаться от самостоятельной резки фанеры и отдал ее в специальную мастерскую, благо сейчас эти услуги стали доступны. Первоначально я планировал заказывать лазерную резку, чтобы получить максимальную точность, но, учитывая, что в некоторых местах мне необходимо было делать выборку на определенную глубину, был вынужден делать все это фрезерной резкой. Точность несколько ниже, но зато сразу получаешь все необходимые углубления и не надо потом мудохаться самому.
Делаем макет резки в Corel DRAW.
и отправляем мастерскую. Через некоторое время получаем небольшой фанерный паззл.
Re: Изготовление проигрывателя виниловых пластинок своими руками
Нормальная — дорогая весчь. А что у Вас имеется, которая приемлемая.
Да какие тут камни в воде, так, почитать, подумать, еще почитать, посчитать и посмотреть скока денег в кармане. Определится что будет на выходе, найти материал с чего, толкового токаря-фрезеровщика, если всё с ноля. В общем ничего особенного. А можно и так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41339
Имеется Denon dp-47f. Слушать можно.
Идея такая — взять фономотор хороший, тонарм и сделать для этого всего шасси. Вот собственно, в чем вопросы: на каких фономоторах есть смысл заморачиваться? Ну понятно, что цена соответствующая будет)) Это, наверное, вопрос номер один по значимости, т. к. от фономотора в большой степени и конструкция шасси зависеть будет. Следующий вопрос: из чего делать шасси? ДСП, МДФ, искусственный камень, мрамор. Ну и на какие тонармы смотреть? Возможно предусмотреть два тонарма в конструкции?
Источник
Этап 1. Выставляем уровень проигрывателя
После установки винилового проигрывателя необходимо выставить оптимальный уровень устройства. Планшайба (диск на который кладутся пластинки) должна располагаться строго горизонтально. Главным помощником в этом станет строительный уровень типа «крестовина», либо iPhone с запущенным приложением Компас, открытым на вкладке Уровень. В качестве дополнительного аксессуара можно найти и специализированный пузырьковый уровень от таких производителей как AudioTechnica, Clearaudio, Ortofon.
Регулировку можно произвести с помощью ножек проигрывателя, подкручивая их по высоте
Обратите внимание, что замерять уровень отклонения от «идеального горизонта» следует не только на планшайбе, но и в нескольких точках самой деки проигрывателя:
Как только уровень покажет строго горизонтальное положение, переходим к следующему этапу.
Первая часть
Проигрыватель был безжалостно разобран на части.
Все что осталось
Из всего набора был оставлен только трансформатор, управляющая схема, двигатель и питч контроль, которым с помощью обычной системы стробоскопа, можно регулировать скорость вращения.
Корпус был изначально задуман как многослойный, с прослойками антивибрационного материала, в качестве которого была выбрана байка, тонкие 3 миллиметровые полоски между 3см слоями дерева. Всего получилось 6 слоев.
Первая примерка слоев дерева
Обычно корпуса склеивают, но тут я наткнулся на выбор, залить клеем анти-вибро слои, тем самым убив саму идею многокомпонентного корпуса, либо — пойти на не клееный корпус. Второе победило, в результате чего корпус стянут стяжками 6 стяжками, что совместно с расположением слоев перехлестом, делает его полностью монолитным.
Крепление слоев с вырезанной шахтой для двигателя
После обработки корпуса напильником шлиф-машиной, внутрь корпуса была вмонтирована электроника с двигателем. Основной проблемой стало полное разделение двигателя и корпуса, по возможности разумеется. Для этого из Fimo пластика были вылеплены ножки, которые после запекания становятся достаточно твердыми, но имеют свойство сжиматься, как очень твердая резина, тем самым обеспечивая компенсацию микровибраций возникающих при вращении.
Далее, было проведено выравнивание положение двигателя относительно корпуса с помощью цифрового микрометра, дабы расстояние между диском и поверхностью было минимальным. На данный момент оно составляет примерно 2.5мм.
Шахта для электроники управления с задней стороны
Для первой примерки использовал то, что было под рукой, латунная пластина для крепления элементов управления выкрашенная в черный цвет.
Блок управления в процессе примерки
После того, как все было собрано, обеспечен контроль над скоростью вращения и смонтирован блок управления в первом приближении, оставалось найти тонарм, придумать систему крепления и попробовать прибор в деле.
Как и почему маты влияют на звук винилового проигрывателя
Казалось бы, такая простая вещь, как мат, может существенно влиять на звук и рабочие свойства проигрывателя. По моим наблюдениям, подбор мата — самый простой и эффективный способ корректировки звука в уже собранном тракте, когда не планируется менять составляющие, но что-то надо немного скорректировать. Вообще зачем нужен мат? Иногда он действительно лишний — многие современные проигрыватели поставляются без матов, их нет ни в комплекте, ни у производителя в качестве опции. У других производителей, наоборот, и в комплекте что-то есть, и опции имеются. Да и выбор вариантов от сторонних компаний большой.
Исторически мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора и прочих ненужных артефактов, но технический уровень проигрывателей давным-давно ушел за те пределы, когда это действительно необходимо. Сегодня мат — элемент удобства, чтобы пластинка не проскальзывала по диску или элемент тонкой корректировки звука. Диск проигрывателя может быть легким или тяжелым, он делается из самых разных материалов, но далеко не всегда непосредственное сочетание диска проигрывателя и пластинки — лучший вариант. Например, большинство акриловых дисков при кажущейся их нейтральности все-таки лучше развязывать, а для металлических дисков, за очень редким исключением, это обязательное правило.
01.02.03.04.0506.07.08.09.
Итак, не важно, есть ли в комплекте у проигрывателя мат или нет, либо конструкция диска такова, что мат несъемный, нас ничто не ограничивает в поиске разных вариантов и сочетаний. Помнить стоит только о том, что подбор мата другой толщины должен сопровождаться регулировкой тонарма по высоте и точной подстройкой
Если же таковой настройки тонарм не имеет — все становится сложнее. Допустим, у нас все регулируется. Что мы можем выбрать? Тут и всевозможные пластики, резина, карбон, шерсть, пробка и смеси на ее основе, кожа, стекло, даже керамика или медь — такие маты тоже в природе существуют. Но прежде чем окунуться во все это многообразие, надо понять, а нужно ли это и зачем.
Основное, на что может повлиять мат, — прозрачность, воздушность средневерхнего диапазона, перекосы баланса, излишняя холодность или, наоборот, теплота звучания. И здесь можно попробовать вывести некоторые формулы. Если звук излишне теплый, мутноватый или есть завал по средневерхнему диапазону, скорее подойдут маты твердые, вплоть до стекла или керамики
Если же звук острый и холодный или есть зажатость или перебор по басам, вероятно, надо обратить внимание на материалы типа пробки или фетра, иногда может подойти тонкая кожа
Резиновые маты больше подходят для старых бюджетных аппаратов с неидеальной механикой. Карбон или жесткие пластики — вот с ними все сложнее, бывают случаи и сочетания, когда такие маты работают хорошо, но чаще бывает так, что какие-то характеристики улучшаются, а какие-то ухудшаются. Да, и если вы приобрели свой первый проигрыватель, совершенно не обязательно сразу покупать какой-нибудь мат, даже если его нет в комплекте. Сначала нужно полностью настроить аппарат, дать ему приработаться положенные 40—50 ч, а только потом пытаться определить, нужно дополнительное вмешательство в конструкцию или нет.
Конструктивно удобнее все же цельные маты, без ухищрений типа вынимающейся серединки. А вот матам из твердых материалов крайне желательно иметь выборку-углубление для яблока пластинки. Еще одно полезное свойство — простые и недорогие пластиковые маты можно использовать вместо пылезащитной крышки, но для этих целей подойдет и просто ненужная пластинка.
Полезные советы
Вне зависимости от того, какой вариант винилового проигрывателя будет воплощен в жизнь, стоит знать, каким образом можно настроить устройство.
Клемп. Это такой специальный прижим, который необходим (при искривлении пластины) для ее выпрямления. В некоторых случаях его используют даже для надежной фиксации пластины к диску во время трансляции. Является, пожалуй, довольно спорным атрибутом не только самодельного проигрывателя, но и покупного. Дело в том, что некоторые производители категорически против наличия этих устройств в виниловых проигрывателях. Клемпы бывают разной структуры (винтовые, цанговые, обычные), поэтому и работают по-разному в зависимости от самого проигрывателя.
Мат. Изначально мат был придуман для развязывания иглы и пластинки от шума мотора. У некоторых производителей такое устройство напрочь отсутствует. На сегодняшний день роль мата заключается в том, чтобы можно было откорректировать звуковое сопровождение. Также при помощи мата пластинка не проскальзывает по диску.
Стробоскоп. Это устройство необходимо для проверки стабилизации скорости. Стоит помнить, что работоспособность стробоскопических дисков зависит от частоты освещения. Требуемый параметр – 50 Гц или больше.
Тестовые пластинки. Эти аксессуары также необходимы каждому любителю виниловых пластинок. Но стоит оговориться – они необходимы для современных устройств.
Эти атрибуты представляют собой на вид те же стандартные пластинки, только с одной лишь разницей – здесь записаны тестовые сигналы на специализированных дорожках. Эти дорожки позволяют оптимизировать настройки устройства. Также в продаже попадаются тестовые пластинки с пустыми (гладкими) участками. Несмотря на такую разницу, каждый производитель снабжает аксессуары подробной инструкцией.
С помощью тестовых пластинок можно определить:
- корректность поканального подключения;
- правильность фазы;
- настройки резонансной частоты конкретного тракта;
- настройки антискейтинга.
Фонокорректор
Аудиосигнал, который снимается иглой звукоснимающей головки, сам по себе слабый. Поэтому он нуждается в усилении и коррекции, для чего служат фонокорректоры. Профессионалы предпочитают модели со съемными фонокорректорами — их можно заменить на более качественные и совершенные. Цена таких деталей достаточно дорогая, кроме того, они занимают дополнительное место, но без них не собрать профессиональную музыкальную систему.
Пример таких моделей —Thorens TD 190-2
, полупрофессиональная основа, предназначенная для самостоятельной комплектации. В комплект входит прямой тонарм со звукоснимателем Ortofon OMB 10, оснащенный системой антискейтинга. В отличие от предыдущих моделей, здесь использована полная автоматизация с электронным переключением скоростей (33/45/78 оборотов в минуту). Частотный диапазон воспроизведения — от 10 Гц до 22 КГц при шумовом соотношении 68 дБ.
Но основная часть проигрывателей оснащена встроенными фонокорректорами, совместимыми со звукоснимающими головками стандарта МС или ММ. Такой вариант дешевле и проще.
Типичный выбор винилового проигрывателя для домашнего прослушивания — Audio-Technica AT-LP3
с ременной передачей и встроенным корректором. Модель поддерживает 2 скорости — 33 и 45 оборотов в минуту с электронным переключением, тонарм и звукосниматель полностью автоматизированы и оснащены антискейтинговой системой, а сигнало-шумовое соотношение составляет 50 дБ.
Доработка проекта
В этом виде проект оставлять было нельзя, требовалось допилить все до нормального состояния, поэтому было полностью допилено и обработано дерево, шлифовка и обработка составом: льняное масло, воск, канифоль. Все это было растоплено перемешано и остужено. Полученным составом отшлифованное дерево было обработано и натерто замшевой тряпочкой.
Передняя пластина заменена на алюминиевую, винты крепления так же приобретены новые на али.
База для тонарма — 6мм алюминиевая пластина так же с новыми пружинами и креплениями.
Установлены ножки конусы — для регулировки горизонтального положения диска.
Вся электроника заземленная, двигатель с экраном, выходной кабель — экранированный клотц с распайкой земли на экраны, экраны заведены друг на друга со стороны тонарма и обрезаны со стороны входа в фонокорректор. Никаких шумов и посторонних наводок.
Конфигурация системы в которой играет проигрыватель:
- Фонокорректор — ViktorLab, самодельный из Самары.
- Усилитель ламповый однотакт (китай) доработанный, лампы 40-х годов, выходные 300B пока китай PSWane.
- Акустика Klipsch Forte IV
- Игла Nagaoka MP110
Прижимаем пластинки и давим резонансы при помощи клемпа
Клемп — часто очень нужный, но также и очень спорный аксессуар для проигрывателя винила. Если посмотреть на историю, то подобные принадлежности появились намного позже, чем произошел расцвет винила как носителя. Сейчас можно встретить самые разные подходы: есть производители, которые не рекомендуют использовать какие-либо прижимы со своими аппаратами, есть и те, кто сами делают клемпы, притом нередко хитрой цанговой или винтовой конструкции, и эти клемпы входят в комплект к проигрывателям в качестве обязательной части.
Теоретических обоснований здесь несколько, от необходимости как-то распрямить пластинку, если она слегка искривлена, до полной жесткой фиксации пластинки к основному диску на время проигрывания. А истина, как водится, где-то посередине. Вопрос использования клемпов я разбираю почти в каждом тесте проигрывателя, отталкиваясь от свойств конкретных аппаратов. Ведь все не так просто на практике. Различные конструкции (просто прижимы, цанговые или винтовые клемпы) работают по-разному. Материалы клемпов также оказывают свое воздействие, да и вес влияет не только на звук, но и на нагрузку на подшипник и мотор. В плане выравнивания пластинки почти ни один клемп не идеален, нужна или вакуумная система прижима, как это делали в свое время японские производители, например Micro Seiki, или два прижима — по центру и по краю, как сейчас делает на старших моделях проигрывателей компания VPI. В случае же с обычными клемпами, которые можно приобрести в магазине, однозначно верного решения нет. Кому-то подойдет тяжелый прижим под килограмм весом, а в другом случае более удачным окажется, наоборот, легкий цанговый. Единого правила тут нет, разве что не стоит излишне нагружать аппараты с легкими дисками и не очень массивными подшипниками.
01. Тяжелый металлический клемп Pro-Ject Record Puck — 3500 руб.02. Клемп с карбоновой вставкой Millennium Audio Silentor 10 300 руб. 03. Алюминиевые цанговые клемпы — не очень тяжелые при своих размерах. 04. Легкий цанговый клемп, весит он совсем немного. 05-06. Наборные, скрепленные резиновыми кольцами клемпы Thorens Stabilizer —в зависимости от цвета 7500–8500 руб.
Все остальное — вес, конструкция, материал — работает очень индивидуально. Хотя я, имея массу наблюдений, давно сделал вывод, что, если пластинка по своему состоянию позволяет обойтись без прижима, лучше и обойтись. Разве что прижать пластинку на время чистки щеткой, чтобы не проскальзывала. Идеальных клемпов, не давящих воздушность и прозрачность звука, встречается очень немного, и чаще всего это штатные разработки, сделанные инженерами для своих конкретных моделей проигрывателей.
Подбор компонент
Первым делом надо было утвердить тип донора. Дома на тот момент стоял пассиковый привод Thorens 166 который играл очень неплохо, имел новый корпус из черного ореха собственного изготовления и имел возможность смены тонарма. Главным его минусом было отсутствие мало мальской возможности контроля скорости вращения диска. Примитивная электроника и двигатель, чья скорость была расчитана на 50Гц и напрямую зависила от стабильности напряжения и частоты в сети питания. Дабы выровнять скорость точнее необходим был входной стабилизатор напряжения и частоты переменного тока, другой возможности не было. В добавок — пасиковые проигрыватели звучат хорошо в основном на тихой мягкой музыке — как джазы, блюзы и классика. Рок на нем играл вяловато, да и несмотря на полную замену корпуса, кашеобразно из-за кучи резонансов.
Выбор донора пал на прямой привод (Direct Drive (DD)) который дает более агрессивный звук, и как в последствии выяснится, может играть тот же джаз и классику не менее нежно и аккуратно при правильной настройке.
Тонарм был выбран Jelco 750D как яркий представитель оптимального соотношения цена-качество. Более высокие по уровню уже шли с многократным превышением цены, а в своей ценовой категории тонармы Jelco не оставляли никого равнодушным.
Для корпуса был выбран дуб, как вязкое и низкорезонансное дерево с высокой плотностью, которое будет формировать общий вес корпуса без дополнительных материалов.
В результате поисков в объявлениях со вторых рук был куплен DD проигрыватель Micro Seiki DD24 тонарм Jelco 750D серого цвета, и набор дубовых досок под размер.
Внутренности проигрывателя MicroSeiki DD24
Фантастическая машина
Домашний станок Ричарда для изготовления виниловых пластинок напоминает некое устройство из фантастических ретро фильмов. Будто бы это машина из карикатурных картинок Руба Голдберга. Непосвященному человеку просто невозможно понять что это и для чего. Основание устройства сделано из LP-проигрывателя Technics.
Режущая головка состоит из двух маленьких динамиков, которые передают вибрации на алмазную иглу. Алмаз вырезает на пластинке дорожки, а игла проигрывателя тут же передает сигнал на усилитель и динамики — Ричард слушает только что нарезанные треки, музыка создается прямо на его глазах. На большой фабрике все происходит совсем по-другому, и никто пристально не следит за каждым треком.
«Если кому-то нужно 10 копий альбома, то я и должен нарезать все 10 копий. Все в реальном времени. Этот процесс никак нельзя ускорить», — говорит Хотен. Однажды ему даже привелось записывать группу L.A. Takedown, запись шла напрямую на пластинку. Музыканты играли 20 минут без перерыва для каждого экземпляра (пластинки) отдельно. В итоге получилось несколько уникальных записей, и все они чем-то немного отличались друг от друга.
