Появление динамика
С началом активного использования электричества появилась возможность передавать звуковой сигнал, преобразуя его в электрический и обратно. В разное время изобрели много способов этого преобразования. Среди них — электродинамический, электростатический, изодинамический, ленточный, излучатель Хейла, пьезо и даже плазменный излучатель.
Они работают на разных физических принципах, различаются спецификой применения. Но самым первым все-таки было устройство, реализующее электродинамический принцип. Оно и остается самым распространенным. Динамик, электродинамическая головка, динамический драйвер — все эти термины являются синонимами к одному и тому же изобретению.
Слева — Ханс Эрстед. Справа — первая коммерческая версия электродинамического излучателя (6-дюймовый динамик, стоимость — около $3000 в современном эквиваленте)
Физические принципы, на которых работает динамик, основаны на электромагнетизме, открытом Хансом Эрстедом и описанном впоследствии целой плеядой физиков 19-го века. Тот факт, что проводник с током выталкивается магнитным полем, а в проводнике, движущемся в этом поле, наоборот, возникает ток, собственно, и привел к изобретению динамика.
Первое устройство, в котором применены все основные конструктивные принципы современного динамика, было запатентовано в 1898 году Оливером Лоджем после приблизительно тридцати лет самых разных попыток нащупать эффективный способ реализации. А сам динамик, в том виде, к которому мы все привыкли, появился спустя еще приблизительно тридцать лет.
С тех пор принципы его работы и основные элементы конструкции остаются неизменными. При этом, — вот что особенно удивительно, — не проходит и года без информации об очередном революционном усовершенствовании динамика, позволяющего ему работать еще лучше.
Как намотать катушку динамика?
Намотка катушек динамиков производится виток к витку до получения заданной длины катушки. Количество витков при этом, как правило, не считают.
- Катушка.
- Гильза.
- Прокладка.
- Шаблон.
При намотке следует поддерживать постоянное натяжение провода и тщательно укладывать витки. Особенно тщательно укладываются витки второго слоя, когда каждый виток должен быть строго уложен между витками первого слоя.
Чтобы было удобно осуществлять такую точную работу, позаботьтесь об упоре для руки.
Катушку с обмоточным проводом можно закрепить любым удобным для Вас способом и установить на полу.
Подробнее о самом простом станке для намотки динамиков можно прочесть здесь.
Другой полезный инструмент, который понадобится для намотки катушек, это вот такая прищепка с грузиком.
Далее я расскажу о том, как намотать катушку, и зафиксировать её витки клеем «БФ-2» или «БФ-4».
Необходимую вязкость клея можно обеспечить добавлением небольшого количества спирта с тщательным перемешиванием.
Разверните плеер на весь экран, чтобы увидеть видео в полном разрешении.
Перед основной намоткой, на гильзу наматывается несколько лишних витков, для того, чтобы надёжно закрепить провод и гильзу на поверхности шаблона. Затем во время очередного лишнего витка на гильзу кисточкой наносится равномерный слой клея.
После этого, быстро мотается первый слой катушки. Затем к проводу цепляется грузик, который позволяет сохранить необходимое натяжение провода и освободить до этого занятую руку. Затем, первый слой катушки покрывается клеем.
Не пытайтесь на этом этапе крепить конец провода, намоткой на какой-нибудь предмет!
Любой лишний перегиб провода может увеличить габариты катушки, уменьшив тем самым внешний воздушный зазор.
Если всё-таки не удалось избежать перегибов провода, то несколько раз протяните проблемное место через ноготь большого пальца.
Через пятнадцать-двадцать минут, когда клей подсохнет, можно приступать к намотке второго слоя.
Сначала мотается один два витка второго слоя, а затем первый слой катушки покрывается клеем. Это делается для того, чтобы свежий клей не растворил клей, нанесённый ранее, и первый виток второго слоя не провалился в образовавшуюся щель между крайними витками первого слоя.
После намотки второго слоя провода, катушка подсушивается в течение 10-15 минут, а затем снова покрывается клеем.
Когда клей хорошо подсохнет, можно, либо снять с оправки катушку вместе с гильзой, если она уже вклеена в диффузор, либо вклеить её в диффузор прямо на шаблоне.
Однако в некоторых случаях гильзу вклеивают в диффузор уже во время сборки динамика.
Чтобы снять гильзу с шаблона, то место прокладки, где была нанесена фиксирующая капля клея, отрезается, и гильза снимается с оправки вместе с катушкой и прокладкой.
Если прокладка не скользит по оправке, значит, натяжение провода при намотке было слишком велико. Нужно отметить, что чрезмерное натяжение провода может уменьшить зазор между гильзой и керном и сделать сборку динамика невозможной. Это обусловлено тем, что медный провод может растягиваться и сжиматься, как и любой другой металл.
Так как в гильзе имеется щель, то во время намотки катушки в неё проникает клей и гильза приклеивается к прокладке.
Для того чтобы отделить прокладку от гильзы достаточно при помощи кисточки слегка смочить ацетоном или спиртом место, где прокладка склеилась с гильзой.
Вот наша катушка и готова. Теперь её следует досушить до конца.
Для окончательного отверждения клея, на катушку подаётся электрический ток. Силу тока подбирают для достижения оптимального режима отверждения.
Температуру в процессе сушки можно измерить электронным термометром.
Если нет подходящего блока питания, то катушку можно подключить к УНЧ и подать на его вход сигнал от Генератора Низкой Частоты (ГНЧ). Ссылка на программный ГНЧ есть в «Дополнительных материалах».
Режим отверждения клеев «БФ-2», «БФ-4».
Выдержать 60 мин. при комнатной температуре.
Затем 15 мин. при 55… 60ºС.
Затем 60 мин. при 85… 90ºС.
Вернуться наверх к «Навигации».
Устройство динамика
Любой современный динамик включает в себя каркас [1], который еще называют корзиной или даже пауком. На нем держатся все остальные части конструкции.
В тыльной части корзины крепится магнитная система, которая состоит из кольцевого магнита [2] и магнитного керна [3] — вместе они образуют кольцевой зазор. Этот магнитный зазор, кольцевая щель между двумя магнитами, должна быть минимальной для создания максимально мощного магнитного поля.
В зазоре расположена так называемая голосовая (звуковая) катушка [4], которая может совершать возвратно-поступательные движения под воздействием магнитного поля, поскольку по ней протекает переменный ток, соответствующий по форме воспроизводимым звуковым колебаниям. Она, как правило, состоит из проволоки, покрытой изолирующим лаком и намотанной на тонкостенный цилиндр, который называют каркасом [5] звуковой катушки.
Он крепится к диффузору [6] — тонкостенному элементу конструкции, который, колеблясь, собственно, и воспроизводит звук. Для этой цели диффузор должен иметь возможность двигаться. Для этого установлены так называемые подвесы [7, 8]: верхний (наружный) и нижний. Это шайбы из тонкого и гибкого материала с концентрическими выпуклостями. Благодаря такой форме, подвесы позволяют диффузору двигаться вдоль оси симметрии всей конструкции вперед-назад.
Он делает это потому, что его толкает голосовая катушка, на которую действует электромагнитная сила, пропорциональная силе переменного тока, который подается на катушку по гибким безмоментным проводникам [9]. С другой стороны эти провода заканчиваются клеммами [10], к которым подсоединяется акустический кабель, идущий от усилителя.
Завершает картину пылезащитный колпачок [11], который крепится к диффузору спереди и, что понятно из названия, защищает магнитный зазор от проникновения в него частичек пыли.
Разнообразие динамиков огромно. Они различаются по мощности, рабочему диапазону воспроизводимых частот, сфере применения и по множеству других параметров. Естественно, от этого зависят технологии и материалы, применяемые в производстве каждой из частей. Их мы и рассмотрим по отдельности.
Re: Подключение сабвуфера
Провода следует выбирать медные, многожильные. Это очень опасный предел, так как при таком сопротивлении сильно снижается коэффициент демпфирования, и возрастают искажения. Совсем другое дело, если сабвуфер с двумя звуковыми катушками или их два и более. Так можно подключить сабвуфер к двух или к четырехканальному усилителю, используя 2 канала для акустики, а оставшиеся 2 для сабвуфера. Большую часть затруднений вызывают схемы соединений с двуя двухкатушечными сабвуферами.
Каждая колонка подключается к отдельному каналу, в то время как сабвуфер устанавливается мостом. Чтобы приобрести нужный комплект проводов достаточно просто обратиться в любой магазин, торгующий звуковыми системами для автомобилей, и укажите им модели вашей машины и магнитолы. Схема подключения активного сабвуфера. Неточности при подсоединении сабвуфера к штатной магнитоле и настройке системы вызывают резонанс в автомобиле и дребезжание отдельных элементов пластиковой обшивки.
Подключение к сабвуферу через клеммник Подключение к сабвуферу напрямую Подключение сабвуфера мостом В случае использования многоканального усилителя, саб можно подключить к двум каналам одновременно, используя минус одного и плюс другого, такое подключение называется мостовым, при данном способе мощность выдаваемая усилителем значительно увеличивается конкретные цифры смотрите в характеристиках. Общая схема Стоимость подключения Средняя стоимость подключения сабвуфера составляет 15 тыс. Первое нужно для увеличения мощности усилителя при общем расчете на низкую нагрузку. На сколько ом подключать сабвуфер
Диффузор
Изначально диффузор делался из целлюлозы — бумаги или картона. Из того же материала выполнялся и пылезащитный колпачок (если он был предусмотрен). Целлюлозные диффузоры очень часто применяются до сих пор. Бумага хороша своим сочетанием легкости и жесткости. Влагоустойчивости, прочности и долговечности ей добавляют с помощью пропитки синтетическими материалами.
В этом смысле хорош пластик, но чисто пластиковый некомпозитный диффузор имеет ряд недостатков. Для их исправления применяются композитные материалы с разнообразными компонентами: от древесных или стеклянных волокон до кевлара или даже графена. Повышенную жесткость имеют металлические диффузоры. Чаще всего они делаются из алюминиевых сплавов.
Одними из лучших параметров обладает бериллий, но, ввиду повышенной стоимости материала и технологий его обработки, такой вариант достаточно дорог. В так называемых купольных высокочастотных динамиках чаще всего применяется ткань с пропиткой, иногда армирующая слой максимально жесткого композита, с жестким наполнителем, вплоть до алмазного порошка.
Важнейшие требования к диффузору — минимум собственных резонансов и максимальная жесткость, при которой становится возможным «поршневой» режим движения диффузора по всей его площади. Эти параметры должны сочетаться с важнейшим требованиям к весу подвижной системы динамика — он должен быть минимальным. Таким образом, качественный диффузор всегда является компромиссом взаимоконфликтующих условий.
Ремонт катушки сабвуфера
При ремонте катушка саба, главное аккуратно снять диффузор и центрирующую шайбу и не повредить их. Сначала из акустической системы извлекается динамик. Затем нужно отпаять гибкие проводники, идущие от катушки к контактам на металлической корзине громкоговорителя. Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить тонкую металлическую намотку на гибкой основе из нитей.Следующий ответственный процесс это отклейка диффузора. Сначала нужно удалить центральный колпачок. По его периметру нужно нанести слой растворителя. Это можно сделать с помощью шприца. Им удобно постепенно добавлять растворяющий состав до тех пор, пока колпачок не отклеится.
Таким же способом удаляется диффузор. Так как он имеет большой диаметр, его нужно отклеивать последовательно. Сначала растворителем пропитывается небольшой участок. После того как клей размягчится часть диффузора можно отделить от корзины и подложить под это место тонкую пластину. Таким образом, отделяется весь диффузор.Далее аккуратно и последовательно отделяется центрирующая шайба. В качестве растворителя можно использовать ацетон или составы «646» или «647».
Подвес динамика
Внутренний (ближний к магниту) подвес динамика еще называют центрирующей шайбой. Чаще всего эту деталь формуют на прессе с нагреванием из легкой, крепкой на разрыв ткани с эластичной синтетической пропиткой — прочно и подвижно. В некоторых мощных низкочастотных динамиках применяются две центрирующие шайбы, расположенные одна за другой.
С внешним подвесом все немного сложнее. Изначально он делался в виде концентрических волн (гофров) по внешнему краю бумажного диффузора. Так в некоторых случаях поступают и сейчас, добавляя синтетическую пропитку зоны гофров. Для больших амплитуд колебаний внешний подвес делают из резины, чаще всего это — искусственный бутадиеновый каучук. Резиновый подвес в сечении, в большинстве случаев, представляет собой выпуклую дугу. Есть варианты и «многоволновых» резиновых подвесов, либо применения других профилей, в том числе и переменных по углу.
Оба подвеса должны обеспечить строго плоско-параллельное возвратно-поступательное движение всей подвижной системы динамика с минимальными отклонениями в сторону от его оси.
Звуковая (голосовая) катушка
Эта катушка, работающая в магнитном зазоре динамика, намотана на каркас — цилиндр, который часто делается из плотной бумаги. Для каркаса также применяется устойчивый к нагреву пластик: каптон, текстолит, либо другие композитные материалы. Для большей плотности и температурной устойчивости (при серьезной нагрузке, т. е. громкости, катушка нагревается) используют сплавы на основе алюминия и даже титан.
Проволока, которой наматывается голосовая катушка, чаще всего, медная. Алюминиевая проволока легче, и это в данном случае — плюс, но она имеет свои недостатки (большее электрическое сопротивление при меньшей температурной устойчивости) и применяется реже. Есть вариант с биметаллической алюминиевой проволокой с медным покрытием, что улучшает проводимость.
Для более плотного расположения витков проволоку иногда делают в сечении прямоугольной либо шестиугольной. Для получения нескольких вариантов сопротивления катушки при параллельном или последовательном соединении ее частей или использования раздельных усилителей, звуковая катушка, чаще всего в низкочастотных динамиках, может разделяться на отдельные секции, намотанные на общем каркасе.
Для лучшего охлаждения голосовой катушки магнитный зазор в некоторых высокочастотных динамиках заполняется специальной жидкостью с наполнителем из мелкодисперсного магнитного порошка. Это повышает эффективность системы и улучшает отвод тепла.
Какие усилители в какое сопротивление можно подключать
Понижая сопротивление, мы вынуждаем усилитель отдавать большую мощность. К примеру, при подключении динамика в 4 Ом усилитель будет выдавать 500 Вт, а если этот же динамик переподключить в 1 Ом, мощность составит 1000 Вт.
К минусам низкоомного подключения можно отнести:
- Повышение нагрузки на бортовую сеть автомобиля.
- Увеличение искажения усилителя.
Говоря проще, мы жертвуем качеством звука в пользу громкости. Но не все усилители можно подключать в низкоомную нагрузку. Как правило, производитель указывает в инструкции, при каком сопротивлении усилитель будет стабильно работать, не уходя в защиту и не выходя из строя.
Первое, на что мы обратим внимание, это классы усилителей: AB и D.
- Усилители AB класса имеют очень маленький КПД, то есть из 100% мощности, которая на них поступает, в звук преобразуются только 50-60%, остальное превращается в тепло. Как правило, производители рекомендуют использовать такие усилители в 4 или 2 Ом. Если же такой усилитель подключить в 1 или 0,5 Ом, он будет сильно греться. При наличии защиты, он выключится сам. Если её нет, просто сгорит.
- Усилители D-класса имеют КПД более 80%, в результате чего мало греются. Такие усилители не боятся низкоомной нагрузки. Производитель рекомендует подключать их вплоть до 1 Ом. Но многие подключают такие усилители и к 0,5 Ом – здесь всё зависит от питания и надёжности усилителя.
Кроме того, усилители могут отличаться по количеству каналов. Используя двух – или четырёхканальный усилитель для подключения сабвуфера, вы будете подключать его мостовым соединением. В этом режиме устройство уже работает на свою максимальную нагрузку. Если ваш усилитель, подключённый мостом, AB класса, то его можно использовать в нагрузку только 4 Ом. При подключении в более низкую нагрузку, даже 2 Ом, он будет сильно греться и, возможно, уходить в защиту, или просто сгорит.
Если усилитель, который вы хотите подключить, имеет D-класс, скорее всего, он более пригоден для низкоомной нагрузки, и его можно подключать в 2 Ом. Но сначала стоит всё же уточнить в инструкции, допускает ли это завод-изготовитель.
Предупреждение! Подключить усилитель в более низкое сопротивление (ниже чем указано в инструкции) можно только при соблюдении следующих условий: хорошее питание и не максимальная нагрузка. Но помните, что в этом случае шанс выхода аппаратуры из строя увеличивается в разы. Если что-то пойдёт не так, в гарантии вам будет отказано, так как вы используете устройство вопреки рекомендациям, которые указал производитель.
Магнитная система
Эффективность магнитной системы динамика определяется, в первую очередь, материалом магнита. Самый распространенный — феррит. В середине прошлого века были распространены магниты из сплава AlNiCo (железо-алюминий-никель-кобальт), в отдельных случаях этот вариант до сих пор применяется. В новейший исторический период все большее распространение получают неодимовые магниты, создающие гораздо более сильное магнитное поле. Проблемой здесь стало получение неодимовой заготовки нужных размеров: неодим — материал труднообрабатываемый. Кроме того, стоимость неодимовых магнитов в последнее время растет.
AudioKiller’s site
Я давно удивлялся тому, что катушки для фильтров колонок делают короткими и большого диаметра. Это технологично, но короткие катушки большого диаметра гораздо чувствительнее к помехам, чем длинные маленького диаметра. Вот пример хорошо сделанных катушек в качественных колонках:
И обратный пример катушек большого диаметра (во всех этих случаях катушка получается не оптимальной по активному сопротивлению, но если в первом случае есть оправдание — лучшая помехозащищенность, то во втором оправданий никаких нет):
Причем катушки на правом фото (наихудшие) работают как приемники всего на свете и расположены наихудшим образом. Самое пикантное, что это изделие одной российской аудиофильской фирмы, при этом неправильные конструкция и расположение катушек компенсируются стрелочками на проводах.
На рис.1 показана силовая линия магнитного поля помехи (В). Если поле проходит сквозь виток (рис. 1а), то в нем наводится ЭДС. Если силовая линия сквозь виток не проходит (рис. 1б), то оно на виток и не воздействует. В случае короткой катушки, помеха воздействует на все витки (рис.1в), если же катушка длинная (рис.1 г), то поле воздействует лишь на небольшую часть витков, и это воздействие тем меньше, чем меньше диаметр катушки.
Но это было не настолько веской причиной, чтобы про это писать. Тем более, что передача помех по воздуху на звуковых частотах довольно слаба.
Не так давно мне понадобилось послушать звучание ВЧ динамиков. Я собрал LC-фильтр, подключил на «крокодилах» динамик, подал сигнал с компьютерного усилителя (рис.2). Чтобы колонки не мешали, я вынул по одному проводу из их терминалов.
Подключил один динамик, послушал. Отсоединил, взял второй, начал подключать… Наклонился над схемой и вдруг услышал, что колонка играет!!! Хоть и очень-очень тихо. Причем оба ее динамика: и ВЧ, и НЧ! Первой моей мыслью было — наверное отсоединенный провод слегка касается самореза терминала, тот в свою очередь где-то внутри колонки касается деталей кроссовера, вот сигнал и проходит. Проверил: ничего подобного. Отсоединил от колонки и второй провод. Звук остался!
Причина была такая: магнитное поле, создаваемое катушкой моего «настольного» фильтра наводило в колонку сигнал, достаточный для ее очень тихого, но звучания. Изменяя положение катушки, я изменял и громкость звучания колонки.
Но на что же именно в колонке влияет магнитное поле катушки? Непосредственно на динамики магнитное поле влияет очень слабо — при поднесении катушки прямо к динамику, а динамика — прямо к уху, звук еле-еле слышно. Причем независимо от того — экранированный динамик, или нет. Значит, наводка идет на катушки кроссовера (в этой колонке их две — на ВЧ и на НЧ).
Для проверки этой гипотезы, я взял две катушки (из старого кроссовера, поэтому они не очень красиво выглядят, но зато работают — отлично!) индуктивностью примерно по 500 мкГн (рис.3).
Рис. 3. Катушки для эксперимента.
Одну из них через резистор 6 Ом подключил к тому же компьютерному усилителю, а вторую катушку — к динамику (рис. 4).
Рис. 4. Звуковоспроизведение через связь между катушками.
Результат: при работе усилителя на полную мощность и расстоянии между катушками 1 см (спичечный коробок), динамик играл довольно даже громко — 64 дБ на расстоянии 0,5 метра! Я делаю такую громкость, когда хочу слышать звуки Винды и программ (например некоторых игр), но чтобы они мне не мешали.
Конечно, такое положение катушек наиболее неоптимальное, но тем не менее, выходит, что взаимное влияние катушек прямо-таки сразу отбрасывать не стОит. Давайте проверим, как катушки влияют друг на друга. Нечто подобное делал Дуглас Селф, но он исследовал катушки, включаемые на выходе усилителя, а они — мелочь по сравнению с катушками кроссоверов. Кроме того, Селф исследовал катушки на холостом ходу, а в реальности к ним подключены динамики, что вызывает уменьшение наводимого напряжения. Кроме того, я попробовал обобщить все это дело, чтобы можно было оценить наводки в любых ситуациях.
Я пропускал через одну катушку ток 1 ампер на частоте 10 кГц. А вторую располагал определенным образом относительно первой и измерял наведенную в ней ЭДС (все величины — действующие значения). Измерения проводились и на холостом ходу, и под нагрузкой 8 Ом (нагрузка подключалась параллельно катушке-приемнику). На графиках приведена как абсолютная ЭДС, наводимая в катушке-приемнике, так и относительная в дБ — относительно напряжения 8 Вольт, требуемого для получения тока 1 Ампер.
Итак (расстояние измерялось непосредственно между обмотками катушек), это расположение — самое плохое:
Второй вариант лучше:
Еще вариант — примерно то же самое (но тут геометрия катушек влияет на результат гораздо сильнее, чем в предыдущем случае):
Такое расположение — еще чуть-чуть лучше:
Самое лучшее расположение — симметричное. В идеале наводок вообще никаких не должно быть (наводки на обе половины катушки одинаковы и противоположны, поэтому вычитаются до нуля)! Но в реальности абсолютной симметрии катушек получить не удается. Более того, небольшой сдвиг катушки в сторону резко нарушает эту самую симметрию, поэтому мне пришлось сделать направляющие и перемещать катушку вдоль них — при малейшем сдвиге в сторону напряжение в катушке-приемнике резко возрастало.
В принципе, если катушки несимметричны, то можно добиться их почти абсолютного взаимного невлияния, расположив их также немного несимметрично. Т.е. если немного поколдовать. Но там уже начинает сказываться влияние отдельных проводков, идущих к катушкам.
На всех этих графиках линии, показывающие амплитуду в дБ, должны быть прямыми. Их отклонение от прямой — погрешность эксперимента, в основном она вызвана некоторым смещением катушек от заданного взаимного положения и неточностью установки (или измерения) расстояния Х.
Теперь повторим опыт №1 (рис. 5), но на частоте 1 кГц:
Результаты предсказуемые. Во-первых, амплитуда на хх уменьшилась пропорционально частоте, то есть на порядок (с учетом погрешности). Во-вторых, разница между напряжением на хх и под нагрузкой также уменьшилась. Поясню этот второй факт. Система из двух катушек образует трансформатор (с воздушным сердечником). Полная Т-образная схема замещения трансформатора нас сейчас не интересует, а упрощенно (и главное) получается вот что:
Здесь М — взаимоиндуктивность катушек. Из схемы замещения трансформатора остается только XL связи (т.к. активное сопротивление катушек очень мало, а поперечная ветвь вообще нам не нужна). Lсвязи = const при неизменном взаимном положении, а его индуктивное сопротивление прямо пропорционально частоте. На высоких частотах это сопротивление больше, больше и падение напряжения на нем при протекании тока, больше и просадка напряжения под нагрузкой.
Пока что физика на нашей стороне: на низких частотах меньше наведенная ЭДС, на высоких ЭДС больше, но больше и просадка напряжения под нагрузкой — в любом случае нагруженные катушки имеют меньшее напряжение наводок.
Рассчитать параметры схемы замещения можно по формулам:
Здесь f — частота, I — ток, М — взаимная индуктивность катушек. Все величины в Вольтах, Амперах, Генри, Герцах. Вот только взаимную индуктивность теоретически рассчитать не представляется возможным. Зато можно измерить: через одну катушку пропустить переменный ток, а в другой померять напряжение на холостом ходу, и из формулы (1) рис.12.
Менее точно (но с достаточной точностью) можно определить взаимную индуктивность М из моих опытов. Для этого мне нужно было отрешиться от индуктивности моих катушек и определить коэффициент индуктивной связи К между ними. Вот графики, соответствующие взаимным расположениям, показанным на рисунках 5-9:
Для определения взаимной индуктивности М в произвольном случае, нужно коэффициент связи К, взятый из графика, умножить на корень из произведения индуктивностей обеих катушек. Вот формула для определения М:
Вот пример расчета для 1-й позиции (рис.5), тока 1 Ампер, расстояния между катушками 1 см и индуктивностью каждой L1=L2=500 мкГн:
Как видно, Енаведенное совпадает с измеренной ЭДС на холостом ходу. На частоте 10 кГц Lсвязи имеет сопротивление порядка 60 Ом, поэтому просадка напряжения под нагрузкой большая.
Для учета формы катушки (вспомним, с чего все началось: катушка может быть тонкой и длинной, или короткой большого диаметра), при вычислении взаимной индуктивности можно воспользоваться эмпирическим поправочным коэффициентом (очень-преочень грубым), равным квадратному корню из отношения диаметра катушки к ее длине (в одинаковых единицах, например, в сантиметрах):
В заключение хочется отметить, что все же взаимное влияние катушек весьма незначительно, и если не делать грубых ошибок, то оно вреда никакого и не принесет.
16.02.2009
Total Page Visits: 1878 — Today Page Visits: 1
