Как сделать ламповые усилители Hi-End своими руками?

Уникальный аппарат

Ламповые усилители Hi-End – это особый класс бытовой техники. С чем это связано? Во-первых, у них есть довольно интересный дизайн и архитектура. В этой модели человек может увидеть все, что ему нужно. Это делает аппарат поистине уникальным. Во-вторых, характеристики лампового усилителя Hi-End отличаются от альтернативных моделей, в которых используют транзисторно-интегральные схемы. Отличие Hi-End в том, что во время монтажа используется минимальное количество деталей. Также, оценивая звучание данного аппарата, люди больше доверяют своим ушам, чем измерениям нелинейных искажений и осциллографу.

Выбор схем для сборки

Предварительный усилитель довольно просто собрать. Для него вы можете выбрать любую подходящую схему и начать сборку. Другой случай – выходной каскад, то есть усилитель мощности. С ним, как правило, возникает множество различных вопросов. Выходной каскад имеет несколько типов сборки и режимов работы.

Первый тип – однотактная модель, которая считается стандартным каскадом. При работе в режиме «А» он имеет небольшие нелинейные искажения, но, к сожалению, имеет довольно плохой КПД. Также следует отметить среднюю выходную мощность. Если вам необходимо полностью озвучить довольно большое помещение, необходимо будет применять двухтактный усилитель мощности. Эта модель может работать в режиме «АВ».

В однотактной схеме для хорошей работы устройства достаточно всего двух частей: усилителя мощности и предварительного усилителя. В двухтактной модели уже используется фазоинверсный усилитель или драйвер.

Конечно, для двух типов выходного каскада, чтобы комфортно работать с акустической системой, необходимо согласовать высокое межэлектродное сопротивление и низкое сопротивление самого прибора. Это можно сделать с помощью трансформатора.

Если вы являетесь ценителем «лампового» звучания, то должны понимать, что необходимо использовать выпрямитель, который произведен на кенотроне, для достижения такого звука. При этом нельзя использовать полупроводниковые детали.

Разрабатывая ламповый усилитель Hi-End, можно не применять сложные схемы. Если вам нужно озвучить достаточно небольшое помещение, то можно применить простую однотактную конструкцию, которую проще сделать и настроить.

Как я собрал свой Hi-Fi-усилитель всего за $200

Всем привет! Хотел поделиться опытом в поиске своего звука. Возможно, кому-то опыт пригодится, кто-то задумается о том, сколько стоит то, что мы все покупаем. Пусть этот вариант не универсальный, но это яркий пример, когда бюджет может быть действительно очень мал. Ведь для меня в аппаратуре гораздо важней содержание, чем шильдик производителя.

История эта началась довольно давно, уже и не помню когда точно, думаю лет 6-8 назад. Приобрел я в местных «культтоварах» за $140 ресивер BBK AV321T. Приобрел с одной единственной целью — использование его в качестве усилителя мощности. Прочитал на него сервис-мануал и даже не поверил, что он имеет такую начинку. Ни разу он у меня не работал в той среде, которой задумал китайский создатель — в домашнем кинотеатре. Однако за эти деньги я получил довольно многое: тороидальный трансформатор, неплохой по конструкции блок питания с шунтированными диодами и двумя конденсаторами по 15 т.мкФ, классическая схема усилителя мощности. Заявленная мощность — 80 Вт на канал в стерео, самые что ни есть настоящие. Он у меня так и трудился в качестве контрольного усилителя от внешней звуковой карты с ПК, потом одно время появился ламповый пред. Однако в силу жизненных обстоятельств востребован он был где-то всего пару лет и потом остался не у дел.

Прошло время, и я смог собрать себе проигрыватель винила на базе Унитры 602 первой модификации. Совершенно случайно смог ее купить за символические деньги практически в первозданном виде — пролежала более 30 лет на антресоли. Вот теперь я и стал подыскивать усиление для этого проигрывателя и решил перевести старенький ресивер на новый уровень и собрать полноценный усилитель с фонокорректором.

В результате чего от ВВК остался корпус и трансформатор с платами блока питания и усилителя мощности. Все остальное было удалено, больше всего мне не нравилась зеркальная лицевая панель : )

«Останки» BBK

Если бы пришлось покупать все это по отдельности, то сумма оказалось бы намного больше $200.

Еще ранее, сразу после покупки, платы блоков питания и усилителя мощности были подвергнуты модернизации. На этих платах были продублированы акустическим проводом земля и силовые дорожки от блока питания до выводов оконечных транзисторов и от транзисторов к реле защиты, и далее на акустические терминалы, которые тоже были заменены. На транзисторы, стоящие перед оконечными, установлены дополнительно радиаторы.

Была сделана новая лицевая панель из искусственного камня, очень уж нравится этот материал. От старенького усилителя «Одиссей 010» позаимствованы наборный регулятор громкости, селектор входов и блок фонокорректора.

Больше всего пришлось повозиться именно с фонокорректором. Произведена полная ревизия, некоторые транзисторы были заменены. Фонокорректор выполнен на двух моно платах без единого конденсатора. В итоге, на пути сигнала от головки звукоснимателя до терминала АС находится всего один конденсатор, я поставил первоначально отечественный К73-17. Конечно, можно было выбрать что-то более интересное и подороже, но я и ранее их использовал, поэтому результат был ожидаем. Разводка сигнала произведена микрофонным кабелем из меди, хорошая экранировка, цена всего 40р/м. Я, правда, убедился, что кабель этот ни чего плохого собой не представляет, на слух он ни чем не хуже кабеля, который я ставил в проигрыватель, тоже медный, недорогой. Хотя, опять же, можно вложится и в более дорогой вариант. В итоге получился полноценный стереоусилитель в духе минимализма.

Не удержался и поставил MKP Jantzen Standart Z-Cap вместо к73-17

Крупным планом регулятор громкости и трансформатор

Сейчас усилитель в режиме тестирования работает именно с проигрывателем для пластинок. Звучание достоверное, больше похоже на мониторное, возможно немного не хватает деликатности, на поверхность выводятся все недостатки записи, сложно предъявить претензии к звучанию, учитывая его небольшую стоимость. Если будет время, постараюсь сравнить его с чем-нибудь. Но сейчас просто хочется слушать винил. Усилитель работает с самодельными двухполосными АС. Если будет интересно, расскажу об этом проекте, правда не уверен, что его смогут повторить — масса тонкостей на этом пути поджидает желающего повторить их.

Вряд ли проект можно считать законченным, скорее всего, захочется заменить конденсаторы или что-то еще.

Уже в процессе написания статьи не удержался и поставил MKP Jantzen Standart Z-Cap вместо к73-17. Результат сразу стал слышен — повысилось разрешение, сцена стала более рельефная.

А вообще — это ведь очень интересно. И самое главное, все вносимые изменения слышны и представляют огромный простор для творчества.

В итоге затраты составили менее $200, но получился очень добротный усилитель. Самое достойное в нем, на мой взгляд — это дискретный регулятор громкости. А самое дорогое по внесенному добавлению — Jantzen Z-Cap.

С удовольствием отвечу на вопросы.

Ламповый усилитель Hi-End своими руками

Перед началом монтажа необходимо разобраться с некоторыми правилами для сборки такого рода приборов. Нам необходимо будет применить основной принцип монтажа ламповых приборов – минимизацию креплений. Что это значит? Вам нужно будет отказаться от монтажных проводов. Конечно, это не везде получится сделать, но их количество необходимо свести к минимуму.

В хорошем ламповом усилителе Hi-End применяются монтажные лепестки и планки. Они используются в виде дополнительных точек. Такая сборка называется навесной. Также вам нужно будет распаивать резисторы и конденсаторы, которые находятся на ламповых панелях. Крайне не рекомендуется использовать печатные платы и собирать проводники так, чтобы получились параллельные линии. Таким образом сборка будет выглядеть хаотичной.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Усилитель с HI-END качеством звучания

Автор: Сергей Кузьменко Опубликовано 17.04.2012 Создано при помощи КотоРед.

Вашему вниманию представляется усилитель с очень мягким, как ламповый усилитель звуком, но превосходящий ламповые усилители по другим параметрам (отношение сигнал/шум и нелинейные искажения).

Воспроизводимый звуковой диапазон: от 10Гц до 25кГц

Соотношение сигнал/шум: не ниже 92dB (не взвешенное)

Нелинейные искажения: 0,001%

Подтолкнуло меня к созданию такого усилителя, любовь к очень хорошему и качественному звуку.

Пересмотрев массу всевозможных схем, сделал небольшой набросок принципиальной схемы усилителя. Позже столкнулся с поиском хорошего по качеству звучания операционного усилителя, занял такой поиск микросхемы в интернете на тот момент около 2 недель.

Первое условие — этот операционный усилитель должен быть высоковольтным, второе — очень качественным по соотношению сигнал/шум. До этого я собирал неплохие усилители на отечественной элементной базе микросхемах К544УД2 и К574УД1, а также на мощных выходных транзисторах КТ818 и КТ819. На тот момент их параметры меня полностью устраивали.

Но с появлением на наших прилавках современной импортной техники требования к такому усилителю стали намного выше, хотелось очень качественного звука, сравнимого по звучанию с ламповыми усилителями.

Итак, со всеми компонентами я определился, началась непосредственная сборка самого усилителя, а поскольку в то время я работал в сервисном центре, то и настройку со сборкой делал на работе в свободное от ремонта время.

Первый вариант усилителя выглядел так – это было только начало.

Поскольку на тот момент у меня еще не было ни корпуса, ни окончательно разведенных плат, устройство было собранно в коробке от упаковок ДВД проигрывателей. В таком виде оно проработало около месяца, и никаких казусов в работе не произошло. После этого я плотно взялся за разводку печатных плат и вот что из этого вышло.

Ну и как выглядят платы промышленного производства:

Схемотехника усилителя довольно проста в сборке и не содержит дефицитных элементов. Все компоненты можно приобрести на любом радиорынке. Классическое схемопостроение как входного, так и выходного каскадов, позволило выполнить очень простую в сборке схему усилителя и что немало важно нет никакой необходимости в его настройке. Да именно в настройке он не нуждается, поскольку в схеме нет регулирующих элементов подстройки токов покоя выходного каскада, системы термостабилизации и т.п.

После сборки усилителя необходимо после включения в сеть проверить на выходе усилителя постоянное напряжение, оно должно быть в диапазоне +20/ -20мВ, при этом вход усилителя нужно замкнуть на землю. Если это напряжение находиться в пределах нормы усилитель готов к работе, не забудьте только выпаять перемычку по входу. На операционном усилителе собрана схема усиления по напряжению, с коэффициентом усиления приблизительно на 25. Транзисторы VT1, VT2, VT5, VT6, VT7 и VT8 включены по схеме ОЭ и выполняют функцию усилителей тока с коэффициентом 10. На транзисторах VT3 и VT4 собрана схема термостабилизации самого усилителя, и они, как и выходные транзисторы также находятся на радиаторе. Если эти транзисторы не будут укреплены на радиатор, то усилитель мгновенно нагреется до температуры свыше 90 градусов. Максимальная температура нагрева усилителя при нагрузке и длительной его эксплуатации составляла 70 градусов. Катушка L1 содержит от 16 до 20 витков намотанные в один слой провода ПЭВ-2 1мм. Конденсаторы С2 и С7 желательно использовать металлобумажные, а остальные многослойная керамика. Транзисторы можно использовать импортные, подходящие по параметрам. При определенных изменениях в схеме мощность данного усилителя можно поднять до 100Вт.

Ниже прилагается фото собранного усилителя:

К сожалению, я не мастер по металлу и дереву, но вот что у меня из этого вышло. Данный усилитель работает достаточно надежно уже на протяжении 8 лет и никаких проблем не происходило. Качество его звучания очень пристойное, где-то и превосходящее ламповые усилители по мягкости звука, не говоря о шумах и нелинейных искажениях самих ламповых усилителей. Да-да я не оговорился. Были произведены сравнения по качеству звучания с такими моделями как NAD, Rotel, Arcam и Yamaha, данная схема усилителя превзошла все выше перечисленные модели по мягкости и качеству звука. Существует два варианта плат под левую сторону и правую сторону, в архиве находится только левая сторона разводки платы.

Файлы:

Печатная плата в формате SL 5.0.

Все вопросы в Форум.

Устранение помех

Позже нужно устранить низкочастотный фон, если, конечно, он присутствует. Также важным пунктом является выбор точки заземления. В этом случае можно применить один из вариантов:

• Тип соединения – звезда, при котором все «земляные» проводники соединяются в одну точку.
• Второй способ – прокладка толстой медной шины. На нее необходимо распаивать соответствующие элементы.

Вообще, лучше самостоятельно найти точку заземления. Это можно сделать, определив уровень низкочастотного фона на слух. Чтобы это сделать, нужно постепенно замкнуть все сетки ламп, которые расположены на земле. Если при замыкании последующего контакта снижается уровень низкочастотного фона, то вы нашли подходящую лампу. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо экспериментально устранять нежелательные частоты. Также нужно применить следующие меры, чтобы улучшить качество своей сборки:

• Чтобы сделать цепи накала радиоламп, нужно применить скрученный провод.
• Лампы, которые используются в предварительном усилителе, нужно закрывать заземленными колпаками.
• Также заземлить необходимо корпусы с переменных резисторов.

Если вы хотите питать накал ламп предварительного усилителя, можно применить постоянный ток. К сожалению, это требует подключения дополнительного блока. Выпрямитель будет нарушать стандарты лампового усилителя Hi-End, так как это полупроводниковый прибор, который мы использовать не будем.

Трансформаторы

Еще один важный момент – использование различных трансформаторов. Как правило, применяются силовой и выходные, которые необходимо подключать перпендикулярно. Таким образом вы сможете уменьшить уровень низкочастотного фона. Трансформаторы следует располагать в заземленных кожухах. Необходимо помнить, что сердечники каждого из трансформаторов также следует заземлить. Не нужно применять экранированный провод, когда будете устанавливать приборы, чтобы не появились дополнительные проблемы. Конечно, это не все особенности, связанные с монтажом. Их довольно много, и все рассмотреть не получится. При установке Hi-End (лампового усилителя) нельзя использовать новые элементные базы. Их сейчас применяют для подключения транзисторов и интегральных микросхем. Но в нашем случае они не подойдут.

Резисторы

Качественный ламповый усилитель Hi-End – это ретроприбор. Конечно, детали для его сборки должны быть соответствующие. Вместо резистора может подойти углеродный и проволочный элемент. Если вы не жалеете средств на разработку этого прибора, следует применить прецизионные резисторы, которые довольно дорого стоят. В ином случае применимы МЛТ-модели. Это довольно неплохой элемент, о чем свидетельствуют отзывы.

Ламповые усилители Hi-End также применимы с ВС-резисторами. Их изготавливали около 65 лет назад. Отыскать такой элемент довольно просто, достаточно всего лишь прогуляться по радиорынку. Если вы применяете резистор с мощностью больше 4 Ватт, нужно выбирать проволочные эмалированные элементы.

Конденсаторы

В установке лампового усилителя следует использовать различные типы конденсаторов для самой системы и блока питания. Они, как правило, применяются для регулировки тембра. Если вы хотите получить качественный и естественный звук, следует применять разделительный конденсатор. В этом случае появляется малый ток утечки, который позволяет изменить рабочую точку лампы.

Такой вид конденсаторов подключается к анодной цепи, по которой течет большое напряжение. При этом необходимо подключать конденсатор, который поддерживает напряжение больше 350 вольт. Если вы хотите применять качественные элементы, нужно использовать детали от компании Jensen. Они отличаются от аналогов тем, что их цена превышает 3 000 рублей, а цена самых качественных радиоэлементов доходит до 10 000 рублей. Если применить отечественные элементы, лучше выбирать между моделями К73-16 и К40У-9.

Изготовить трансформатор для лампового усилителя в домашних условиях

Сделать хороший выходной трансформатор в домашних условиях достаточно сложно, а приобрести или заказать выполненный по всем правилам — недешево. В последнее время появились предложения использовать для ламповых УЗЧ в качестве выходных стандартные унифицированные трансформаторы типа ТАН или ТН. И хотя в этом случае не стоит рассчитывать на получение максимально возможных параметров, такой вариант заслуживает внимания благодаря доступности и практичности.

В настоящее время еще сохранились ламповые усилители, используемые музыкантами и выпущенные более 30 лет назад. Эта аппаратура, как правило, “гоняется” до полного физического износа. Многолетний опыт ее эксплуатации свидетельствует о надежности ламповых усилителей. Многие экземпляры, произведенные, например, такими фирмами как BEAG, TESLA, MARC HAL и другие, хорошо сохранились. Их ремонт чаще всего ограничивался заменой ламп и электролитических конденсаторов.

В более сложных случаях приходилось заменять элементы, от которых могли зависеть параметры усилителей. Некоторые элементы, например, резисторы, при неисправности разрушались. При этом их номинал по надписи определить было невозможно. Его подбирали опытным путем, лишь бы ламповый усилитель заработал, так как не все владельцы и ремонтники имели схемы аппаратуры.

По этим причинам, а также в связи с повышенным интересом к ламповой схемотехнике читателей, возможно, заинтересуют схемы наиболее популярных в конце прошлого века эстрадных усилителей. Эти схемы могут служить классическими образцами высококачественных ламповых УЗЧ, которые совместно с хорошей акустикой как раз и обеспечивают то качество звучания, по которому многие аудиофилы и музыканты испытывают ностальгию.

Сборка

Начнем сборку с предварительного усилителя. Монтаж его происходит по довольно простой схеме. Также необходимо предусмотреть регулировку мощности и разделитель на регулировку тембра. Он должен быть настроен на низкие и высокие частоты. Чтобы повысить срок годности, нужно применить многополосный эквалайзер.

В смехе предварительного усилителя можно увидеть сходства с распространенным двойным триодом 6Н3П. Необходимый для нас элемент можно собирать аналогичным способом, но использовать оконечный каскад. Это также повторяется в стереофоническом варианте. Помните, что конструкция должна быть собрана на монтажной плате. Сначала ее необходимо отладить, а потом можно установить на шасси. Если вы все правильно установили, то прибор должен сразу включиться. Дальше следует перейти к настройке. Величина анодного напряжения для разных типов ламп будет отличаться, поэтому нужно будет подбирать ее самостоятельно.

Блок коммутации входов.

На этой плате смонтированы входные и выходные разъёмы предусилителя, а также реле для их коммутации:

Предусилитель имеет четыре линейных входа как симметричных, так и обычных небалансных. Для высококачественного звуковоспроизведения предпочтительными являют симметричные входы, так как обеспечивают меньше шумов и слабее подвержены помехам. Для использования небалансных входов следует установить перемычки JP1…JP4.

Фоно-корректоры подключены ко входу №4. Если они у вас не используются, то тогда просто ненужно подключать разъём К13. Замечу, что фоно-корректоры имеют несимметричный выход.

Эта часть также собрана на отдельной печатной плате:

Увеличение по клику

Список элементов блока коммутации входов:

Резисторы: R1,R2=0 Ом

Конденсаторы: C1…C4 = 220 n/100 V, 10 %

Разное: K1,K3,K5,K7 = 3-х контактный балансный разъём (XLR) гнездо K11 = 3-х контактный балансный разъём, штекер K2,K4,K6,K8…K10,K12 = Гнезда-тюльпаны K13,JP1…JP4 = двухконтактный штыревой разъём с шагом 0,1’’ K14,K15,K16 = четырёхконтактный штыревой разъём с шагом 0,1’’ K17 =десятиконтактный (2×5) разъём с шагом RM 0.1’’ S1…S4 = трёхконтактный штыревой разъём с шагом 0,1’’ RE1…RE4 = реле 12 V/960 Ом с 2 контактными группами

Составляющие

Если вы не хотите использовать качественный конденсатор, то можно применить К73-16. Он подойдет, если рабочее напряжение будет больше 350 вольт. Но качество звука будет заметно хуже. Также для такого напряжения подойдут электролитические конденсаторы. К усилителю нужно подключить осциллограф С1-65 и подать сигнал, который пройдет от генератора звуковой частоты. При начальном подключении нужно установить входной сигнал около 10 мВ. Если вам нужно узнать коэффициент усиления, нужно будет использовать выходное напряжение. Чтобы подобрать среднее соотношение между низкими и высокими частотами, необходимо подобрать емкость конденсатора.

Фото лампового усилителя Hi-End вы можете увидеть ниже. Для этой модели были использованы 2 лампы с октальным цоколем. К входу подключен двойной триод, который включен параллельно. Оконечный каскад для этой модели собран на лучевом тетроде 6П13С. В этом элементе вмонтирован триод, который позволяет получить хорошее звучание.

Чтобы настроить и проверить работоспособность собранного устройства, необходимо использовать мультиметр. Если вы хотите получить более точные значения, то следует применять звуковой генератор с осциллографом. Когда вы взяли соответствующие приборы, можно переходить к настройке. На катоде Л1 указываем напряжение около 1,4 Вольт, это получится сделать, если будете использовать резистор R3. Ток выходной лампы необходимо указывать 60 мА. Чтобы сделать резистор R8, необходимо установить параллельно пару резисторов МЛТ-2. Другие резисторы можете применять разных типов. Следует отметить довольно важный компонент – разделительный конденсатор С3. Он не зря был упомянут, поскольку данный конденсатор оказывает сильное влияние на звук прибора. Поэтому лучше использовать фирменный радиоэлемент. Другие элементы С5 и С6 – пленочные конденсаторы. Они позволяют увеличить качество передачи различных частот.

Блок питания, построенный на кенотроне 5Ц3С, стоит найти. Он соответствует всем правилам построения прибора. Самодельный ламповый усилитель мощности класса Hi-End будет иметь качественный звук, если вы найдете данный элемент. Конечно, в ином случае стоит искать альтернативу. В этом случае вы можете использовать 2 диода.

Для лампового усилителя Hi-End можно использовать соответствующий трансформатор, который применялся в старой ламповой технике.

Блок индикации.

Как и следовало ожидать, большинство распространённых систем индикации, как с большими дисплеями так и на светодиодах, Дуглас Селф счёл малоинформативными и разработал свою систему, которая довольно просто (всего с помощью одного светодиода), но наглядно (по мнению Дугласа) показывает уровень сигнала усилителя.

Схема блока индикации представлена на рисунке:

Увеличение по клику

На элементах IC1A с R1, R2, D1 D2 выполнен выпрямитель входного сигнала, каскад на IC1B является прецизионным детектором пикового значения, до которого заряжается конденсатор С2. С него напряжение через буферный каскад на IC2A поступает на логарифмический преобразователь IC2B.

Для сигналов малого уровня коэффициент усиления этого каскада определяется значениями резисторов R6 и R7. При повышении уровня сигнала открывает диод D5, и параллельно резистору R7 подключается резистор R8, за счёт чего происходит снижение коэффициента усиления каскада на IC2B. При дальнейшем увеличении уровня сигнала, аналогично, через диод D6 подключается резистор R9. Такая простая реализация этого узла немного неточно повторяет логарифмическую зависимость, но вполне достаточна для индикации.

Дальше сигнал поступает на компаратор IC5A. Порог срабатывания задаётся резисторами R21 и R22. Так как выход IC5A обеспечивает отрицательный уровень, в схему введён инвертор на IC5B. Светодиод подключается к разъёму K6. Оба стерео канала объединены на входе инвертора, за счёт чего один светодиод даёт информацию о стереосигнале. При нормальном уровне сигнала светодиод должен светиться примерно половину времени.

Блок индикации может подключаться к линейному входу усилителя или к выходам фоно-корректоров. Для этого служат контактные группы реле RE1B и RE1C. Также индикатор может быть выключен с помощью контактных групп RE2B, RE2C.

Схема смонтирована на отдельной печатной плате:

Расположение элементов показано на рисунке:

Увеличение по клику

Список элементов блока индикации:

Резисторы: (0,25 W; 1 %) R1…R3,R5,R11…R13,R15 = 20 k R4,R6,R7,R14,R16,R17 = 10 k R8,R9,R18,R19 = 1 k R10,R20 = 100 k R21 = 910 Ом R22,R23,R25 = 22 k R24= 100 Ом R26,R27 = 220 Ом

Конденсаторы: C1…C4 = 2,2 мкФ/100 V, 20 % C5…C9 = 100 нФ/100 V, 10 %, C10,C11 = 100 мкФ/25 V, 20 % C12,C13 = 220 нФ/100 V, 10 %,

Индуктивности: L1,L2 = 1 mH, 370 mA

Активные элементы: D1…D14 = 1N4148 T1 =BC557B IC1…IC4 = NE5532 IC5 = LM339

Разное: K1…K4,K6 = 2-штыревой разъём с шагом 0,1’’ K5 = 3-штыревой разъём с шагом 0,1’’ K7 = 3-х контактный винтовой разъём с шагом 0,5 mm RE1,RE2 = реле, 12 V/960 Ом, 2 группы контактов.