Продолжаем разбираться с тем, что может понадобиться виниловоду на практике. В этой части обзора рассмотрим такие важные и нужные вещи, как клемпы, разнообразные маты, стробоскопы и приспособления для настройки проигрывателей, и немного поговорим о конвертах для хранения пластинок. Разбирая каждый исследуемый экземпляр, важно не столько понять его основные свойства, сколько принципы работы, и то, как выбрать не только наиболее качественные и удобные вещи, но и наиболее подходящие каждому пользователю.
Начало обзора: Чем чистить иглу и пластинки, как правильно установить проигрыватель и другой инструментарий виниловода (часть 1)
Прижимаем пластинки и давим резонансы при помощи клемпа
Клемп — часто очень нужный, но также и очень спорный аксессуар для проигрывателя винила. Если посмотреть на историю, то подобные принадлежности появились намного позже, чем произошел расцвет винила как носителя. Сейчас можно встретить самые разные подходы: есть производители, которые не рекомендуют использовать какие-либо прижимы со своими аппаратами, есть и те, кто сами делают клемпы, притом нередко хитрой цанговой или винтовой конструкции, и эти клемпы входят в комплект к проигрывателям в качестве обязательной части.
Критерии оценки
Все или почти все представленные в тесте аксессуары, инструменты, или даже приборы мы собрали не самым привычным, но вполне объяснимым способом — просто пришли в магазин, где все это продается, и устроили «разграбление» витрин. Т.е. изучили все, с чем можно столкнуться в обычной жизни. По опыту мне все это знакомо, что-то лучше, что-то хуже, а пользовательские свойства каждого экземпляра нетрудно оценить на практике.
Теоретических обоснований здесь несколько, от необходимости как-то распрямить пластинку, если она слегка искривлена, до полной жесткой фиксации пластинки к основному диску на время проигрывания. А истина, как водится, где-то посередине. Вопрос использования клемпов я разбираю почти в каждом тесте проигрывателя, отталкиваясь от свойств конкретных аппаратов. Ведь все не так просто на практике. Различные конструкции (просто прижимы, цанговые или винтовые клемпы) работают по-разному. Материалы клемпов также оказывают свое воздействие, да и вес влияет не только на звук, но и на нагрузку на подшипник и мотор. В плане выравнивания пластинки почти ни один клемп не идеален, нужна или вакуумная система прижима, как это делали в свое время японские производители, например Micro Seiki, или два прижима — по центру и по краю, как сейчас делает на старших моделях проигрывателей компания VPI. В случае же с обычными клемпами, которые можно приобрести в магазине, однозначно верного решения нет. Кому-то подойдет тяжелый прижим под килограмм весом, а в другом случае более удачным окажется, наоборот, легкий цанговый. Единого правила тут нет, разве что не стоит излишне нагружать аппараты с легкими дисками и не очень массивными подшипниками.
01. Тяжелый металлический клемп Pro-Ject Record Puck — 3500 руб. 02. Клемп с карбоновой вставкой Millennium Audio Silentor 10 300 руб. 03. Алюминиевые цанговые клемпы — не очень тяжелые при своих размерах. 04. Легкий цанговый клемп, весит он совсем немного. 05-06. Наборные, скрепленные резиновыми кольцами клемпы Thorens Stabilizer —в зависимости от цвета 7500–8500 руб.
Все остальное — вес, конструкция, материал — работает очень индивидуально. Хотя я, имея массу наблюдений, давно сделал вывод, что, если пластинка по своему состоянию позволяет обойтись без прижима, лучше и обойтись. Разве что прижать пластинку на время чистки щеткой, чтобы не проскальзывала. Идеальных клемпов, не давящих воздушность и прозрачность звука, встречается очень немного, и чаще всего это штатные разработки, сделанные инженерами для своих конкретных моделей проигрывателей.
Настраиваем положение иглы
Посмотрите на иглу сверху: во время движения головки звукоснимателя по дуге виниловой пластинки, игла должна находиться (относительно канавки) в таком же положении, в каком находится записывающий резец в процессе движения по прямой. Затем взгляните на иглу с торца. Она должна находиться под углом 90°к канавке. В противном случае иголка начнет «считывать» неравномерно. Из-за этого сигнал 1 канала будет больше. Далее посмотрим на иглу сбоку – насколько правильно произошла в канавке «посадка» иглы, находится ли она под тем же углом, что и записывающий резец?
После этого переходим к проверке расстояния от центра вертикальной стойки поворотной ножки тонарма до шпинделя диска (как правило, данный промежуток обозначается отверстиями на площадке самого тонарма). Здесь нужно придерживаться рекомендаций производителя.
Что нужно для правильной настройки положения иглы?
Вам потребуется «жертвенная» виниловая пластинка, которую будет не жалко поцарапать, прибор для измерения прижимной силы (весы), отвертка, шаблон для определения угловой погрешности и фонарик или яркая лампа, чтобы четко видеть все детали. Кроме этого вам понадобятся лупа и компактные плоскогубцы с максимально тонкими концами.
Затем вам необходимо убедиться в том, что все проводки из тонарма, а также пайки, их контактные наконечники в отличном рабочем состоянии. Далее переходите к чистке контактов между наконечниками проводов и штырьками головки звукоснимателя. Будьте предельно осторожны – не повредите провода в области, где они спаиваются с наконечником. После этого оцените качество винтов крепления головки звукоснимателя. Завинчивать их всегда нужно с усилием, поэтому пластмассовые лучше заменить на металлические (латунные, алюминиевые или из нержавеющей стали). Чтобы хорошенько затянуть винты со шлицем, вам потребуется отвертка с диаметром рукоятки приблизительно 19 миллиметров («ювелирные» отвертки не подойдут).
Как и почему маты влияют на звук винилового проигрывателя
Казалось бы, такая простая вещь, как мат, может существенно влиять на звук и рабочие свойства проигрывателя. По моим наблюдениям, подбор мата — самый простой и эффективный способ корректировки звука в уже собранном тракте, когда не планируется менять составляющие, но что-то надо немного скорректировать. Вообще зачем нужен мат? Иногда он действительно лишний — многие современные проигрыватели поставляются без матов, их нет ни в комплекте, ни у производителя в качестве опции. У других производителей, наоборот, и в комплекте что-то есть, и опции имеются. Да и выбор вариантов от сторонних компаний большой.
Мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора
Исторически мат придумали для того, чтобы развязать иглу и пластинку от шума мотора и прочих ненужных артефактов, но технический уровень проигрывателей давным-давно ушел за те пределы, когда это действительно необходимо. Сегодня мат — элемент удобства, чтобы пластинка не проскальзывала по диску или элемент тонкой корректировки звука. Диск проигрывателя может быть легким или тяжелым, он делается из самых разных материалов, но далеко не всегда непосредственное сочетание диска проигрывателя и пластинки — лучший вариант. Например, большинство акриловых дисков при кажущейся их нейтральности все-таки лучше развязывать, а для металлических дисков, за очень редким исключением, это обязательное правило.
01. Толстый кожаный мат Tonar Black Leather Mat — 2200 руб. 02. Карбоновый Millennium Audio Carbon LP Mat — 10 300 руб. 03. Резиновый Tonar Rubber Mat — 2750 руб. 04. Пробковый мат Tonar Pure Cork Mat — 1300 руб. 05. Толстый фетровый мат Millennium Audio M-LP felt mat red — 2600 руб. 06. Тонкий кожаный мат Pro-Ject Leather it black — 2700 руб. 07. Пластиковый Tonar Pure White Perspex Mat — 1850 руб. 08. Пробковый мат со съемной центральной вставкой Millennium Audio M-Corkmat — 2300 руб. 09. Мат из смеси пробки и резиновой крошки Tonar Cork’n Rubber Mat — 2000 руб.
Итак, не важно, есть ли в комплекте у проигрывателя мат или нет, либо конструкция диска такова, что мат несъемный, нас ничто не ограничивает в поиске разных вариантов и сочетаний. Помнить стоит только о том, что подбор мата другой толщины должен сопровождаться регулировкой тонарма по высоте и точной подстройкой. Если же таковой настройки тонарм не имеет — все становится сложнее. Допустим, у нас все регулируется. Что мы можем выбрать? Тут и всевозможные пластики, резина, карбон, шерсть, пробка и смеси на ее основе, кожа, стекло, даже керамика или медь — такие маты тоже в природе существуют. Но прежде чем окунуться во все это многообразие, надо понять, а нужно ли это и зачем.
Основное, на что может повлиять мат, — прозрачность, воздушность средневерхнего диапазона, перекосы баланса, излишняя холодность или, наоборот, теплота звучания. И здесь можно попробовать вывести некоторые формулы. Если звук излишне теплый, мутноватый или есть завал по средневерхнему диапазону, скорее подойдут маты твердые, вплоть до стекла или керамики. Если же звук острый и холодный или есть зажатость или перебор по басам, вероятно, надо обратить внимание на материалы типа пробки или фетра, иногда может подойти тонкая кожа.
Если вы приобрели свой первый проигрыватель, совсем не обязательно сразу покупать мат
Резиновые маты больше подходят для старых бюджетных аппаратов с неидеальной механикой. Карбон или жесткие пластики — вот с ними все сложнее, бывают случаи и сочетания, когда такие маты работают хорошо, но чаще бывает так, что какие-то характеристики улучшаются, а какие-то ухудшаются. Да, и если вы приобрели свой первый проигрыватель, совершенно не обязательно сразу покупать какой-нибудь мат, даже если его нет в комплекте. Сначала нужно полностью настроить аппарат, дать ему приработаться положенные 40—50 ч, а только потом пытаться определить, нужно дополнительное вмешательство в конструкцию или нет.
Конструктивно удобнее все же цельные маты, без ухищрений типа вынимающейся серединки. А вот матам из твердых материалов крайне желательно иметь выборку-углубление для яблока пластинки. Еще одно полезное свойство — простые и недорогие пластиковые маты можно использовать вместо пылезащитной крышки, но для этих целей подойдет и просто ненужная пластинка.
Выбор места для установки
Идеальная стойка под проигрыватель – совершенно горизонтальная, низкорезонансная и установленная максимально далеко от источников вибрации, включая АС.
Для жесткого бетонного пола оптимальной будет напольная стойка; а вот на подвесном деревянном полу она усилит воздействие шагов. В этом случае мы рекомендуем специальную настенную полку; она позволит полностью устранить проблему шагов. Только не забудьте о надежных болтах и креплениях, иначе последствия могут оказаться слишком разрушительными.
Большинство проигрывателей снабжены какой-либо разновидностью изоляции – от простейших резиновых ножек вплоть до продуманной системы полной подвески. Чем она лучше, тем менее капризна вертушка к месту установки. Модель любой конструкции всегда выигрывает от грамотного расположения и солидной опоры.
Настройка проигрывателя по шаблону и обязательный стробоскоп
Настройка проигрывателя — важнейшая составляющая, от которой зависит, каким получится звук. Достаточно немного ошибиться с геометрией, и мало того, что звук станет хуже, но и пластинки будут изнашиваться сильнее при неправильном положении иглы в бороздке.
01. Инструмент для настройки Pro-Ject Align it — 6300 руб. Немного неудобный, но принцип работы правильный. 02. Полноразмерный стробоскопический диск Dynavox. 03. Маленький стробоскопический диск Scheu Analog — тоже работает, но с маленькими дисками все же лучше использовать лампу-стробоскоп. 04. Универсальный шаблон Tonar Schablone — 2300 руб. Немного перегружен, исполнение слегка небрежное.
С настройками лучше всего разбираться внимательно и постепенно. Разные тонармы настраиваются по-разному, какие-то очень просто, а с какими-то даже опытному виниловоду придется повозиться. К тому же разные головки по-разному критичны к погрешностям настроек. С инструментами для настройки дело обстоит примерно так же. Можно настроить проигрыватель по штатному, почти всегда входящему в комплект шаблону. Здесь результат зависит не только от навыков, но и от удобства и качества прилагаемого шаблона. В разных случаях погрешности могут различаться. Можно воспользоваться каким-то покупным шаблоном, благо что их немало: на разный вкус и за самые разные деньги. Вопрос в другом, шаблоном еще надо уметь пользоваться. Вдобавок разнятся степень удобства и качества моделей.
Шаблоном еще надо уметь пользоваться
На практике же, кроме самого простого варианта, о котором я уже упомянул, и помощи профессионального настройщика, можно выбрать два пути. Или более-менее подробно разобраться, как вообще строится вся эта геометрия, как определяется математически положение головки, углы, и что как и на что влияет, или же можно выбрать наиболее подходящий для ваших задач шаблон, уже проверенный и опробованный другими аудиофилами, и освоить настройки с его использованием. Первый, более вдумчивый вариант, конечно, предпочтительнее. Как минимум вы будете понимать взаимосвязи и исходя из этого сможете настраивать разные системы, определять, что и где не так и почему. Второй вариант — простой и утилитарный, но при аккуратной и точной работе с настройками и со звуком все будет в полном порядке.
На практике по возможности лучше выбирать универсальные, не самые примитивные, но и не перегруженные шаблоны. Если шаблон позволяет выставлять заход иглы, это всегда плюс, если есть возможность настроиться как по расчетам по методике Baerwald, так и по Lofgren или по Stevenson, тоже плюс. Можно вникнуть в суть этих настроек, а можно на слух прикинуть, а как же получилось лучше. Использовать какие-то дополнительные инструменты, например зеркальце или сетку, нанесенную на прозрачный брусочек, для настройки азимута, высоты, тоже можно, и чаще даже нужно, эти вещи облегчают процесс и делают результаты точнее. Правда, если не разобраться подробно, есть одна закавыка — как самому быть уверенным, что все действительно сделано правильно и работает именно так, как должно? Поэтому еще раз повторюсь, время и силы, потраченные на разбор теории, совсем не лишние. Впрочем, кое-что проверить все же можно, и тут нам могут помочь тестовые пластинки.
Стробоскоп должен быть
Со стробоскопами все очевидно — стробоскоп должен быть. Пусть самый простой, но должен. Даже если аппарат имеет систему стабилизации скорости, ее стоит проверять иногда. Если же есть регулировка, тем более. Маленький стробоскопический диск — это необходимый минимум. Полноразмерный — удобнее. Если в комплекте есть специальная лампа, так это еще лучше. Если же лампы нет, стоит помнить, что все стробоскопические диски работают при освещении с частотой 50 Гц (или увеличенной, специальная лампочка с частотой 300 Гц будет давать более отчетливую картину), и что-то измерить, например, при дневном свете не получится.
Конверт конверту рознь
Эта тема немного выбивается из общего контекста, но я решил включить ее вот почему — во-первых, от того, как хранится пластинка, будет зависеть количество пыли и статики на ней, кроме того, повреждений может быть больше или меньше. А во-вторых, за конвертами обычно идут или в тот же магазин, куда за всем прочим.
01. Конверты Goldring Extatic Record Sleeves — 2600 руб за 25 штук. 02. Конверты из бумаги со вставкой из пленки. Цена может сильно различаться, удобство же зависит от материалов и исполнения. 03. Пакеты из пленки Nagaoka Anti-static record sleeves No102 — 1650 руб за 50 штук. На мой взгляд, тонковаты, мнутся часто. 04. Mobile Fidelity Original Master Record Sleeves — 1800 руб за 50 штук. По моему опыту — наиболее удобные конверты.
Внешние конверты я не буду рассматривать, они просто должны быть качественными, хорошо садиться, а с клапаном и заклейкой или без, решайте по вкусу и по ситуации. Внутренние же конверты — тема более сложная. Казалось бы, чего там, но нет. Конверт должен быть и надежным, и удобным, и легко убираться и извлекаться, и антистатическими свойствами обладать. Выбор обычно есть — и просто бумажные конверты, совершенно бесполезные по всем свойствам, однако почему-то продающиеся, и всевозможная пленка, и их сочетания. Пленка удобна только тогда, когда она не совсем тонкая и не сминается от любой манипуляции. Самые удобные конверты — сочетание пленки и армирующей ее бумаги. Казалось бы, мелочь, но все как раз и состоит из мелочей, и мелочей важных.
В чем разница между MC- и MM-картриджами?
Любой радиотехнический интерфейс (в данном случае – между картриджем и фонокорректором) для максимально полной передачи информации требует от обоих компонентов соответствия определенных электрических параметров – таких как коэффициент усиления и импеданс.
MM-картриджи, как правило, обладают более однородными электрическими характеристиками, что позволяет производителям разработать одну схему, подходящую почти всем. У головок второго типа все не так просто.
MC-картриджи с высоким уровнем выходного сигнала почти не отличаются от своих MM-собратьев, тогда как у головок с низким уровнем он меньше того во много раз. Для оптимизации соотношения сигнал/шум фонокорректор должен обеспечивать переменный коэффициент усиления. Для большинства MM-картриджей будет достаточно 40 дБ, MC-моделям необходимо от 50 до 70 дБ.
Магнитные катушки также различаются по сопротивлению, емкости и индуктивности – все эти три параметра вносят вклад в общий импеданс. Верно подобранные, они обеспечивают оптимальность подключения картриджа и фонокорректора, а также более качественный звук.
Большинство производителей MC-картриджей задают приемлемые значения этих параметров; но, как всегда, стоит поэкспериментировать.
Может оказаться, что именно в вашей системе небольшое изменение одного показателя сделает звук заметно лучше. Обычно с понижением сопротивления растет плотность звучания и уменьшается выразительность тонального характера. Как правило, его значение составляет от 100 до 500 Ом.
Показатели емкости варьируются от 200 пикофарад до 1 нанофарады – чем выше значение, тем сильнее отфильтровываются самые высокие частоты. Если ваша система достаточно прозрачна, изменения будут отчетливо слышны.
Польза от тестовых виниловых пластинок
Сейчас тестовые пластинки — вещь весьма распространенная, приобрести их несложно, только на практике часто возникают два вопроса. Первый: какую именно пластинку выбрать? Второй: какие из ее возможностей использовать и как?
Что такое по сути тестовая пластинка? Виниловый диск, на котором записаны тестовые сигналы, есть специализированные дорожки для определения параметров настройки или их регулировки. Также есть диски, например, с пустыми участками (просто гладкие поверхности). Обычно каждый производитель сопровождает свое издание подробной инструкцией, хотя инструкции эти не всегда на русском языке, а для кого-то это может оказаться очень критично — те же автопереводчики с такими техническими текстами справляются весьма посредственно. Но если задаться целью, почти по каждому изданию можно что-то найти в сети. Также стоит помнить, что, когда вы изучите все потенциальные возможности тестовых дисков и выберете желаемые параметры, не факт, что все-все удастся найти на одном издании — ведь набор треков и возможностей на разных пластинках разный.
01. Cardas Frequency Sweep and Burn-in Record — 1600 руб. Неплохой диск, но не универсальный. 02. Image hifi Vinyl Essentials — 2200 руб. 03. Hi-Fi News Analogue Test LP — 2650 руб. Одна из самых удобных тестовых пластинок, да и комплект хороший — кроме пластинки, есть еще несложные шаблоны в комплекте. 04. Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP — 2400 руб.
Попробую обобщить, что же может понадобиться на практике. Самые базовые возможности, почти всегда это первые треки на первой стороне — определение правильности поканального подключения и правильности фазы. Да, и то и другое проверять стоит, на практике ошибки не так уж редки. Следующая очень удобная возможность — измерить резонансные частоты конкретного тракта, именно вашей головки на вашем тонарме. Не секрет, что далеко не все производители тонармов указывают эффективную массу и не все головки снабжены данными о податливости иглодержателя. А именно эти значения в сочетании с массой головки и дадут значения резонансных частот, и проверить, попадаете ли вы в допустимый диапазон, или нет, может быть, что-то стоит скорректировать, определиться с выбором головки, если имеющаяся никак не подходит, — вот все это позволяет сделать всего пара тестовых треков на пластинке. Исключительно полезная функция.
Что еще может пригодиться? Дорожки для настройки антискейтинга, точнее для измерения правильности его настройки, и нулевые «лаковые» дорожки. Ими можно пользоваться также для настройки и положения головки и антискейтинга, только делать все это не на слух, а на глаз. И если настроить геометрию можно и при помощи шаблона, то в отношении антискейтинга, при разных особенностях тонарма, головки и ее иглы, более информативным может оказаться или один, или другой способ. Это основные возможности, но предлагаемых треков на пластинке обычно больше десятка, и при желании можно освоить использование их всех, если в том есть необходимость и есть уверенность, что все полученные данные вы сможете правильно интерпретировать.
Правильная регулировка тонарма
Откроем маленький секрет: тонарм не требует постоянного ухода. Нужно лишь один раз все сделать правильно и наслаждаться работой своего проигрывателя. Повторные регулировки понадобятся в случае транспортировки техники или после ее ремонта.
А теперь — к настройке… Как следует подтяните винты крепления тонарма. Если у вас поворотный тонарм, проверьте в порядке ли подшипники: очень аккуратно возьмите его за шелл и максимально осторожно потяните тонарм назад и вперед, вдоль длинной части трубки. Затем сделайте несколько аккуратных вращательных движение тонармом. Если в процессе этого вы чувствуете даже небольшой люфт, то деталь нуждается в замене или качественном ремонте.
Головка звукоснимателя нуждается в тщательной регулировке прижимной силы, в настройке угла горизонтальной погрешности и азимута
Тонармы, использующие демпфирование вязкой жидкостью, требуют особого подхода. Проверьте, достаточное ли количество жидкости находится в специальном резервуаре или желобке; не испаряется ли, не подтекает ли она. Если вы заметили в жидкости присутствие пыли, то нужно просто сменить ее на новую (рекомендуемую производителем). Если у вас система с лопастями разной длины, то следует убедиться в том, насколько правильно установлена та или иная лопасть. И помните: демпфирование большой силы сделает звук более «густым» и плотным (к сожалению это может привести к потере тонкости деталей звучании), а очень малое демпфирование поможет добиться «мягкого» и открытого саунда (зато может легко спровоцировать размытость и неясность звука). Во всем нужна мера.
Держим баланс музыки и техники
В двух частях теста удалось охватить приличное количество типов и видов виниловых аксессуаров, но еще раз повторюсь, это малая толика того, что есть на рынке. Иногда можно встретить очень экзотические разработки, как по конструкции, так и по цене. А если прибавить к этому все то, что выпускалось в прошлом, тема получается из разряда «объять необъятное». Но это-то как раз на практике и не нужно. Искать лучшее, перебирать бесконечные варианты — только если интересен сам процесс, а результатами можно пренебречь. Такой подход имеет право на существование, ведь каждый выбирает себе собственные составляющие увлечения. На практике же многим важнее не искать абстрактно лучшее, а найти свое, оптимальное, удобное по функционалу и подходящее по цене, да к тому же и доступное для приобретения. И хотя каждый сам определяет желаемую «степень погружения», я бы не советовал погружаться совсем-совсем глубоко, ведь основное в нашем случае — пластинки и музыка, на них записанная. И так же, как в отношении техники, этот баланс стоит соблюдать, не распыляясь на все и сразу.
Что же касается обычной каждодневной практики — выбирая любую мелочь, постарайтесь представить, как вы будете ею пользоваться, удобно ли это, как вещь ложится в руку, и нужна ли она вам для дела, а не для того, чтобы положить ее на полочку рядом с проигрывателем. По крайней мере, для тех вещей, от которых нам нужен функционал, это совершенно справедливо. К тем же аксессуарам, от которых нам нужны некие звуковые свойства, и подход другой. В самом лучшем случае хорошо бы хоть немного понимать, как материалы и конструкции могут действовать друг на друга, где какие закономерности существуют. Да, исключений из правил здесь может получиться чуть ли не больше, чем самих правил, но свое собственное, наработанное с опытом понимание и представление — хотя бы какая-то гарантия предсказуемости результатов и защита от лишних трат.
Продолжаем работу с головкой звукоснимателя: выставляем азимут
Азимут – нулевой угол перекоса головки звукоснимателя. Выставить азимут можно с помощью зеркала, но это возможно лишь для некоторых звукоснимателей. К примеру, для звукоснимателей с динамичной катушкой ( у деталей ручной работы) данная регулировка будет неточна.
Есть 2 хорошие методики выставления азимута. Первая: с помощью собственного слуха. Здесь от вас требуется лишь понемногу поворачивать звукосниматель в различных направлениях на крошечные доли оборота. Главное — почувствовать «то самое» положение, которое дает саму глубокую звуковую картину. Но у этого способа есть недостаток – до тех пор, пока у вас не будет достаточного опыта в таких «прослушиваниях», вы легко можете запутаться в изменениях звучания.
Наиболее надежным считается метод, требующий применения тестовой пластинки и вольтметра. Азимут выставляется таким образом, чтобы на частоте 1000 Гц перекрестные помехи были абсолютно одинаковыми для обоих каналов.
