Как выбрать усилитель для сабвуфера: ценные советы

Этот вопрос задается очень часто, а я тут наткнулся на очень грамотное разъяснение от Евгения Мицкевича.

Как выбрать мощность усилителя для сабвуфера?

Вы определились с динамиком для сабвуфера, и на очереди – задача выбора усилителя. Поиски ответа в Интернете могут сбить с толку кого угодно. Расклад мнений примерно такой:

— Усилитель должен быть меньшей мощности, чем сабвуфер. Чтобы не перегрузить динамик. — Мощность усилителя должна быть равна мощности сабвуфера. — Усилитель должен быть мощнее, чем динамик для сабвуфера.

Лебедь, рак и щука, одним словом… К тому же не говорят, насколько именно мощность усилителя должна быть больше или меньше.

Давайте попытаемся разобраться, кто прав, а кто нет.

Вначале договоримся, что:

— Мы определились с номинальным сопротивлением динамика. То есть, соединили секции звуковой катушки так, как нам нужно, и получили нужное сопротивление. — Усилитель должен быть в состоянии работать на такую нагрузку. — Под «мощностью» будем понимать номинальную мощность. Таковая нормируется и для динамика, и для усилителя. Её называют RMS – root mean square.

Для динамика это мощность, которую он может выдерживать долго без необратимых изменений его параметров. В стандартах еще есть кое-какие оговорки, но пока на них не заостряем внимания.

Для усилителя это максимальная мощность, при которой его искажения не превышают определенного значения. Тоже есть нюансы, но в данном случае они несущественны.

И вот что еще нам нужно иметь в виду. Динамик может быть поврежден либо механическим воздействием, либо тепловым, либо ими обоими вместе.

Механическое – это когда разрушается подвижная система динамика из-за значительного превышения максимального хода конуса. Небольшое превышение, до 20%, обычно допустимо.

Тепловое – когда звуковая катушка перегревается по тем или иным причинам.

Что это за причины?

Первая причина теплового повреждения – клипинг усилителя. Такое бывает сплошь и рядом, если мощность усилителя недостаточна. Вы добавляете громкость, а усилитель исчерпал свои возможности неискаженного усиления и начинает во множестве выдавать гармоники. То есть, отправляет на динамик кучу разных частот, более высоких, чем основная. Звуковая катушка быстро разогревается и перегорает, если вы не успели вовремя сбросить громкость.

Вторая причина теплового разрушения – выход звуковой катушки за пределы рабочего зазора магнитной системы. Пока она движется в пределах рабочего зазора, ее витки находятся в магнитном поле, и энергия тока, протекающего по ним, расходуется на движение конуса. А когда витки звуковой катушки выходят из рабочего зазора, вся энергия усилителя, несомая током, идет на разогрев катушки. В этом случае разогрев происходит медленнее, чем в первом случае, но лишь ненамного. Зазевались – и прощай, динамик! До встречи после ремонта!

Механическое повреждение подвижки часто происходит при кратковременном сильном сигнале. Удар барабана, хлопок переходного процесса усилителя или головного устройства, – вот основные причины «выплёвывания» конуса. Особенно часто это случается в так называемых «открытых» оформлениях (фазоинвертор, ЧВ резонатор), если не используется фильтр-сабсоник.

Еще одна причина превышения максимального хода – воспроизведение треков, содержащих слишком низкие частоты. На этих частотах ход конуса сильно возрастает, и подвижка может быть разрушена даже сигналом относительно невысокой мощности, намного меньше номинальной.

Так как же быть с усилителем? И так плохо, и так нехорошо…

Не претендуя на истину в последней инстанции, приведу свои соображения.

Слабый усилитель – это плохо. Безоговорочно. Однозначно. Без вариантов. Слишком велик риск сжечь звуковую катушку.

Мощность усилителя равна мощности динамика — тоже не очень хорошо. Почему? Потому, что номинальную мощность автомобильного усилителя обычно нормируют для питающего напряжения 14,4 Вольт. А в реальных условиях мы ни за что не удержим такое напряжение на выводах усилителя. Оно и так будет колебаться во время игры. А если еще подключим фары, печку, щётки… Словом, усилитель уйдет в клип, не достигнув своей номинальной мощности. Звуковая катушка и тут под угрозой перегрева.

И наконец, третий вариант: усилитель мощнее динамика. По моему опыту, оптимально, когда мощность усилителя в 1,5-2 раза выше номинальной мощности сабвуфера. Возникает законный вопрос: а как тут насчет механического повреждения? Ответ: да, это может случиться. Но если вы не будете издеваться над динамиком, постоянно выводя его на максимальный ход и злоупотребляя «инфранизкими» треками, то он будет жить долго и счастливо.

Как видим, стопроцентного способа не убить динамик не существует. Потому сохраняем голову на плечах при любом усилителе.

Больше шансов на долгую жизнь динамика дает третий вариант, когда усилитель мощнее. На нём и предлагаю остановить свой выбор.

Всем привет. Сегодня попробуем разобрать причины по которым сгорают, ломаются, выходят из строя сабвуферы и остальные динамики.

Вообще, если компоненты качественные, используются в надлежащих условиях и правильно подобраны к системе, то они будут очень долго радовать владельца приятным звуком. К сожалению многочиленные возможные ошибки могут приводить к резкому сокращению срока службы динамиков и усилителей. Поговорим о самых распространенных.

Косяки в установке

Небрежная установка — одна из самых частых причин поломок. Правильно выполненная инсталляция залог не только безопасности авто и качества звучания, но и сохранности компонентов. При установке системы нужно учесть много важных моментов: как и где правильно расположить усилители, как подключить усилитель и грамотно расположить силовую проводку в салоне, как правильно подключить сабвуфер и какое выбрать сопротивление для катушек и т.д. Некоторые ошибки могут ухудшить звучание, некоторые вывести из строя компоненты, а из-за каких-то возникают пожары. Поэтому очень внимательно относитесь к монтажу.

Конечно для получения хорошего звука, нужно выбирать надежные компоненты. К примеру, низкокачественные усилители могут иметь очень низкую защиту от перегрузок, от чего возникают распространенные хлопки и щелчки сабвуфера (динамиков) при включении или выключении магнитолы (как с этим бороться можно узнать в статье «Почему хлопает сабвуфер»), это не приятно на слух и вредно для сабвуфера, а что бы докопаться до истины — придется потрудиться.

Лучший сабвуфер для домашнего кинотеатра – выбираем топовые модели

Ценовой диапазон топовых сабвуферов для домашних кинотеатров стартует от 50-ти тыс. рублей.

• JBL PRX718XLF

Это сверхмощная акустическая система со средней стоимостью 112 тыс. рублей. Вес до 40 кг. Мощность усилителя 1500 Вт! Значение звукового давления в пределах 134-х Дц. Воспроизводит частоты от 30 до 130 Гц, что вполне достаточно для концертного зала.

• JBL Studio 650P

JBL Studio 650P – лучшее дополнение любого ДК. Средняя стоимость устройства – 60 тыс. рублей. Сабвуфер создаст объёмное звучание в любом помещении, ведь его номинальная мощность – 250 Вт. Вес колонки – 23 кг. Отличается стильным дизайном, и качественными надёжными комплектующими.

• DALI SUB E-12 F

Средняя стоимость низкочастотной акустической системы – 50 тыс. рублей.

Сабвуфер фазоинвертнорный. Максимальная мощность усилителя – 220 Вт, номинальная – 170. Диапазон частот 29 – 190 Гц. Отлично подойдёт для помещения до 40-ка кв.м.

Как выбрать сабвуфер для домашнего кинотеатра и какой лучше, фазоинверторный или в закрытом ящике:

Не правильная настройка усилителя

Стандартная настройка усилителя (моноблока)

Ошибки при выставлении гейна, не правильное использование фильтров, не грамотное использование басбуста — все это способствует выходу динамика из строя. Нужно правильно выбирать диапазон звучания, подрезать инфразвук, отсекать лишние частоты, с умом пользоваться басбустом и правильно выставлять гейн, тогда вашим компонентам со стороны настроек усилителя ничего угрожать не будет. Как правильно настроить усилитель читайте в соответствующей статье.

Улучшайзеры

Все грамотные люди и правильные уроки говорят, что улучшайзеры на магнитоле (extra bass, loud, эквалайзер и т.п.) трогать не нужно. Возникает закономерный вопрос: «Для чего же они вообще нужны?» Все просто — они дают возможность индивидуализации — выбор характера звучания под свои вкусы; создают обманчивое впечатление того, что система может отыграть любую музыку; скрывают откровенные недостатки слабых компонентов на штатках.

Я говорю про штатные, потому что в самостоятельных системах под определенное музыкальное направление подбираются компоненты, создается оформление акустики и определяется настройка сабвуфера, а эквалайзер используется для выравнивания амплитудно частотной характеристики звучания. Используют эквалайзер люди опытные, потому как при такой настройке риск не всегда оправдывается и нужно хорошо понимать все процессы.

Поэтому зачастую включенные супербасы и накрученный эквалайзер вкупе с неподходящим усилителем или слабой проводкой отправляют динамики в ремонт.

Очень мощный усилитель

Как ни странно, но по этой причине компоненты выходят очень редко, обычно бывает наоборот. Человек хочет громче музыку, покупает вместо штатных колонки помощнее, они сгорают, он думает, что они были слабыми и нужно еще мощнее — картина повторяется. Результат — автолюбитель в ярости, в глубоком заблуждении и смятении. То же часто происходит со слабыми усилителями и сабвуферами (как правильно подбирать пару сабвуфер — усилитель).

В случае с усилителями с избыточной мощностью по отношению к динамикам, последние выходят из строя в основном из-за не правильного согласования уровней сигнала. По простому — не правильно выставляется гейн (Gain).

Если вы уже прочитали по ссылке в предыдущем абзаце о правильном подборе усилителя, то знаете, что усилитель должен быть всегда мощнее сабвуфера и двойное превышение это идеальный вариант. Такой усилитель в принципе можно назвать слишком мощным. Однако при правильной установке гейна (gain) он будет полностью безопасным (о том, как правильно выставить чувствительность или гейн можно узнать в материале «Как настроить усилитель»). К тому же такая связка очень надежна и имеет лучшее качество звучания. Мощный усилитель с правильно ограниченной чувствительностью всегда стабилен, не дает искажений на любых пиках, а следовательно, за клиппинг можно не переживать. Все это в полной мере относится не только к сабвуферам, но и к акустике.

Удачного использования!

Как сделать сабвуфер для домашнего кинотеатра своими руками

Если для домашнего кинотеатра нужен мощный сабвуфер, но средств на его приобретение не хватает, оборудование можно сделать своими руками. Для самодельного устройства понадобятся:

• обычный динамик (возьмём 10-дюймовую колонку «Pioneer», модель TS-W255C; средней стоимостью 800 р.);
• блок питания, например, от старого ПК (500 Вт);
• автомобильный усилитель со встроенным кроссовером (Lanzar Heritage);
• недорогой автомобильный сабвуфер;
• колонки;
• провода для динамиков;
• ДВП для каркаса (рекомендуемая ширина – 18 мм);
• краска, грунтовка.

Приступаем к работе.

1. Начинаем с проектировки корпуса. С этой целью воспользуемся программным обеспечением для 3D визуализации – Sketchup. Габариты рассчитываем через WinISD. На выходе получили корпус в форме куба. Высота каждой стороны – 35 см. Порт спроектировали внизу, при этом допустимая выходная мощность – 32 Гц.
2. На следующем этапе вырезаем из ДВП каркас.

   
   Предохранитель можно сделать из неоплена, что весьма бюджетно.

3. Третий шаг – делаем порт. Для этой цели нам отлично подошёл желоб из пластика шириной 110 мм.

4. Далее собираем и склеиваем каркас, используя качественный клей для дерева.

5. С помощью клея и силиконового герметика монтируем в каркас ранее собранный порт.

6. Вырезаем и отшлифовываем отверстия.

7. Грунтуем корпус в несколько слоёв. И прокрашиваем его автомобильной краской.
8. Переходим к работе с внутренней частью корпуса. Берём изоляцию, и с помощью строительного степлера крепим материал к стенкам каркаса. Таким образом избегаем излишнего громыхания при звучании.
9. Следующий завершающий этап – монтируем блок питания, провода заземления, усилитель.

На выходе получаем весьма приличный сабвуфер за небольшие деньги. Себестоимость устройства около 2,5 тыс. р.

Как подобрать усилитель к сабвуферу по мощности

Если для акустического усилителя основное внимание должно быть обращено на качество звучания, то в случае с сабвуфером ключевая характеристика при выборе – мощность. Она бывает двух видов:

1. Максимальная (PMPO). Как правило, указывается на корпусе и означает общую мощность для всех каналов с искажениями. Ориентироваться на этот показатель не стоит, так как он не соответствует действительности и служит лишь в качестве приманки для покупателя.
2. Номинальная (RMS). Обычно фиксируется в техпаспорте или обозначается на коробке. Номинальная мощность – та самая цифра, которой следует руководствоваться, совершая покупку. Параметр должен быть указан при КНИ меньше 0,1% и напряжении, составляющем 14,4 В.

Хорошие усилители для сабвуферов комплектуются сертификатом, который содержит информацию о серийном номере изделия и реальном показателе мощности, полученном в условиях заводского замера. Подобные данные традиционно предоставляют серьезные компании вроде Rockford Fosgate, Alpine или MTX.

Известна привычка преобладающего количества фирм слегка завышать значение мощности, чтобы привлечь внимание потенциального клиента. На этом фоне выгодно выделяется марка DLS: производитель специально немного занижает настоящую цифру, переходя в более низкую категорию устройств, где без труда удерживает лидерство.

По поводу того, каким должно быть значение мощности усилителя для сабвуфера, идут нескончаемые споры. Точки зрения всего три:

1. Необходимо, чтобы по сравнению с сабвуфером усилитель был менее мощным. Такое мнение ошибочно, поскольку слабое устройство приведет к сгоранию звуковой катушки.
2. Следует отдавать предпочтение усилителю, равному по мощности с сабвуфером. В этом случае также есть подвох – номинальная мощность нормируется для напряжения 14,4 В, которое практически никогда не удерживается на выходах усилителя. Такая ситуация чревата перегревом звуковой катушки.
3. Лучше, чтобы усилитель превосходил сабвуфер по мощности. Оптимальный вариант с точки зрения безопасности для аппаратуры. Единственный риск заключается в вероятности механического повреждения катушки, но его можно избежать, если не выводить динамик на максимум и не слушать слишком часто треки на сверхнизкой частоте.

Поскольку превосходство усилителя над сабвуфером в плане мощности дает наибольшие шансы на продолжительный период полезной эксплуатации устройств, то рекомендуется предпочитать именно этот вариант. Также в Сети не утихают дискуссии по поводу требуемого количества ватт. Как показывает практика, лучше выбирать модель усилителя в 1,5-2 раза мощнее, чем сабвуфер.

Необходимый минимум

Количество предложений сабвуферов на Hi-Fi-рынке весьма велико, однако чтобы найти среди них именно тот, что подойдет для вашей системы и комнаты, где она установлена, надо учесть некоторые обстоятельства.

Чтобы пара колонок и саб – такой комплект называется трифоником – сложились в единое акустическое целое, следует тщательно согласовать их излучение. Поскольку у стереоусилителей, как правило, не предусмотрена функция кроссовера, то есть раздела сигнала на полосы по частоте, то он должен быть у сабвуфера. И он действительно имеется почти у всех моделей, не входящих в комплекты «в одной коробке» АС для домашнего кинотеатра или с саундбаром, а продающихся как самостоятельный компонент. Активные сабвуферы также располагают регулировкой громкости. У многих есть переключатель, позволяющий повернуть фазу сигнала на 180 градусов.

Усилитель к сабвуферу: какой выбрать? Технические параметры

Для усилителя критично важен лишь показатель мощности, на остальные характеристики можно смотреть постольку-поскольку. Но все же следует обратить внимание на такие параметры:

1. Частотный диапазон. Пользователю нужно убедиться, что разброс не слишком большой. Серьезные компании дают максимально конкретные значения – например, от 15 до 350 Гц. Если же диапазон указан в пределах 10-500 Гц, то, скорее всего, это просто уловка маркетолога, и усилитель не будет качественно работать на заявленных частотах.
2. Класс усилителя. Он может быть:
3. АВ – аналоговое устройство с хорошим качеством усиления, но малым КПД и такой же мощностью;
4. D – мощный цифровой усилитель, демонстрирующий высокий КПД, но отличающийся плохим качеством работы.
5. Количество каналов. По этому критерию устройства делятся на следующие группы:
6. одноканальные (моноблоки) – рассчитаны на низкоомную нагрузку в пределах 1-2 Ом. Встречаются редко, в основном – в профессиональных автомобильных аудиосистемах, где выдаваемая мощность гораздо важнее качества звучания. Практически всегда относятся к классу D. Хорошие примеры – DLS XM10, Alpine PDX-M6, DLS MAD15;
7. двухканальные – предназначены для сабвуферов, рассчитанных на 4-8 Ом. Могут подключаться по мостовой схеме или по сабвуферу/катушке в случае достаточной мощности. Неплохо себя зарекомендовали следующие модели – Eton SR 100.2, Genesis Profile Two, DLS MA23;
8. трехканальные – практически не встречаются, так как вытеснены 4-канальными усилителями;
9. четырехканальные – пользуются наибольшей популярностью. Такие устройства можно применять для 4-х динамиков, сабвуфера и пары динамиков, а также 2-х сабвуферов. Благодаря универсальности и простоте установки 4-канальные усилители рекомендуется выбирать в большинстве случаев. Например, можно остановиться на одной из следующих моделей – Focal FPP 4100, Alpine PMX-F640, Eton SR 60.4, DLS XM40;
10. пятиканальные – представляют собой четырехканальные усилители с дополнительным сабвуферным каналом, благодаря чему также можно подключить фронтальную и тыловую акустику. Эти модели позволяют сэкономить место, а также потратить гораздо меньше денег, чем если бы усилители для сабвуфера и акустики устанавливались отдельно. Обратить внимание стоит на такие устройства – Audison SR 5, DLS MA51, Alpine PDX-V9;
11. шестиканальные – практически никогда не применяются, поскольку редкая система автозвука требует наличия подобных усилителей. Но все же на рынке встречаются 6-канальные модели, например, Gladen XS 75c6 и Mosconi Gladen One 60.6.

Технические характеристики на которые стоит обратить внимание

Подбирая сабвуфер, обращаем внимание на основополагающие технические характеристики устройства:

1. Одна из важнейших – частотный диапазон. Выходную мощность условно делят на несколько октав, а именно глубокие басы (20 – 40 Гц), средние (40 – 80 Гц) и высокие (80 – 160 Гц). При этом диапазон большинства моделей – 40 – 200 Гц. Частоты от 5 Гц воспроизводят только единичные модели.
2. Следующий параметр – максимальное звуковое давление, иными словами – максимальная громкость звучания сабвуфера.

Интересно знать. Самый низкий уровень, воспринимаемый человеком, называют порогом слышимости. Его значение – 0 дБ. Самый верхний – это болевой порог – 120 дБ.

1. Чувствительность низкочастотного динамика – это отношение среднего звукового давления к мощности 1 Вт и расстоянию в 1 м. Как правило, чем выше значение чувствительности (дБ), тем лучше звучание акустической системы.
2. Частота разделения кроссовера. Здесь понимаем ту частоту, на которой происходит раздел сигналов. Например, если частота разделения – 90 Гц, то все составляющие сигнала с частотным диапазоном 20 – 90 Гц будут поданы на сабвуфер, в свою очередь сигнал с частотами выше заданного значения – на основные акустические системы.
3. Диаметр сабвуфера. Конструкция корпуса низкочастотного громкоговорителя также в значительной степени определяет акустические свойства устройства. Различают 3 основных типа оформления динамической НЧ-головки саба – полосовой, закрытый и фазоинверторный. Каждый вид имеет как свои преимущества, так и некоторые недостатки.

Фазоинверторный саб

Мощности

Какой усилитель лучше для сабвуфера? Для того чтобы правильно выбрать усилитель, нужно сперва познакомиться с тремя самыми распространенными мнениями:

• Мощность выбранного устройства должна быть меньше мощности сабвуфера, чтобы исключить возникновение перегрузок на динамик.
• Мощности должны быть равны.
• Усилительное устройство должно иметь большую мощность.

Где истина? Давайте понемногу разбираться.

Усилитель слабее сабвуфера

При выборе значения сопротивления нужно понимать, что усилитель должен работать на такой нагрузке, теперь можно браться за мощность. Нам необходимо знать значение именно номинальной мощности. Динамик должен стабильно работать на таких значениях без плачевных последствий. Для усилителя же это — максимальная мощность, при которой уровень искажений допустим.

Существуют нюансы и для динамика, и для усилка. Динамик можно повредить механическим или тепловым воздействием, если не всеми сразу. При механическом воздействии выходит из строя подвижная система. Для того чтобы избежать этого, нужно правильно подобрать значения максимального хода конуса. Оно не должно превышать двадцать процентов.

Тепловое воздействие проявляется в перегреве системы, которое может произойти по следующим причинам:

• Клипинг усилителя. Причина такой проблемы — это нехватка мощности устройства. Другими словами, вы прибавляете громкость звука, а усилок начинает “захлебываться” и выдавать гармоники, отправляя на динамик много высоких частот. Звуковая катушка очень быстро перегреется и сгорит, если вы не убавите громкость.
• Движение катушки вне рабочего зазора магнитной системы. Если витки этой катушки выйдут из рабочего зазора, вся энергия устройства уйдет на нагрев катушки. До перегрева, конечно, она дойдет медленнее, но можно и не уследить, потеряв динамик.

Важно! Желательно не слушать треки с сильно низкими частотами. Именно на этих частотах можно разрушить подвижку сигналом даже малой мощность, пусть даже значительно меньше номинальной.

Не думайте, что подбор усилителя к сабвуферу сейчас зайдет в тупик. Главное в этом деле — понимать все нюансы.

Мощности равны

Такой случай тоже особо не сулит ничего хорошего. Чаще всего номинальную мощность усилка регулируют для напряжения питания, которое составляет 14.4 Вольт. К сожалению, реальные условия не позволяют удержать такое напряжение на выводах прибора.

Усилитель тут же уйдет в клип, даже не приблизившись к своей номинальной мощности. В этом случае и звуковая катушка будет под угрозой.

Усилитель имеет большую мощность

Так какой усилитель лучше для сабвуфера? Порой, можно увидеть приборы со значениями в полтора или даже два раза выше. Но стоит ли опасаться механических повреждений в таком случае? Безусловно, но только, если вы твердо решили поиздеваться над динамиком. Но делать этого, конечно же, не стоит. Если не выводить динамик на максимальный и не увлекаться композициями с сильно низкими частотами, жизнь у него будет долгая и счастливая.

Ну что ж. Вот мы и пришли к выводу, что со всех сторон обезопасить себя не выйдет, и главное в таком деле — это иметь голову на плечах. Но если взглянуть на статистику, то третий вариант самый оптимальный, поскольку динамик в таком случае проживет подольше.

Класс

Класс усилителя — это тоже немаловажный параметр. Современные приборы можно подразделить на два известных типа:

• АВ. Это аналоговый девайс, который обладает прекрасным качеством усиления, но характеризуется довольно маленькими показателями коэффициента полезного действия и мощности.
• D-тип. Цифровой усилитель с хорошим КПД, но хромающим качеством.

Какой усилитель лучше для сабвуфера, если выбирать его по классу? Ответить на этот вопрос сможете только вы. Все зависит от желаемого результата и средств.

Количество каналов

Тоже немаловажный параметр для выбора. Классифицируем устройство по следующим критериям:

• Одноканальный. Простым языком — моноблок. Такие приборы выдерживают нагрузку только при низких ее значениях (где-то пару Ом). Эти усилки подойдут для обладателей профессиональных аудиосистем, мощность который является одним из главных показателей. Чаще всего это- гаджеты D-класса.
• Двухканальные. Такие устройства легко установить с сабвуферами, которые рассчитаны от четырех до восьми Ом. Соединение осуществляют при помощи мостовой схемы или по катушки.
• Трехканальные. Такие девайсы могут похвастаться лидирующими представителями: Eton SR 100.2 или Genesis Profile Two. Но такие устройства найти сложнее из-за утраченной актуальности.
• Четырехканальные. Такие усилители можно с легкостью использовать хоть для четырех динамиков и сабвуфера или для нескольких качественных “булок”. Установка и эксплуатация редко вызывает вопросы, что делает такие гаджеты крайне популярными.
• Пятиканальный. Также имеют огромную популярность, поскольку дополнительный сабвуферный канал позволяет использовать и фронтальную, и тыловую акустику. Явным преимуществом является цена и малые габариты.
• Шестиканальные. Найти такой аппарат выдается крайне редко, поскольку системы, существующие ныне, еще не настолько требовательны к усилительным элементам.

ТОП-3 бюджетные модели саба для сборки домашнего кинотеатра – рейтинг лучших

Теперь разберём топовые бюджетные модели сабвуферов.

• Mission MS-200. Средняя стоимость – 13 тыс. рублей.

Отличный вариант для малогабаритной комнаты. Дизайн корпуса данной модели весьма стандартный. Его габариты 39 см * 36 см * 37 см. Сделан из качественного МДФ, отделан полимерной плёнкой.

Отдача усилителя – 120-250 Вт. Главные преимущества Mission MS-200 – соотношение цены и качества, высокая точность воспроизведения звука, простая настройка.

• JBL Sub 250P. Средняя стоимость – 19 тыс. рублей.

Размеры колонки – 42 см * 34 см * 38 см. Имеет весьма привлекательный вид, и несколько видов отделки. Оснащён усилителем класса «D», поэтому отдача усилителя – 200-400 Вт, что огромная редкость для сабвуферов данного ценового диапазона. Звучание приятное, с плотными и глубокими басами.

• Velodyne Impact. Средняя стоимость – 24 тыс. рублей.

Сабвуфер Velodyne Impact 10 в рейтинге топовых недорогих моделей держится уже не первый год. Габариты акустической системы – 32 см * 35 см * 36 см. Корпус добротный, оснащён небольшими ножками. Вес устройства – 11,3 кг. Динамическая мощность усилителя – 150 Вт. Velodyne Impact 10 интересен для помещений до 25 кв. м. Здесь он обеспечит весьма качественное звучание с густыми басами.

ТОП-3 модели сабов среднего ценового диапазона – что выбрать для домашнего кинотеатра подороже

Сюда мы отнесём лучшие модели сабвуферов, стоимость которых варьируется в пределах 25 – 50 тыс. рублей.

• Boston Acoustics ASW250

Параметры модели – 39 см * 37 см * 41 см. Вес – почти 15 кг. Представлен в трёх цветовых вариациях. Не имеет тканевого гриля. Мощность усилителя до 350 Вт.

• JBL JRX218S

Средняя стоимость колонки – 28 тыс. рублей. Это пассивный вид колонки, не имеющий собственного усилителя. Поэтому чаще используется для прослушивания музыки. Габариты – 50 см * 60 см * 55 см. Вес – 32 кг. Звучание колонки очень качественное. Мощность усилителя – 350 Вт. Максимальное звуковое давление – целых 133 Дцб!

• Bowers & Wilkins ASW608

Средняя стоимость колонки – 39,5 тыс. рублей. За эти деньги получаем мощность в 200 Вт, и звучание 32 – 140 Гц. Акустическая система отличается отличным качеством сборки и надёжностью комплектующих частей.