Импеданс
Импеданс Если в вашем усилителе предусмотрены отдельные выходы (или переключатель) для акустики с номинальным импедансом 4 или 8 Ом, то этот пункт вы можете пропустить. Хотя и в этом случае не стоит ориентироваться на 6-омную акустику, если такой позиции переключателя не предусмотрено. Но большинство современных усилителей такого переключателя не имеют — изготовитель облегчает себе жизнь, попутно снижая заводскую цену продукта. А при работе на акустику с «неправильным» импедансом выходная мощность усилителя будет снижена. Ваша задача выяснить, на какой импеданс нагрузки рассчитан усилитель, и выбирать акустику с тем же номинальным импедансом. Задача осложняется тем, что многие производители акустики номинал не указывают, ограничиваясь надписью вроде «4 — 8 Ом». Можно воспользоваться тестером: при номинале 4 Ом он должен на контактных зажимах показать от 3 до 4 Ом, при других номиналах — пропорциональные значения. Правду говоря, в магазине заниматься измерениями не удобно, тогда можно поискать в Сети результаты теста, в которых приводится график характеристики импеданса для данной акустики. Самая нижняя точка на басах и будет примерно соответствовать показаниям тестера.
Немного потрохов или технопрон
Перед началом ремонта насладимся богатым внутренним миром. Перед этим прочитаем предупреждение:
Сверху расположены блок питания, радиоприемник, проигрыватель грампластинок.
Снизу 4 динамика и УКВ антенна.
Трансформатор блока питания с разными напряжениями на входе
Космические технологии — радиоприемник
И переменный конденсатор
Чувствительность
Лишних ватт у «лампы» не бывает, а потому надо выбирать акустику с хорошей чувствительностью. По этой причине полочные модели (в подавляющем большинстве) из рассмотрения можно исключить. Впрочем, не так уж вероятно, что у вас нашлось, куда поставить ламповый усилитель, но не находится места для напольной акустики. Определённая сложность тут состоит в том, что изготовители чаще всего указывают чувствительность, приведённую к напряжению 2,83 В (обозначается SPL). А потому приходится вводить поправку, если номинальный импеданс акустики отличается от 8 Ом. С учётом этой поправки 90 дБ для акустики 4 Ом, 88,5 дБ для 6-омной, и 87 Ом для 8-омной, будут означать одну и ту же чувствительность. Если вы получили, хотя бы 89 дБ/Вт — уже неплохо, но 91-92 дБ/Вт — ещё лучше.
Компоновка, монтаж, сборка лампового SE-усилителя.
Сергей Никитин
Вторая часть (продолжение).
Ну так вот, выходные трансформаторы у нас, будем считать – намотаны, пропитаны, высушены и готовы к «употреблению».
Теперь нам необходимо определиться с силовым трансформатором; Итак, возьмём за основу ток анода с прицелом на лампу КТ88, который доходит до 0,1 А, их у нас две, анодное напряжение 380 В, получаем 380 Вх0,1Ах2=76 Вт. Лампы раскачки (драйвера) там ток анода до 10мА на два канала, питание от анодного 380 В, получаем 3,8 Вт. Накал выходные лампы 1,7А, на раскачке 0,6А, индикатор 0,3А, умножаем на 2, получаем 5,2А, умножаем на 6,6В, получаем 34,32Вт. Теперь решаем какой у нас будет выпрямитель, на диодах или кенотроне. На диодах выпрямитель гораздо проще, но нужно делать задержку подачи анодного напряжения, и от диодов будут помехи на выходные трансформаторы.
Выпрямитель на кенотроне сложнее, нужно мотать на трансформаторе доп. обмотку накала — 5 Вольт, и анодное напряжение практически равно выходному переменному с трансформатора, а без нагрузки пока лампы не прогрелись полностью, оно кратковременно поднимается в 1,41 раз. Анодная обмотка здесь должна быть со средней точкой, что тоже усложняет намотку силового трансформатора, но не нужно делать задержку включения высокого напряжения и отсутствуют помехи в звуковом тракте, звук гораздо приятнее, нет полупроводниковых диодов, что делает устройство настоящим антикваром, да и менять выпрямитель (кенотрон) на много проще.
Всё, решились, считаем под кенотрон.
5 Вольт умножаем на ток накала 3 А (5Ц3С) получаем 15 Вт. Теперь всё складываем, 76 Вт+34 Вт+3,8 Вт+15 Вт=128,8 Вт, это столько будет потреблять наш усилитель в виде тепла, для запаса и удобства берём стандартный ОСМ-0,16 кВА и пробуем его. А пробуем следующее, у некоторых трансформаторов ОСМ такое огромное магнитное поле (они слегка не домотаны и были рассчитаны на большую индукцию), что они дают помехи на выходные трансформаторы которые ни чем нельзя убрать. Сначала проверяем ток холостого хода ОСМ, и если он в пределах 0,1 А то норма, вполне можно будет его использовать. Можно сделать и по-другому; Подключить трансформатор в сеть, нагрузить его чем угодно допустимым, рядом поставить звуковой трансформатор, к выходной обмотке которого подключена ваша акустическая система, и перемещая его в разных плоскостях, попытаться услышать гул в динамиках. Если не гудит, значит отлично, а если гудит, то так и будет у Вас гудеть после его перемотки и сборки.
Теперь приступаем к намотке силового, но для начала его нужно разобрать, а перед этим подать на его сетевую обмотку ровно 220 Вольт, и измерить на любой выходной обмотке точное выходное напряжение, запомнить значение и обмотку. Когда будете сматывать вторички, обязательно посчитать, сколько витков на этой обмотке, поделить на измеренное напряжение, и получите количество витков на 1 вольт. У меня получилось 2,24 витка на 1 Вольт. Сматываем до сетевой обмотки, проверяем качество изоляции, там желательно будет проложить пять-семь слоёв бумаги, и бумаги разной, например обычной для печати и тетрадной, или специальной.
Так как у нас планируется кенотрон, то это двухполупериодный выпрямитель, а значит анодная обмотка будет состоять из двух симметричных половинок, но для большей универсальности, мы сделаем её с отводами. По справочнику из таблицы смотрим какой нам нужен провод чтобы получить ток около 0,25А, плотность тока здесь можно брать 4-5 А мм.кв., так как нагрузка на эту обмотку импульсная (динамическая), получается что провод диаметром 0,25мм для этого подойдёт. Потом смотрим, какой диаметр нужен для накальных обмоток, нагрузка у них постоянная (статическая), поэтому здесь берём плотность тока 2-2,5 А мм.кв. (чтобы трансформатор не сильно грелся), получается на кенотрон 1,25 -1,4 мм, для накала остальных ламп 2,0мм. Просчитываем все витки, ряды, слои, изоляции и проверяем, чтобы у нас всё вместилось.
Зная что на 1 Вольт нам нужно 2,24 витка считаем: 320Вх2,24=716 витков, плюс довесочек 30Вольт х2,24=67 витков.
ВНИМАНИЕ: мотаем обмотку в следующей последовательности. 67 + 716 + 67 + 716, естественно делаем отводы. Изоляция три слоя. Затем мотаем дополнительную обмотку на 50 Вольт, проводом 0,25 мм, это на всякий случай, если вдруг захотим использовать внешнее смещение выходных ламп. Изоляция четыре слоя, потому что следующая обмотка из толстого проводов и может повредить изоляцию. Мотаем накал ламп, он занимает часть ряда, снова изоляция два-три слоя и на свободном месте мотаем накал кенотрона. Эту обмотку желательно отделить от накальной обмотки ламп усилителя, так как она будет под потенциалом анодного напряжения. Уплотняем, собираем, проверяем трансформатор, чтобы не гудел, проливаем лаком так же качественно, как и звуковые трансформаторы.
Всё, высушили, проверили. Подключаем силовой трансформатор в сеть, к накальной обмотке подключаем мощную автомобильную лампу или что-то подобное. Подключаем осциллограф к анодной обмотке звукового трансформатора, устанавливаем самый чувствительный предел измерения напряжения, подносим к силовому трансформатору и располагая их между собой так, что бы катушки не совпадали ни в одной плоскости, ищем положение где при минимальном расстоянии между силовым и звуковым трансформаторами, по осциллографу имеем минимум наводки. Обычно это получается, когда центры трансформаторов находятся в одной плоскости, это самый оптимальный способ размещения, где получается электромагнитное совмещение. Примерно это будет так, как на рисунке.
После этого уже можно прикидывать размеры будущего усилителя. И не забываем про тепловые экраны перед трансформаторами, лампы греют очень сильно. Тепловые экраны у меня сделаны из зеркала от старого фото-глянцевателя. Можно и без экранов, просто дальше разнести лампы от трансформаторов.
Панель (шасси), на которой крепятся ламповые панели и всё остальное, желательно делать из металла, у меня она сделана из крышки от электрощита с последующей покраской в нужный цвет.
Ламповые панели крепим сверху на нашем шасси (крышке электрощита).
Теперь как их расставить. Здесь можно так, как вам нравится, но правильнее будет так, чтобы сигнальные цепи были как можно короче, т.е. с анода одной лампы на сетку другой — как можно короче. Но иногда такое размещение получается не так красиво снаружи, когда аноды ламп повёрнуты куда попало.
Вот так всё вначале внутри. Корпус делался из настоящего дерева, (наличник с дверного проёма, или плинтус напольный), трудности были с запилами 45 градусов в домашних условиях.
Все электрические силовые провода попарно должны быть скручены (свиты), для уменьшения наводок, точно также свиваются сигнальные провода, сигнальные провода пересекают электрические провода под прямым углом и на максимально бОльшем расстоянии. Поэтому все сигнальные провода я пускаю у основания самого шасси, а накальные, силовые и анодные, ближе к нижней крышке. Монтаж делаю навесной, очень удобно для подборки и разных экспериментов.
На что ещё стоит обратить внимание из деталей.
Всё, где протекает звук, должно иметь минимальную индуктивность. В первой сетке (а в выходной лампе обязательно) желательно ставить антизвонный резистор, который не даст вашему каскаду перейти в режим высокочастотной генерации. Резисторы подойдут МЛТ, ОМЛТ и прочие с соответствующей мощностью.
Никогда не применяйте в цепях звука проволочные резисторы. Здесь у меня все резисторы 2Вт, удобно монтировать, и сломать случайно трудно. В цепи накала кенотрона, из-за того что напряжение накала получилось больше чем 5В, пришлось поставить балластные резисторы по 5Вт, это даёт дополнительную задержку подачи анодного напряжения. Из-за того, что первые секунды напряжение анода завышено и составляет около 430 Вольт, то все сглаживающие конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 450В. Все электролиты шунтируются обычными конденсаторами, в районе 0,47-1,0 мкФ на напряжение не ниже 450В. Желательно использовать хорошие конденсаторы, про это в интернете есть различные статьи. К73-9 и К73-17 это крайний случай, К73-15, К73-11 уже не плохо, К78 не плохо, а лучше с ними комбинировать КБГ, К40.
Очень мне не понравились импортные аналоги наших конденсаторов К73-17, вот такие в жёлтых корпусах.
Между каскадами обязательно используйте только хорошие конденсаторы, иначе будет не интересно от всей проделанной работы. Все конденсаторы звучат по-разному, одни звенят, другие заваливают верх.
Очень хорошо в звучании мне понравились конденсаторы вот такого плана 0,1 мкФ 200В, звучат замечательно.
Из старых советских конденсаторов очень много интересных, можно экспериментировать.
Фторопластовые конденсаторы неплохо звучат. Бумажные тоже могут понравиться, там типа ретро звука будет, подзавалены верхние частоты. Вот такие конденсаторы я тоже применял.
И даже применял вот такие конденсаторы. Сбоку прокалывал у них отверстие, наливал внутрь конденсаторного масла из высоковольтных конденсаторов, аккуратно запаивал, недели две пропитывалось, а потом слушал. Немножко высоких не хватает, но звучание интересное, живое.
Вот такие конденсаторы (БТМ-1, МБМ) ставить, как межкаскадные не советую — бесполезны, хотя, как говорят на вкус и цвет все бананы разные.
Довольно не плохие конденсаторы я брал в «Аудиомании» не дорогие, вот такие. Повторюсь ещё раз, от конденсаторов (особенно межкаскадных) звук зависит очень сильно.
В качестве дросселей фильтра использованы готовые дроссели от старого лампового телевизора. Можно сделать их и самостоятельно, намотав проводом примерно 0,3-0,35мм, до заполнения каркаса любого удобного для этого трансформатора не большой (около 10Вт) мощности. Но обязательно при сборке сделать магнитный зазор в магнитопроводе 0,1-0,2 мм.
Общая шина выполнена медным луженым проводом 2,5мм, соединена с шасси усилителя в центре и разведена в обе стороны. Больше с корпусом она не должна нигде касаться, только в одной точке. Все общие проводники припаиваются к этой шине по кратчайшему расстоянию, не должно быть ни каких закольцовок, общие провода должны быть выполнены медным проводом сечением не менее 1мм.кв., для снижения индуктивностей и что бы не сделать ваш усилитель обычным радиопередатчиком.
Анодные цепи обязательно изолируйте двойной изоляцией, если где то они чего-то касаются, обязательно проложить ПВХ трубку (кембрик), иначе может прогореть. Накальные цепи через R19-R22 находятся под положительным напряжением 60-70 Вольт, это снижает фон переменного тока, их можно на корпус посадить, но положительное смещение эффективнее. Данная цепочка так же способствует разряду накопительных конденсаторов анодного питания после отключения усилителя из сети.
Для соединения входных разъёмов с регулятором громкости и от регулятора громкости к входным лампам использована витая пара ИЗ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА FTP, две витых пары (для увеличения сечения провода) свиваются между собой, это один провод (сигнальный) , также изготовляется второй провод (общий), эти провода свиваются между собой и подсоединяются к соответствующим участкам схемы. Почему-то витые провода мне нравятся больше чем коаксиальные или экранированные. Можно использовать вместо витых пар МГТФ или подобные многожильные и даже электрические провода, если там медь не пошла оксидами. Для сигнальных цепей используйте медный провод, на котором нет окислов, и для колонок в том числе. Не покупайте аудиопровод в обычных магазинах, там он алюминиевый, с медным напылением, которое окисляется со временем, и вы будете долго ломать голову, почему у вас не звучит — проверено на себе. Медный хороший аудиопровод начинается с 10уёв за метр.
Ну вот вы всё собрали, спаяли, всё наглядно видно, что куда идёт. Ещё раз проверили. Первое включение желательно делать через ЛАТР, либо через лампу накаливания мощностью, порядка мощности силового трансформатора. ЛАТР-ом плавно поднимать напряжение подождать, проверить величины анодных напряжений, напряжений накала, поднять дальше.
ВНИМАНИЕ!!!! При измерении напряжения накала кенотрона с подключенным кенотроном, соблюдайте осторожность, относительно корпуса там будет АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!!!
Если ни где ничего не дымит, а анодное напряжение и ток выходной лампы растут пропорционально, то можно довести его до номинального и далее подавать сигнал.
На что ещё следует обратить внимание после включения усилителя. На отсутствие пробоев в лампах, на то, чтобы не краснели аноды выходных ламп и кенотрона, на отсутствие фона и треска в динамиках. Мультиметром нужно проверить напряжение на катоде выходной лампы. Если нет больших расхождений, то первый этап сделан. А далее ему нужно дать поработать минут 30-ть, снова проверить режим работы выходной лампы и только после этого вслушиваться. Особенность ламп такова, что они долго греются, а если они новые, то их нужно десяток часов гонять (не за раз конечно), что бы они приработались и начали входить в норму.
ВНИМАНИЕ!!!! Для исключения пробоя выходного трансформатора, не подавайте сигнал без подключенной нагрузки к усилителю, особенно это касается однотактного.
А далее всё в ваших руках, меняйте межкаскадные разделительные конденсаторы, и слушайте, меняйте режим работы ламп, главное на загоняйте их в запредельные режимы по рассеиваемой мощности на аноде. И если лампа стала красной, то это ещё не смерть лампы, а только предупреждение что то не так .
Можно изменить режим работы выходной лампы, переведя её в триодный режим. Для этого необходимо вторую сетку EL34 (вывод 4) соединить с анодом лампы через резистор R9, а перед этим увеличить величину катодного резистора до 510 Ом. Включить, проверить ток анода, просчитать рассеиваемую на нём мощность, а потом слушать. Мощность выходная снизится, чувствительность снизится (но у нас есть запасная часть входной лампы на которой можно собрать ещё один усилительный каскад по точно такой же схеме для пробы), но звук изменится.
Главное не забываем, что в усилителе около 400Вольт!!!!!! И после выключения они сразу не исчезают, ждём разряда конденсаторов, проверяем и только после этого паяем.
Подводя итог сборки этого усилителя — перед ним был собран усилитель на 6П3С, по такой же схеме, в триодном режиме. Звук у него оказался очень красивый, как говорится дёшево и сердито. Правда только 3Вт удалось выжать с него, потому что в триодном режиме, но и их вполне хватает для комфортного прослушивания.
(продолжение следует)
Верхние частоты и пищалки
Учитывая предсказуемый спад характеристики усилителя на крайних верхних частотах, имеет смысл ориентироваться на акустику с «металлическими» пищалками (Monitor Audio, Canton, и др.). Тогда весьма вероятно, что в сочетании с ламповым усилителем характер звука на самых верхних частотах приблизится к «почерку» пищалок с шёлковым куполом. Басовое оформление Есть мнение, что для ламповых усилителей лучше подходит акустика в оформлении «закрытый ящик» — она добавит определённой строгости басам, если усилителю этой строгости не хватает. Однако басовитую акустику в закрытом ящике, к тому же с хорошей чувствительностью, придётся искать среди антиквариата. А такая возможность есть не у всех. Как всегда, наилучший компромисс представляет собой акустика с фазоинвертором.
Недостатки
- Ламповая техника не для скупердяев :)) Радиола потребляет 55 — 65 Вт
, часы
6 Вт
. - Мне досталась самая первая Ригонда возрастом более 50 лет. Поэтому, несмотря на 2 комплекта динамиков, она МОНО
. В принципе, это влияет только если сидеть по центру перед ней. Позже завод стал делать и стерео-версию. - Ограниченный ресурс ламп. Наверное, глупо это писать про изделие, которое работает через 50 лет, но производитель обозначал срок службы в 500-700
часов. На самом деле лампы работали в разы больше.
Итог
Жена связала салфеточку и композиция с Ригондой и часами с помойки приобрела законченный вид. Прям полный винтаж
. При этом аппарат ловит FM и выполняет роль отличной ламповой Bluetoth колонки. Играет очень приятно.
Ну и за зеленым глазом
очень интересно наблюдать.
Вся колонка обошлась в примерно 2000 рублей и несколько дней времени. Желающие повторить — велкам на Авито :))) Всего за $100 можно собрать такую классную штуку.
