В начале 21-го века снова появилась мода на винил. Его продажи увеличиваются, исполнители выпускают новые альбомы на чёрных дисках с бумажками посредине, производители электроники суют нам в нос новые модели проигрывателей.
Мне стало интересно, а что же такое уникальное в этом носителе есть? Как бы это его послушать? Как-как, купить проигрыватель и пластинки. Вижу «Вега ЭП-110». Вега… Именно через магнитолу этой марки (Вега-335) я в далёком детстве и начал знакомство с музыкой. Хорошая магнитола была, да ещё и с первой партии. Есть выход на наушники и звукосниматель ГЗМ105-МД, установленный прежним владельцем. Хм, попробуем!
Содержание / Contents
- 1 Начало истории
- 2 План работ
- 3 Оживляем ЭПУ 3.1 Двигатель
- 3.2 Пассик
- 3.3 Фоторезистор
- 3.4 Стробоскоп
- 3.5 Тонарм
- 6.1 Список деталей наушникового усилителя (один канал):
↑ Начало истории
Принёс домой, раздобыл пару пластов. Включил, игла заскользила по дорожке, в наушниках раздался характерный лёгкий треск. Таааак, отстроим-ка мы скорость. Что такое? То медленнее, то быстрее. Ладно. Более-менее нарулили, теперь громкость. Ах ёлки, потенциометры имеют в некоторых местах обрыв! На полной громкости есть фон. Да ещё и лак на корпусе пожелтел, и он теперь не совсем серебристого цвета. Конечно, можно было купить другой аппарат. Но тут я вспомнил фразу с датагорской статьи о твике усилителя Вега-122: «инженер, который не может починить неисправную Вегу, таковым, в общем-то, и не является». У меня хоть и другая специальность, никак не связанная с электроникой, но всё же мысль «вызов принят, я таки сделаю эту капризную барышню» засела в голове крепко.
↑ Полезные ссылки
⚡Сайт Бердского радио сегодня ⚡Доработки проигрывателя «Арктур-006» от Леонида Ридико (Беларусь) ⚡Ремонт ЭПУ G-1001 (G-602) от Александра Шейко (Украина) ⚡Unitra G600B на rt22.ru
На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя. Спасибо за внимание! Продолжение следует.
↑ Оживляем ЭПУ
↑ Двигатель
Снимаем опорный диск, пассик, крыльчатку и нажимаем на «пуск». Двигатель громко верещит? Не повезло, его место в мусорке, ищем донора для трансплантации. Просто рычит? Отлично, пациент будет жить. Отпаиваем провода, идущие к двигателю от контактной планки. Прошу прощения, данный процесс не сфотографировал, уж больно увлёкся.
Делаем пометку на корпусе и крышке (их нужно будет совместить), и скальпелем или плоской отвёрткой аккуратно поддеваем крышку. Важно соблюдать осторожность, ибо отвёртка может соскочить и поранить. На крышке двигателя есть латунные щётки, которые нужно немного подогнуть в сторону (1 мм более чем достаточно), чтобы они уже скользили по контактам токосьёмника в другом месте.
Между самими контактами могут быть заусеницы, которые нужно удалить иглой-цыганкой. Подшипники нужно щедро смазать силиконовой смазкой, можно и веретёнкой. Теперь можно и собирать обратно, крышку можно запрессовать с помощью столярных струбцин. Ставим двигатель на место. Включаем.
Если рычит, то в щельку между валом и корпусом можно капнуть силиконового масла. Его же пару капель нужно для смазки шахты шпинделя. Сам шпиндель нужно очистить от старой смазки при помощи спирта и ткани.
↑ Пассик
Далее снимаем пассик, меряем его длину в сложенном состоянии. У меня была 235 мм, а, значит, его место на помойке. Длина нового 220 мм.
↑ Фоторезистор
Проверяем фоторезистор. Сопротивление засвеченного должно быть около 2 килоом. Больше? В ведро его, ставим новый. Я поставил ФПФ-7А.
Остальные доработки системы управлением ЭПУ показаны на схеме: вместо однополупериодного выпрямителя стоит диодный мост (любой на 400В, 1А), С9 зашунтирован «плёнкой» на 0.22мк, вместо R15 стоит теперь стабилизатор 7810, прикрученный к шасси через слюдяную прокладку на место стабилитрона D5. ВЧ диоды лучше заменить на 1N4148 (КД522) (D2, D3, D6, D9).
Лампочка Z2 меняется на красный светодиод с токоограничивающим резистором. (см.схему) Т4 посажен теперь на небольшой радиатор, а С1 сменён на плёночный на напряжение 400 В (на 10 кВ в магазине на нашли, хи-хи).
ЭПУ собиралось и проверялось после каждого этапа доработки, и после проделанных процедур по профилактике и доработке питания скорость больше не плавает; более того, её не надо теперь на моей Веге выставлять при каждом включении заново. Список деталей:
Диодный мост 400В 1А — 1шт, Конденсатор 0.22mFx63V — 1шт, Конденсатор 2.2mfx63V — 1шт, Стабилизатор 7810 — 1шт, Диоды 1N4148 (КД522) — 4шт.
↑ Стробоскоп
Ещё одна неприятность ЭПУ — неяркая лампа стробоскопа, что затрудняет регулировку скорости по меткам при ярком освещении или днём. Для этого я снял крышку сробоскопа, вытряхнул родные его кишки, спаял навесом диодный мост, к выходу которого подключен синий светодиод. Мост подключается к вторичке, питающей ЭПУ через резистор 3.3k, 1Вт.
Список деталей:
R1 — 3,3k, 1Вт — 1шт, VDS1 — 1N4007 — 4шт HL1 — 5 мм сверхъяркий светодиод любого цвета по вкусу.
Ёмкости стоят высокого качества, по утверждению мастеров-ремонтников ещё ни разу не встречались высохшие, то есть менять их нет смысла. Хотя я свои некоторые поменял. Переменник P5, возможно, нужно будет поменять на новый, подстроечные резисторы P1, P2 могли окислиться, поэтому, проверяем их, и, если надо, меняем. Мои были в полном порядке. Собираем вертушку, нажимаем «Пуск». Секунд 10 скорость может плавать — в инструкции вообще указывается необходимость 5 минутного прогрева — потом приходит в норму. Маньяки могут поставить тяжёлый опорный диск от Unitra G-602 (Вега 106, 108), но особых изменений в работе ЭПУ я не заметил.
↑ Тонарм
Проводку в тонарме я заменил на обычный советский монтажный провод сечением 0.07 мм кв. во фторопластовой изоляции. Для этого пришлось снимать трубку тонарма (зато подшипники можно смазать). Самое сложное — вытащить конец провода с маленького отверстия на конце трубки. Для удобства воспользовался согнутой булавкой. Провода припаяны на контактную площадку, что и прежде.
Экранированный кабеля, идущие от неё до платы ЭПУ в мусорник, тянул только «землю». К колодке припаян экранированный кабель, идущий сразу на корректор. Таким образом, были убраны из тракта mute-ключи, гадящие звук. «Цветная маркировка» проводов была сделана обрезками изоляции с разных цветных проводов. Тут всё. Двигаемся далее.
↑ Техобслуживание тонарма
Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.
Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:
Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:
На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180
.
Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте https://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.
Далее в чашку укладываются шарики:
Количество шариков на одну чашку — 11 шт. Диаметр шариков 2,5 мм.
Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.
При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:
Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части. После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.
Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!
Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:
Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта
В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!
Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.
Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки
Затем на задний конец трубки устанавливается узел вертикального движения и фиксируется винтом. Этим винтом также крепится контактный лепесток для заземления трубки тонарма.
После этого провода головки продеваются через отверстие в вертикальной оси, и трубка с кронштейном устанавливается в рамку вертикальной оси. В подшипники вертикального перемещения закладывается смазка
и горизонтальная ось фиксируется регулировочными винтами по бокам рамки. Сила затягивания регулировочных винтов и люфты также выставляются по правилу ¼. Для окончательной сборки тонарма осталось установить хвостовик и шелл. Хвостовик устанавливается в направляющие на кронштейне вертикального движения тонарма и затягивается регулировочным винтом.
Этот винт перемещает хвостовик тонарма вместе с противовесом в горизонтальной плоскости, чем обеспечивается статическая балансировка тонарма. Подробно этот процесс рассмотрим далее при окончательной настройке тонарма. На хвостовик накручиваем противовес, и задняя часть тонарма готова! На передний конец трубки надеваем шелл и фиксируем его при помощи винта.
Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.
Всё, тонарм готов!
↑ Замена головки звукоснимателя
В штатном варианте стоит MF-100. Отзывы о ней не очень. Поэтому лучше сменить сразу. У меня уже стояла ГЗМ-105МД, как говорилось ранее. Но её сменил на звукосниматель Audio Technica AT95E.
Современные головки лёгкие, поэтому надо или утяжелять шелл (как сделал я), чтобы выставить необходимую прижимную силу (для данной головки 1.5-2.4г), или лепить туда другой шелл. Я утяжелил с помощью 2 тонких пластиковых полосок, приклеенных цианоакрилатом. В прошлой жизни это была карточка какая-то.
Далее нужно выставить прижимную силу. Для этого включил микролифт, крутил противовес до тех пор, пока тонарм не стал параллельно столу ЭПУ (если смотреть сбоку). Пластиковую шкалу повернул нолём вверх. Кручу до 1.7г.
Ставим по шаблону. Их можно скачать в Сети или начертить самому. Я скачал свой в Сети, но, увы, ссылку не нашёл. А жаль.
↑ Установка Target Light
Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006». Сразу следует о не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением. К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже? Ничем, поехали!
Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.
Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.
На верхней же панели проигрывателя просто имеется ответный разъем RCA, куда вставляется цилиндр с лампочкой. Подобное решение применено в младших моделях Audio-Technica , а также в менее легендарных проигрывателях, таких как Stanton, Numark и подобных.
Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.
Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:
Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:
А вот так разъемы выглядят в сборе:
В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.
Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.
Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.
Гнездо устанавливается на столе ЭПУ в удобном месте так, чтобы колонна не мешала движению тонарма и диска с пластинкой.
Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:
↑ Блок питания
Мизерные ёмкости время не пощадило, как итог — фон. Было решено сделать новый БП. Схема проста и пояснений не требует. Выпрямитель собран на ультрафастах UF4007, зашунтированных конденсаторами 0.033 мкф для подавления вч-помех. Далее сглаживающий фильтр и стабилизатор напряжения, выполненный на нерегулируемых стабилизаторах 7815, 7915.
Размеры платы выбирались таковыми, чтоб новый БП без проблем стал на место старого. Принципиальная схема прилагается. ПП не привожу — рисовал сразу маркером по текстолиту, без ЛУТа. Схема проста, нарисовать ПП самостоятельно не составит труда; можно и заводскую использовать. Размеры платы 50×95мм. Детали БП:
VD1-4 — UF4007 — 4шт, можно поставить Шоттки или любой готовый мостик на 1-2 Ампера C1-C4 — 33 nF x 63 V — 4шт C5-C6, C9-C10 — 1000 mF x 25 V — 4шт C7-C8 — 0,47 mF x 63 V — 2шт C13-C14 — 1 mF x 63 V — 2шт VR1 — 7815 — 1шт VR2 — 7915 — 1шт R1-R2 — 51 Ом, 0,25 Вт — 2шт
↑ Новый усилитель для наушников
Мне не нравилась раздельная регулировка громкости по каналам, а также гнездо типа DIN5, которое вынуждало иметь дополнительный переходник. Так как наушники обычно перед прослушиванием достаются из шухлядки/полки/ящичка, после прослушивания туда же прячутся. «Открыла кошёлку, достала сумочку, закрыла кошёлку…» Звучание заводского усилителя, выполненного на ОУ К157УД2 мне не понравилось. В той же Сети была найдена и повторена схема А. Воробьёва из сборника «Конструкции и схемы для прочтения с паяльником. Том 5», стр. 163-169. Солон-пресс, 2004.
Схему отрисовал Datagor. Первоисточник схемы: Headphone Amplifier — redcircuits.com
Раскачка входного напряжения по амплитуде возложена на ОУ TL071. VT1-VT2 в диодном включении, вместе с резисторами R3-R4, задают смещение для транзисторов выходного каскада, собранного на транзисторах VT3-VT4. Усилитель обладает приятным звучанием, минимумом шумов, способностью работать на нагрузку от 32-х до 600 Ом. В питание накидал «плёнки» для лучшего звучания на СЧ-ВЧ.
↑ Список деталей наушникового усилителя (один канал):
OP1 — TL071 — 1шт R1 — 20 k (сдвоенный, соответствено, один на два канала) R2 — 560 Ом — 1шт R3-R4 — 10 k — 2шт R5 — 12 k — 1шт R6-R7 — 2,2 Ом — 2шт R8 — 22 Ом, 0,5 Вт — 1шт C1, C6-C7 — 1 mF x 63 V — 3шт C2, C4-C5 — 100 mF x 25 V — 3шт C3 — 22 mF x 25 V — 1шт C8 — 22 pF — 1шт VT1-VT3 — BC337 — 2шт VT2-VT4 — BC327 — 2шт VR1 — 7815 — 1шт VR2 — 7915 — 1шт
Заводская панелька под органы управления усилителем была переделана. Отверстия заклеены сзади «латками» из пластика, вырезанными из футляра для ИМС. Пластик обязательно должен быть отшкурен. В прорези по регуляторы громкости были вырезаны узкие полоски пластика и вклеены поверх основных заглушек в 2 слоя, что избавило от необходимости шпатлевания. Клеилось всё на цианоакрил. После высыхания отшкурено и покрашено тем, что было под рукой (краска а-ля воронёное железо).↑ Усилитель-корректор
Или фонокорректор или винил-корректор, фонопреамп, как душе угодно. В «Веге 110» он установлен в металлическом экране, выполнен на микросхеме К157УД2. Откручиваю винт, снимаю крышку экрана. Что за??? Номиналы конденсаторов не соответствуют схеме! С9-С10 стоят 3.3нф вместо 10нф, а С13-С14 — 0.15мкф вместо 0.25мкф. Нет, не дело это.
Меняем советскую плёнку на MKP. Электролиты С3-С4 тоже менять обязательно. Прослушивание после замены конденсаторов не особо впечатлило. Звук уж слишком мягкий. Выпаиваю К157УД2, вместе с ней конденсаторы цепей коррекции ОУ С7-С8. В качестве замены были выбраны операционные усилители TL071 в корпусе DIP8. Почему именно они, а не двухканальный вариант TL072? Да потому что их можно впаять без всяких переходников!
Берём одну микруху, выводы 1 и 8 отгибаем там, чтоб они были параллельны корпусу. Впаиваем так, чтоб вывод 4 и 5 стал на место 7 и 8 штатного ОУ соответственно. Выход, вход инвертирующий/неинвертирующий стали туда, где им и место. У второго ОУ так же гнём 1 и 8 ноги, впаиваем со стороны проводников так, чтоб 4-я нога стала на место 1-й, а 5 — на место 14-й. Питание к выводам 4 (-) и 7 (+) я протянул тонкими проводами от соответствующих дорожек на плате.
Можно было вытравить новую плату под современные гнёзда, поставить более крутой корректор — тут дело вкуса. Мне было любопытно выжать все соки из штатной схемы. Собрал, послушал. Звук стал понасыщеннее, но такой же мягкий. Видмо, дело не в деталях, а в схемотехнике.
↑ Проверка и ТО двигателя
Перед запуском двигателя после длительного хранения в неблагоприятных условиях целесообразно проверить его состояние: щетки, смазка и т. д. Для этого необходимо извлечь сам двигатель из пластикового корпуса. Отпускаем зажимной винт на втулке крыльчатки и снимаем крыльчатку с вала
Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе. После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.
ВАЖНО!
Перед разборкой двигателя обязательно пометьте маркером или царапиной положение крышки относительно корпуса. При сборке необходимо точно совместить метки на крышке и корпусе. В противном случае вам гарантированно обеспечена веселая жизнь в виде всевозможных проблем с двигателем от потери мощности и вращения в другую сторону до полной неработоспособности.
После разборки извлекаем ротор и осматриваем все части на предмет загрязнений, окисления и т. д.
Очищаем все при помощи спирта, удаляем старую смазку со втулок и вала ротора, очищаем при необходимости контактные дорожки якоря и щетки от окислов и загрязнений. Наносим новую смазку на втулки. Я использовал все ту же силиконовую смазку СИ-180
. Можно также применить жидкое масло «Приборное» или «Смазочное бытовое». Следите, чтобы масло не попало на контактные части якоря и щеток.
Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус. Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку
У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.
Двигатель готов!
Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.
↑ Наводим красоту в экстерьере
Сначала хотел просто корпус оклеить самоклеющейся плёнкой, но, умея работать с деревом, так поступить было бы непростительно. Снимаю ЭПУ, корпус, с него снимаю ножки. Ради интереса чуть пошкрябал циклей. Под пятью слоями лака/краски/лака/краски/лака (ну и воняет) скрывается обычная берёзовая фанера. Торцы оклеены шпоном бука.
Можно было это дело просто отциклевать, отшлифовать и покрыть лаком. Но шпон бука отслоился уже снизу. Нет, делать — так делать. Был нарезан шпон дуба из старой доски. Толщина — 3.5 мм «грязная». После шлифовки будет 2.5-3мм. Бук отлетал сам от прикосновения стамеской. Фрезером с верха корпуса снял 2 мм.
Шпон клеился клеем ПВА, каждый кусок зажимался струбцинами через брусок. Клеилось в такой последовательности: верхние грани, примыкающие к бокам ЭПУ, далее грань под блоком управления, боковые грани и передняя грань. Перед поклейкой каждой следующей нужно было срезать лишнее предыдущей. Дуб — хрупкая древесина и колется просто на «ура». Поэтому я оставлял «лишнее» на 1 мм и просто его «сгрызал» шкуркой, что дало красивые и гладкие торцы.
После того, как все грани были оклеены, я корпус отшлифовал наждачной бумагой № 150 и № 320, тонировал морилкой «под вишню» и покрыл лаком для кисти на водной основе. Уж не хотелось разводить вонь в квартире. Перед лакировкой древесина морилась и шлифовалась несколько раз, т. к. морилка приподымает волокна древесины. После аппарат был собран в обычной последовательности.
